|
В начале своей дачной жизни под Выборгом первые два года я выращивала огурцы методом "в расстил", т.е. семена сеяла в маленьком парничке.
//
Гряду заправляла коровяком, но коровяк - это не горячий конский навоз. Поэтому сроки посева отодвигались, а если спешила с посевом, то сеянцы погибали, пересев же сокращал срок вегетации. В середине августа на моем болоте уже заморозки, туманы, а растения так расползутся, что их уже не собрать под пленку. Плоды да и растения начинали поражаться антракнозом. Первые огурцы обычно получались в конце июля, а в августе уже начинались болезни.
Я поняла, что этот метод выращивания не для меня. Свежих огурчиков хотелось попробовать в мае-июне. Прослушала курс лекций кандидата сельскохозяйственных наук В.В. Пережогиной, и она меня убедила: выращивание огурцов через рассаду дает возможность получить урожай на месяц раньше. Т.е. получается опережение в 25-30 дней. Но чтобы не погубить рассаду при высадке в теплицу, надо было изучить погодные условия на своем участке. В середине апреля и даже в третьей декаде этого месяца у нас обычно еще лежит снег, но с 1-9 мая начинаются такие солнечные дни, что лучше погоды и не надо.
Сделала вывод для себя: к 1 мая биотопливо в теплице должно разогреться до +12о+14оС, а к 3 мая - уже до +14о+16оС, и закаленную рассаду надо успеть высадить 3-5 мая. Вела наблюдения за температурой. Термометры были - на крыльце, в теплице на уровне шпалер, в теплице на грунте и в теплице в грунте. Вела наблюдения несколько лет, и сейчас сохранились записи за 1996 и 1997 годы. На моем участке, к примеру, 13 мая днем +22оС, 14 мая +25оС в тени, а 16 мая проливной дождь со снегом, грядки могут покрыться все снегом или градом, а после этого начнутся заморозки. Рассада, высаженная в первых числах мая, успевала хорошо прижиться, а внутри в теплице я делаю второе укрытие - раньше пленками, а теперь лутрасилом. Под ним растения переносят не только пониженные температуры, но и в жаркие солнечные дни они не перегреваются. Под пленкой же у меня однажды рассада огурцов "сгорела", т.е. перегрелась. Стояли жаркие дни, а мне по делам пришлось уехать на несколько дней в город, и рассада не выдержала - биотопливо разогрелось, да и двойное укрытие было из пленки. Если вы используете для второго укрытия пленку, то в солнечные дни ее надо приподнимать или совсем снимать в отличие от лутрасила. Если лутрасил легкий - 17 г/м2, то на сильные похолодания я делаю его в два слоя. Тем же, кто работает и не может каждый день находиться на участке, можно использовать лутрасил 30 г/м2, растения под ним не перегреваются.
В 1991 году я полностью перешла на выращивание огурцов шпалерным методом в теплице на теплой гряде, т.е. на биотопливе. Высот до шпалеры в теплице 1,8 м и 2,8 м по коньку. Два года использовала коровяк как биотопливо, а потом перешла на сено. С навозом возникли проблемы: дорого (себестоимость огурцов неоправданно высокая) и тяжело физически каждый год покупать, таскать его. А перегоревший навоз - перегной, это уже не биотопливо, а просто органическое удобрение. Сена же накашиваем летом и храним в насыпном погребе, укрыв им картофель. Весной погреб открываем, а сено заносим в теплицу.
Что дает шпалерный метод выращивания огурцов через рассаду в теплице? Удлиняется срок плодоношения - с июня по сентябрь. Легко проветривать - фронтоны открыты после последних заморозков (10 июня) и не закрываются до первых осенних заморозков (у нас это 15-16 августа), две двери открываю рано утром после 7 часов утра, чтобы не происходило резкой смены температуры в теплице. В нашей местности ночи летом редко бывают +16оС...+18оС, в основном - от +11оС до +14оС, а в теплице ночью бывает на 2-3 градуса теплее, чем на улице. Солнце всходит из-за леса в 7 часов, и если к 9 часам утра не открыть теплицу, то температура там уже будет выше +25оС. Особенно это заметно в небольших парничках, если их рано не открывать, то к 10-11 часам утра там будет жара до +38оС, повесьте термометр и убедитесь сами. В пасмурные дни я тоже все открываю, так как считается, что в пасмурную погоду температура для огурцов (и для взрослых растений, и для рассады) допустима +18оС.
В шпалерной культуре легко формировать растения, т.е. задать программу на урожай для каждого растения отдельно, за счет этого урожай с 1 м2 увеличивается. На листьях можно сразу заметить болячки, на побегах при сборе урожая сразу можно обнаружить серую гниль, т.е. какие-то проявления заболеваний сводятся до минимума, можно вовремя помочь растению. Нижнюю часть по центральному побегу постепенно оголяю, вырезая листья и отплодоносившие боковые побеги. Этим самым внизу идет хорошее проветривание, в том числе и почва проветривается.
Выращивание рассады
Подготовка семян к посеву. Если семена у вас в фирменных пакетах, на которых написано "Прогрето", то ничего с ними делать не надо. Если вы не доверяете этой надписи, к примеру, как я, то надо самим прогреть семена при +40оС в течение недели. Я заворачиваю пакетики в газету и подвешиваю к батарее. Семена старых сортов крестьяне раньше прогревали на печке или носили в нагрудном кармане всю зиму. Это нужно для того, чтоб на растении было больше женских цветков, так как у старых сортов (Неросимый, Муромский 36, Изящный, Вязниковский 37, Алтайский) на центральном побеге в основном мужские цветки, а женские - на боковых побегах. У современных сортов преимущественно женский тип цветения. Прогревание проводится и для снятия вирусных инфекций.
После сухого прогревания я их замачиваю в теплой воде на 1-2 часа, завернув каждый сорт в отдельную тряпочку. Вынимаю, отжимаю и кладу на проращивание при температуре +25оС...+28оС, можно около батареи (только не на батарею, они запарятся) или в ванной комнате около полотенцесушителя. Но в любом случае сначала замерьте температуру. Через каждые 12 часов, а лучше через каждые 6 часов семена надо развернуть и просмотреть. Как наклюнутся, можно положить на закалку. Закалка семян проводится разными вариантами.
а) набухшие (не проросшие) семена можно закопать в снег на двое суток или поместить в холодильник на 2-3 суток при 0оС...-1оС (в старых холодильниках под морозильной камерой);
б) чуть наклюнутые семена положить в холодильник +1о+2оС на 2-3 суток;
в) хорошо проросшие семена (ростки до 1 см и более) положить в холодильник +5оС на 3-5 суток;
г) набухшие семена выдерживают 6-8 часов при +18оС...+20оС, а остальную часть суток при 00С...-1оС, т.е. при переменной температуре, но в течение 7-12 дней.
Из моей практики. Проросшие семена с корешками 3-4 мм стараюсь посеять, но замачиваю семян больше потребности для подстраховки, оставшиеся лежат в холодильнике при +5оС, всегда кто-нибудь из садоводов попросит. Корешки у таких семян за 7-10 дней отрастают до 2 см. Всходят и приживаются хорошо. Если вы по какой-то причине не посеяли семена через 2-3 дня после закалки - трагедии не будет. Практики, которые продвигали огурцы на север, закалку семян проводили до 7-8 дней.
д) тем, кто огурцы сеет в конце мая - начале июня, закалку семян проводить не обязательно.
Обработку фирменных семян марганцовкой, микроэлементами, стимуляторами я не провожу. Но тем, кто получает свои семена или используют не фирменные, лучше провести некоторые виды обработок.
а) намоченные семена подержать 20 минут в 1%-ном растворе марганцовки (1 г марганцовки на 100 г воды). Затем промыть под проточной водой.
б) подержать в микроэлементах по инструкции, или в настое золы. 2 ст. ложки золы залить 1 л воды, сутки настоять, помешивая. Слить настой и в нем семена подержать 3 часа. После обработки микроэлементами или золой семена не промывать. Положить на проращивание или на закалку, или посеять.
Подготовка почвосмеси для рассады. Почвосмесь для посева надо подготовить за 5-6 дней или раньше, кислотность почвы для огурцов - pH 6-6,5. Чем богаче почва гумусом, тем легче вырастить рассаду. Вариантов столько, сколько и огородников. Климские огородники в XVIII веке рассаду огурцов выращивали в дернинках, т.е. осенью нарезали кубики дернины. Дерновая земля для огурца - благо, корневые гнили у растений чаще бывают на торфяных грунтах, на дерновых не встречала. Огородникам самим надо научиться получать дерновую землю. Приведу несколько вариантов для рассады огурцов:
1. Перегной 1 часть + песок 1/3 части + 1/3 часть дерновой земли.
2. Перегной 1 часть + дерновая земля 1 часть.
3. Перегной 1 часть + опилки 1/2 части + песок 1/2части.
4. Компост 1 часть + хороший торф 1/2 части + опилки или песок 1/2 части.
5. Компост 1 часть + опилки 1/2 части + песок 1/2 части.
6. Грунт "Живая земля" фирмы "Фарт". В 2003 и 2004 годах проверяла этот грунт. Рассада развивалась прекрасно до 8-го листа, и не пришлось подкармливать.
На ведро почвосмеси надо добавить 2 ст. ложки суперфосфата, 1 стакан золы (золу можно не добавлять, если грунт имеет pH 6-6,5 или вы забыли привезти ее с участка), 1-2 ст. ложки азофоски.
Как я подбираю почвосмесь? Если вырастить рассаду на грунте 1 и 2 варианта - а это богатая гумусом и элементами питания почва, то я азофоски добавлю 1 ст. ложку или совсем не вношу. Золы тоже не добавляю.
Если выберу третий вариант, то и суперфосфата, и азофоски внесу по 2 ст. ложки и посыплю золы.
По 4 и 5 варианту добавлю и золу, и супефосфат, и азофоску. Если в компост добавлю немного опилок и песок, то норму минеральных удобрений снижу наполовину.
В шестом варианте добавлять ничего не надо.
В этом году посею огурцы в кассеты "Формула успеха", где ячейки 40х40х40 мм, и еще раз проверю почву"Живая земля". Но для подстраховки приготовлю немного своей почвосмеси.
Из моей практики: рассада, выращенная на почвосмеси, где много перегноя, очень быстро и хорошо растет, но если высадить ее на грядку, где скудный грунт, то она надолго останавливается в росте. У меня грунтом в огуречной теплице служит трехгодичный компост, поэтому и грунт для рассады подбираю приближенный
к тепличному. Количество минеральных удобрений надо уменьшить, если рассада растет в перегное, в компосте и не более 20 дней. После высадки 20-дневной рассады я находила гранулы азофоски нерастворенными.
Посев семян на рассаду. Итак, вы набили почвосмесью свои горшочки, стаканчики. Величина земляного кома зависит от возраста рассады. Если рассчитываете на 30-дневную, то почвы надо не менее 600-700 г, если на 20-дневную, то достаточно 500 г, если ей 14-15 дней, то достаточно емкости на 250 г. Проливать ли марганцовкой почву в стаканчиках? Да, проливать, если сомневаетесь в чистоте грунта.
Я высеваю семена на глубину 3 см, если очень рыхлый грунт, а если грубоватый, то на глубину 1,5-2 см. В луночку осторожно опускаю семечко проросшим корешком вниз. Осторожно прикрываю почвой, сверху аккуратно поливаю из ложки, чтобы почва обжала корешок. Затем всю поверхность в этом горшочке присыпаю сухой землей, как бы мульчирую, тогда поливать не потребуется 5-7 дней. Прикрываю сеянцы пленкой и ставлю в ванную комнату, где температура +25оС, они всходят быстро.
Могут взойти семена и через 6-10 часов, а могут и через сутки, а некоторые - через двое суток. На этом этапе уже проявляется сила растения. Как только появляется над почвой "спинка" сеянцев - выставляю на самое светлое место и понижаю температуру, после того как сеянец выпрямится полностью.
Подкормка рассады. Если почва заправлена удобрениями, то 20-дневную рассаду подкармливаю удобрением "Кемира-люкс" один раз перед высадкой.
Если рассада 30-дневная, то надо подкормить "Кемира-люкс" два раза - первый раз через 2 недели после всходов, а второй раз - за один - два дня до высадки рассады в грунт. В "Живой земле" не пришлось подкармливать, питания хватало, смотреть надо по листьям, междоузлиям. Я придерживаюсь требований минимума питания.
При выращивании рассады нужно больше фосфора для наращивания корневой системы, но и без хорошего листового аппарата растение будет слабеньким. В этот период я придерживаюсь формулы N-P-K=1:1,5:0,5. По ней видно, что предпочтение отдается фосфору, поэтому при заправке почвосмеси я всегда вношу суперфосфат. "Кемира-люкс" содержит N=32%, P=20%, K=27%, здесь больше азота, но фосфор же я внесла в почвосмесь.
Подготовка грунта в теплице, парнике. Я начинаю его готовить, когда вокруг еще лежит снег. Глубина траншеи не менее 40 см, а если глубже, то и еще лучше. Биотопливом для огурцов могут быть любой навоз, сено, солома, камыш, листья с деревьев, древесные отходы. Каждый вид биотоплива "разгорается" по-разному. К примеру, конский навоз разогреется быстрее, чем коровяк, и температура в почве с конским навозом будет намного выше, чем с коровьим. Солома "разгорится" быстрее, и гряда будет теплее, чем с камышом. Я с 1993 года использую в качестве биотоплива сено. Вот варианты укладки биотоплива:
1. На дно гряды можно насыпать опилки или стружку, или кору слоем около 5 см, если грунтовые воды близко, как у меня. Древесные отходы посыпаю мочевиной - три большие горсти на 1,5 м2. Сверху на них укладываю сено, не утрамбовывая, высотой 30-35 см. Сено посыпаю мочевиной - 3-4 большие горсти на 1,5 м2. Сверху сено засыпаю трехгодичным компостом, слой компоста не менее 15 см. Когда засыпаю компостом - сено оседает.
2. На дно посыпать древесные отходы, если грунтовая вода близко, посыпать мочевиной или аммиачной селитрой. На древесные отходы насыпать навоз по всей гряде слоем примерно 15 см, навоз прикрыть почвой слоем 20 см.
3. Если грунтовые воды глубоко, то гряду можно заполнить навозом слоем 20 см, сверху грунт 20 см. Это будет самая теплая, роскошная гряда.
4. Если грунтовые воды глубоко, то на дно гряды можно положить сено или солому, или листья. Сверху навоз, а затем грунт. Это в том случае, когда мало навоза.
При использовании древесных отходов, соломы, сена или камыша надо сыпать минеральные удобрения, лучше минеральные удобрения растворить в теплой воде и вылить лейкой через сито.
Как только биотопливо вы закрыли грунтом (а компост осенью я заношу в теплицу, он лежит в проходе, прикрыт черной пленкой), сразу же надо внести суперфосфат по норме и полное минеральное удобрение (азофоска, экофоска, Кемира-универсал). Я пользуюсь азофоской, а так как у меня гряда без навоза, то вношу ОМУг по всей гряде по норме. Все это заделываю граблями, тут же высеваю укроп, киндзу и все остальные зеленые культуры, которые мне нужны. Иногда сею в тот же день однолетние цветы на рассаду, лук порей и т.д. по краям гряды. По всей площади гряду закрываю старой пленкой, чтобы почва не высыхала и быстрее шел разогрев. Теплицу закрываю, и в первых числах мая температура в грунте будет +14оС...+16оС.
В небольших парничках гряду можно подготовить так же, только сроки будут сдвинуты. Для посева зеленных культур такие парнички тоже можно использовать, но в большой теплице растения легче сохранить от возвратных заморозков
Выбор сроков посева семян огурцов в теплицу, парничок. Срок сева огурцов каждый огородник подбирает сам, ведь все мы находимся в разных районах. Нельзя же сравнивать нашу местность под Выборгом и, к примеру, Лужский район. Определяющим для высадки рассады и посева семян в грунт является температура грунта на глубине не менее 15 см. Сев начинают, когда биотопливо хорошо разогреется. Обратимся к брошюре ВИРа им. Н. И. Вавилова "Практические советы огородникам". Там в разделе "Огурцы" написано: "Закаленные семена прорастают при температуре +11оС...+12оС, а незакаленные могут взойти при +14оС...+15оС на 15-18-й день". Это так, если почва стабильно разогрета, но у нас грунт может и остывать при похолоданиях. У меня в грунте при +18оС они всходили на 13-15-й день. Если вы не уверены, что грунт не снизит температуру, то лучше сеять непророщенными семенами.
Из моей практики: пророщенные семена были посажены при +14оС, корешки вскоре стали коричневыми, т.е. сгнили. Температуру грунта я измеряю так: термометр втыкаю в грунт на глубину 15 см, его прикрываю толстой доской, чтобы он не нагревался на солнце, и смотрю температуру утром в 7-8 часов. Только так можно узнать: идет ли разогрев биотоплива. Обычно я стараюсь подождать, пока почва разогреется до +16оС, так как в середине мая (а рассаду высаживаю в первых числах мая) у нас часто идут ледяные затяжные дожди, вода подходит под теплицу, и биотопливо затухает. Были случаи, когда температура грунта опускалась до +10оС на 1-2 дня. К примеру: в 1996 году 17-18 мая она опустилась на глубине 15 см до +10оС, но рассада выдержала, и 28 мая я сняла первые огурцы. Но чаще всего первый урожай собираю 18-22 мая, это зависит от срока посева. Чтоб не рисковать, всем, у кого участки находятся в низине, на бывших болотах, советую подождать, пока биотопливо разогреется до +16оС.
Глубина заделки семян такая же, что и при посеве на рассаду. Желательно при посеве в грунте сделать неглубокие лунки-углубления, хорошо пролить их теплой водой, разложить семена, заглубить их, а сверху всю лунку присыпать сухой землей. Влага под ней долго не испаряется. Сверху лунки надо прикрыть пленкой, а лучше пленкой прикрыть всю гряду, чтобы биотопливо "разгоралось". При появлении всходов пленки нужно снять.
Для роста и плодоношения огурцов считается оптимальной температура от +20оС до +25оС.
При посеве семенами надо создать им температуру +27о+28оС - взойдут на 2-3-й день (закаленные и пророщеные семена при такой температуре у меня всходят через сутки, чаще всего через 12 часов).
Если при посеве семенами им обеспечить +20о+22оС - взойдут на 5-6-й день, при +18оС - взойдут на 12-15-й день (имею в виду не закаленные, не пророщеные семена).
Если при посеве семенами будет +10о+12оС - они долго сидят в земле, в более холодной почве совсем сгниют.
После появления всходов я обязательно снижаю температуру до +12о+14оС днем (на 3-5 дней), ночью температура +12о (на 3-5 ночей). Если снижу температуру днем до +14оС, а ночью до +12оС, то закаливаю 3-4 дня, иногда встречаю советы - закаливать в течение недели, но так, видимо, можно поступать с растениями перед высадкой в грунт. Я же всходам длительную закалку не делаю, боюсь перестараться. А перед высадкой в теплицу растения огурцов не закаливаю. Сеянцы закалила и все - далее создаю огурцам их оптимальную температуру +20оС...+25оС до высадки в теплицу.
Практика показала: если создать огурцам +20оС...+22оС днем - цветение может наступить через 37-40 дней. При температуре +25оС...+28оС днем - они зацветут через 26-32 дня, при температуре +32оС днем тормозится рост растения.
Оптимальная ночная температура +16оС, в пасмурные дни - +18о...+20оС.
При выращивании рассады я стараюсь создать оптимальный температурный режим, требуемый огурцами. Доказано, что рассада выдерживает на биотопливе или в теплицах, где грунт с подогревом, кратковременные заморозки и длительные похолодания под вторым укрытием. Наиболее чувствительны к похолоданиям растения в фазе семядолей.
При длительном похолодании до +3о+4оС - огурцы болеют, гниют, при 0оС - гибнут.
Высадка рассады в теплицу, в парничок. Расстояние между растениями. Идеальный возраст рассады 20-25 дней. Но были ситуации, когда ее возраст достигал 30 дней. Такая великовозрастная рассада нормально приживается, но отстает в плодоношении. Это подтверждено опытом и наблюдениями, которые я делала несколько лет.
Если по каким-то причинам вы не смогли высадить 25-дневную рассаду вовремя, то, чтобы не нарушить плодоношение, для нее надо увеличить ком земли, т.е. сделать перевалку в большую емкость. Фирма "Фарт" продает кассеты (ячейки заполнены грунтом). В 2003 году я пробовала вырастить рассаду в таких кассетах (размер ячеек 30 мм в диаметре). Растения огурцов через 11 дней после всходов можно было высадить в теплицу или парничок или сделать их перевалку в большую емкость.
В 2004 году появилась новая кассета, она называется "Формула успеха", с ячейками 40 мм в диаметре. Из них рассаду огурцов можно было высадить в грунт через 14-15 дней. Я сразу высадила в теплицу, рассада имела три листа.
В нынешнем году у меня их кассета с ячейками 40х40х40 мм. Ее уже можно использовать не только для огурцов, но и для перцев.
Хочется напомнить огородникам, что корни у огурцов более чувствительны к холоду, чем надземные органы. Растения, у которых корневая система благодаря разогревшемуся биотопливу находятся в нормальных температурных условиях, могут переносить понижения температуры воздуха до +1о+5оС в течении 1-2 суток. Так считают ученые, а я это применяю на практике.
В нашей местности нерентабельно выращивать огурцы посевом семян. Даже в низких парничках лучше выращивать через рассаду. К примеру: приехали вы на участок 1 мая. Посейте семена в любые емкости, и пока парничок готовите, пока он разогреется, она вырастет, и к концу мая рассаду можете высадить. Опережение с урожаем получится не менее 25 дней.
Перед высадкой рассады всю гряду надо хорошо пролить теплой водой, тогда растения легче приживаются. Я один год так сделала, но это трудоемко, так как воду надо греть в бане или кипятильником. Убедилась, что это делать желательно, но не обязательно. Поэтому при посадке поливаю только лунки. В них я ничего не сыплю, ведь гряда была заправлена по всей площади.
Часто спрашивают: "Заглублять ли рассаду при посадке?". У меня на сене грунта всего 15 см, так что ее не очень и заглубишь, но все здесь зависит от температуры грунта, если я уверена, что грунт не охладится, то можно и заглубить немного. К примеру, если вы высаживаете рассаду в первой декаде июля, то это такой срок, когда уже явно грунт не охладится до +10оС, и если есть необходимость заглубить рассаду, то заглубите. Тем более что у 20-25-дневных растений огурца бывают на подсемядольном колене белые пупырышки - будущие корешки. Я высаживаю рассаду очень рано, поэтому стараюсь ее не заглублять.
Расстояние выдерживаю по стандарту - 3-4 растения на 1м2, но к каждому сорту подхожу индивидуально. К примеру, - Мовир-1F1 очень облиственное растение, очень сильно кустится, поэтому более трех растений на 1м2 не посажу. Северный F1 - тоже мощное растение, высаживаю три рассады, а вот Вернисаж F1 у меня всегда получается не очень мощным, ветвится в меру, поэтому могу посадить 4 растения на 1м2, а Гепард F1 - тоже только 3 растения на 1м2 и т.д.
В парничок, где огурцы растут не шпалерным методом, а в расстил, где ширина гряды 1 - 1,2 м, советую посадить рассаду в один ряд с расстоянием 50 см друг от друга. Раньше, давно это было, в таком парничке я старалась в два ряда посеять или посадить. Но потом там все загущалось, с трудом приходилось искать огурчики, плети ломались, было много гнили, а к середине августа они расползались так, что не собрать под пленку. Те огородники, которые выращивают огурцы по моей схеме, всегда довольны урожаем.
В парничке высотой до 1 м (обычно из дуг) предлагаю схему, которую тоже опробовали огородники. Обычно такие парники бывают шириной 1,2 м. В них огурцы тоже выращивают в один ряд, на расстоянии 50 см друг от друга. Под самым коньком дуги надо подвесить на всю длину парника шпалеру (рейку, проволоку), привязать ее к дугам. Растение надо подвязать к шпалере на одну веревку, а как оно дойдет до шпалеры, дать ему пройти по шпалере до соседнего растения и провершковать. Лучше оставлять не 50 см друг от друга, а 70-80 см, так как урожай получаем больше не в нижней части растения, а в верхней. Эти варианты опробованы уже многими огородниками, и они уже в два ряда сеять не будут. В таких парниках на ночь пленку закрывают, но торцы надо оставлять открытыми на всю ночь и в дождливые дни.
При посеве огурцов семенами в теплицу или парник расстояние между растениями такое же, как рассадой. Не стоит жадничать тем, кто выращивает огурцы на навозе. На нем растения растут более мощными, листья их крупные, особенно у тех огородников, кто плохо проветривает теплицу или парник. Я же проветриваю хорошо, а на сене в качестве биотоплива огурцы вырастают не очень мощными, но и в этом случае не высеваю больше четырех растений на 1 м2.
продолжение следует
//
|
