Рубрика: Баня

В последнее время загородный участок стал не только объектом выращивания плодовоовощных культур, но и местом для проведения досуга. Позагорать в гамаке, пожарить шашлыки и, конечно же, попариться в бане — святое дело для отдыхающих. И если мангал и гамак можно обустроить спонтанно, то о строительстве «парилки» нужно подумать еще на этапе застройки участка.

Лето, загородная пора. Жители города ожидают ее чтоб быстрее поехать на дачу. Но чтобы остаться там жить на все лето сначала дачу необходимо приготовить. Я знаю весьма интересные загородные идеи, какими с радостью с вами поделюсь. Читайте также заметку — Печь для бани на дровах.

Большую популярность в настоящее время приобрели трубы из керамики. Они востребованы владельцами частных домов так же, как и металлические. Этому способствует высокая степень огнестойкости и устойчивости изделий к воздействию агрессивной среды, такой как конденсат.

В этом разделе мы поговорим о нескольких породах древесины, используемых для строительства бань и не требующих применения антисептиков, — другие виды для строительства бань не подходят.

Вообще, кирпич мало пригоден для строительства бань из-за всасывания и пропускания влаги, а также достаточно высокого для бань коэффициента теплопроводности. Однако при умелой и правильной организации гидро-, тепло- и пароизоляции можно добиться надлежащего состояния стен и условий для мытья, ничем не уступающих деревянным баням.

Щитовая конструкция — это разновидность каркасных строений, где стены собираются не по месту установки, а отдельно. Для начала изготавливают щиты длиной, меньшей на толщину одного бруса обвязки по общей высоте бани, толщина второго бруса нивелируется подшивным потолком и напольным настилом. Ширину, в зависимости от размеров сторон бани и перегородок, подбирают кратно, в пределах от 0,6 до 1,2 м (больше делать не рекомендуется, иначе слишком тяжелый вес щитов затруднит работу с ними).

Баня из бруса по общей конструкции похожа на сруб и возводится из пиломатериала сечением от 150×150 до 180×180 мм. Вместе с тем современная деревообрабатывающая промышленность предлагает сорта клееного бруса. По техническим и эксплуатационным характеристикам он значительно превосходит цельный за счет разнонаправленности волокон. Это увеличивает прочность древесины, удерживает ее от рассыхания, а также не дает ей коробиться. Однако если воспользоваться рекомендациями по сборке, то и из обычного цельного бруса можно возвести качественную и теплую баню.

Чаши нарезают, используя рейсмус, фуговочный или фрезерный станок со специальной насадкой. Обработку осуществляют двумя способами: с учетом конусности и по толщине бревна. В первом случае под бревно подкладывают шаблон, приподнимающий один конец, тем самым обеспечивая горизонтальную выборку на одинаковую глубину. Тогда укладка толстого конца следующего бревна выполняется на тонкий конец предыдущего, и наоборот. Во втором случае обработка производится без шаблона, вследствие чего бревно приобретает одинаковую толщину, что позволяет укладывать ряды в произвольном порядке. По мере уменьшения диаметра насадка опускается до необходимой высоты. Сравнивая эти два способа, можно заметить, что в первом случае наблюдается экономия материала — примерно 3—5 см на каждый ряд, во втором — облегчается монтаж и улучшается внешний вид сруба. Конечно, есть и ручной метод, в процессе которого шнурами определяется площадь выборки, которая затем обрабатывается специальными ручными инструментами. Это довольно длительный и трудоемкий процесс, требующий высокого мастерства.
Перед установкой рядовых венцов настилают утеплитель из войлока, пакли или мха по всей площади чаши следующего бревна, то есть оконопачивают.
На этом же этапе определяется вариант обработки торцов бревен: либо каждое бревно подгоняется под предыдущий ряд, либо обрезка торцов по одной линии производится по завершении сборки сруба. Затем, после укладки первых деталей венцов первого ряда, устанавливают дверные коробки по уровню высоких бревен оклада. В нашем случае входная дверь врубается на половину толщины венцового бревна. Дверь в моечную закрепляется на высоком бревне оклада, дверь в парилку — на высоком бревне первого ряда венца. Сопряжение дверной коробки с бревнами по всему периметру осуществляется только «в паз» с прокладкой утеплителя.
Далее сруб поднимается до высоты 1,5 м, и на этом уровне устанавливаются оконные коробки размерами 50 см в высоту и 60 см в ширину. Сочленение коробки с деталями стен также осуществляется «в паз» с прокладкой утеплителя.
В нашем случае окна устанавливаются только в предбаннике. При желании их можно сделать и в помывочном отсеке, но не в парилке.
В парилке для вентиляции допускается просверлить небольшой продух в сторону предбанника или помывочной, хотя вполне достаточно и проветривания через дверной проем. Если сделать отверстие со стороны улицы или установить окно, то высокая влажность в парной приведет к образованию конденсата, а впоследствии — к сырости и гниению стен и полов, не говоря уже о неприятном запахе. Продух во время приема парных процедур в обязательном порядке должен закупориваться наглухо. После того как вопросы с проемами решены, устанавливают оставшиеся ряды коробки до отметки перекрытия. Между верхними перекладинами дверных и оконных рам и перекрывающим бревном ряда оставляют зазор 7—12 см на усадку сруба.
В целом полная усадка сруба происходит в течение трех лет, поэтому все это время каждую осень производят дополнительное оконопачивание. Для этого сначала снимают с наружных стен все наличники вокруг оконных и дверных проемов, затем плотно заполняют все стыки между рядами бревен и коробок рам теплоизоляционными материалами. Куски теплоизоляции (мох, войлок, пакля и прочее) вставляют в щели и забивают конопаткой ударами киянки. Так продолжают до тех пор, пока все стыки не окажутся целиком заполненными. В современных условиях можно воспользоваться как синтетическими утеплителями, так и специальными жидкими субстанциями, которые, вступая в реакцию с воздухом, расширяются в объеме и затвердевают. Это различного рода полиуретановые пены и минеральные ваты.
Строительство сруба «в лапу» производится по такой же технологии, как в предыдущем варианте, однако есть ряд особенностей, которые важно соблюсти.
Калибровка бревен необходима для упрощения процесса монтажа и обеспечения плотного прилегания венцов друг к другу.
Калибровку бревен делают двумя способами.

Способ 1. Двусторонняя окантовка на вертикальнопильных станках производится в целях получения бревен одинаковой толщины. Для эффективной выборки расстояние между пилами устанавливается по минимальному диаметру ствола, вследствие чего получается горбыль конусообразной формы.
Способ 2. Двусторонняя окантовка с учетом конусности бревна применяется для достижения максимальной экономии лесоматериала и осуществляется на горизонтально-пильных станках. Между пилой и станиной устанавливают расстояние на 1—2 см меньше диаметра толстого конца бревна, а под тонкий конец подкладывают шаблон с соответствующей толщиной по разнице между большим и малым диаметрами ствола. Пропил начинают с толстого конца, получая горбыль с примерно одинаковой шириной, затем бревно переворачивают и повторяют процедуру в том же порядке, опустив пилы до нужной высоты.

Вырезание «лапы» сводится к обработке обоих концов бревна до придания нужной формы для угловой сцепки. Сначала срезаются канты по длине шаблона и на них фиксируется сам шаблон, по которому намечаются линии среза. Затем шаблон снимают и по разметке удаляют лишние части.
Фиксация венцов осуществляется методами на нагели, на шканты и «шип в паз».
Нагели — это металлические стержни диаметром 8 — 12 мм и длиной около 10 см, заостренные с обоих концов. На один венец набивают не менее трех нагелей: один посередине и два на расстоянии 60 см от концов бревна. Если шаг между нагелями превышает 2 м, то забивают еще по одному нагелю.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нагель забивается на одну треть от своей длины.
Шканты — это деревянные цилиндрические стержни диаметром около 30 мм и длиной 8 — 12 см. Для их установки сначала вырезают соответствующие отверстия с глубиной в половину длины шканта. Места установки — такие же, как и для нагелей, но требуют особой точности в разметке.
«Шип в паз» — довольно известное соединение. На верхнем гребне бревна нарезается шип либо паз посредством фрезерной обработки. Соответственно ему на нижнем гребне следующего венца нарезается паз либо шип. В верхнем и нижнем гребнях можно нарезать только пазы, а в качестве шипа использовать рейку или брусок.
Конопатку стен производят так же, как для сруба «в чашу», с использованием аналогичных утеплителей, причем полная усадка коробки, собранной «в лапу», происходит за год. Поэтому бывает достаточно провести дополнительное оконопачивание стен на вторую осень. Кроме того, доской обшиваются не только периметры оконных и дверных проемов, но и углы здания.

Итак, у нас есть план небольшой стандартной бани 4×5 м без крыльца, где стены сооружены из бревен (примерно 16 м3 с учетом отходов), а перегородки, полы и элементы кровли выполнены из пилолеса (примерно 9 м3 с учетом отходов) — всего 25 м3.

Расчет количества бревен для сруба.
Сегодня существует множество способов расчета расходных материалов для возведения срубов, в том числе своего рода калькуляторов сруба на разнообразных сайтах в Интернете, и все они точны. Однако, получив результаты по кубатуре, сечению и длине бревен и приобретя, казалось бы, требуемый объем леса, многие сталкиваются с нехваткой бревен на два, а то и три последних венца.
Дело в том, что большинство предлагаемых традиционных расчетов позволяют определить чистый расход бревен без учета линейных размеров элементов сруба и отходов на рез — по таким данным реальный расход кубатуры могут вычислить только специалисты. Здесь мы предложим точный, проверенный временем расчет количества бревен на сруб. Правда, он требует усидчивости и терпения.
Суть метода заключается в расчете количества бревен для каждой стены отдельно. В качестве примера возьмем длину одной из сторон традиционной бани 4,6 м и стандартный типоразмер бревна с диаметром 240 мм и длиной 5,2 м (рис. 5.126). Следовательно, для одного ряда потребуется бревно с чистым размером 4,6 + 0,3 +0,3 = 5,2 м, где 0,3 м — припуски за линию периметра сруба. Количество бревен для глухой стены (рис. 5.70, а) высотой 3,2 м (3200 мм) из расчета деления высоты на чистый диаметр бревна, то есть 3200 мм:
(240 мм — 60 мм) = 17,7 и 18 мм, где 60 мм — глубина паза в бревне с учетом теплоизоляции. В этом случае калькулятор сруба выдаст результат для длины бревна 5,2 м с диаметром 240 мм:(п х (0,24 м : 2) х 2 м х 5,2 м) х 18 = 4,32 м3 — это верно. Однако мы приобрели бревно длиной 6 м, значит, истинный результат будет таким: (п х (0,24 м : 2) х 2 м х х 6 м) х 18 = 4,86 м3. С учетом того, что объем одного бревна составляет п х (0,24 м : 2) х 2 м х 6 м = 0,27 м3, разница между результатами калькулятора сруба и наших расчетов равна 4,86 — 4,32 = 0,54 м3— целых 2 бревна! Отсюда и недостаток стройматериала.
Для стены, на которой планируется устроить хотя бы один дверной или оконный проем, расчет количества бревен также имеет свои хитрости. Рассмотрим вычисления для обеих стен на одном примере.
Ряды 1, 14, 15, 16, 17 и 18 рассчитываются так же, как и для глухих стен: для 6 бревен будет 0,27 х 6 = 1,62. Во 2, 3, 4, 5, 6 и 13-м рядах есть обрезки длиной 0,8 и 3,3 м, следовательно, из одного бревна можно вырезать одну деталь длиной 3,3 м и три детали длиной 0,8 м: 0,8 х 3 + 3,3 = 5,7 м. Конкретно в нашем случае из двух бревен получаем шесть деталей длиной 0,8 м и две длиной 3,3 м, остальные четыре детали длиной 3,3 м вырезаем из четырех целых бревен. Таким образом, потребуется еще шесть бревен (0,27 х 6 = 1,62), где будет запас из четырех обрезков длиной 2,7 м: 6 — 3,3 = 2,7 м. На этом этапе расход материала в кубических метрах составляет 1,62 + 1,62 = 3,24 м3. Казалось бы, детали длиной 0,8 м можно сделать из остатков от глухих стен: 6 — 5,2 = 0,8 м. Однако концы бревен практически всегда имеют дефекты, поэтому за рабочую часть бревна желательно принимать кусок длиной не более 5,8 м, то есть по 10 см с каждого конца уйдет на обрезку в отходы. Осталось посчитать ряды 7, 8, 9, 10, 11 и 12, где есть 12 деталей длиной по 0,8 м и шесть деталей длиной по 1 м. Детали по 0,8 м возьмем из предыдущего запаса (четыре обрезка длиной по 2,7 м) — их уже в расчет брать не будем, а шесть деталей из двух цельных бревен будут составлять 0,27 м3 х 2 = 0,54 м3. В итоге 1,62 + 1,62 + 0,54 = 3,78 м3. Здесь слишком больших отходов бояться не стоит, они уйдут на детали в других местах сруба либо на дрова. В будущем все равно придется покупать бревна по той же цене под распиловку и колку дров.
Точно так же рассчитывается пилолес и на другие элементы бани, все типоразмеры деталей и их расход даны в соответствующих подразделах.
Подготовка бревен.
Именно этот этап наиболее важен в монтаже сруба. Насколько качественно и правильно будет сделана заготовка леса, настолько будет облегчен процесс возведения постройки и улучшены будущие эксплуатационные характеристики бани. Подходящими породами считаются ель, сосна, кедр и пихта. Заготовка бревен включает в себя сортировку по длине, диаметру и конусности ствола.
Заготовку пилолеса начинают ранней осенью, намечая деревья с ровными стволами, подходящие по толщине, имеющие длину реальных сторон бани с припуском 10—20 см с обоих концов на обработку. Диаметр по всей полезной длине будущего бревна должен быть примерно одинаковым и не иметь разницы между верхним и нижним концами более чем на 3 см. Если верхний конец без коры имеет срез диаметром менее 19 см, от такого леса лучше отказаться, поскольку сруб из тонких бревен подлежит обязательному оштукатуриванию снаружи. Опре
делить подходящий диаметр бревна «на живую» можно с помощью обычной веточки, срезанной по длине около 23 см с запасом на толщину коры с обеих сторон (рис. 5.127).
После того как подбор необходимого количества бревен окончен, стволы очищают от веток по всей длине, пригодной для работы, и оставляют так до глубокой зимы. Это позволит быстрее избавиться от ненужной влажности без излишнего растрескивания. В середине зимы приступают к валке леса, вывозу к месту складирования и непосредственно складированию. Этот процесс лучше не затягивать более чем на две недели.
Бревна складируют в ошкуренном виде в перекрестный штабель так, чтобы нижняя его часть была защищена от снега и паводковых вод, а верхняя — от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Открытыми должны оставаться только боковые стороны. Зазор между бревнами оставляют в произвольном порядке — достаточно, чтобы внутри штабеля свободно циркулировал воздух.
Поверх штабеля нужно уложить любой доступный кровельный материал, временно прижав гвоздями, кирпичом или валунами. Выпуск кровли за края штабеля должен достигать 30—50 см. Во избежание растрескивания торцов можно оставить пояски коры длиной 10 — 15 см на концах бревен, а сами торцы пропитать олифой. Один из вариантов штабелирования на столбы показан на рисунке 5.128. Можно воспользоваться и другими способами, главное — соблюсти все условия.
Бревна в жарких широтах сушат только под навесом с хорошей естественной вентиляцией, в районах с умеренным климатом — в течение целого года, то есть от первого лета до следующего, в северных регионах — не менее двух-трех лет. Если нет возможности заготовить бревна законным способом, то есть взять разрешительные документы на вырубку леса в соответствующих лесхозах, либо нет желания этим заниматься, то бревна, в том числе высушенные, оцилиндрованные и пропазованные в промышленных условиях, можно приобрести на строительных или лесозаготовительных рынках. Если владелец дачи не стеснен в финансовых средствах, можно купить уже готовую к сборке баню. В этом случае есть возможность оценить внешний вид, пространство и общую площадь, которую баня займет на участке. Останется выбрать модель, оплатить заказ и собрать, как детский конструктор, следуя инструкциям по сборке и нумерации на каждом бревне сруба. Если нет возможности заниматься и этим, тогда следует сделать заказ с монтажом либо привлечь стороннюю рабочую силу. Как это влияет на цену, поговорим отдельно, опираясь на средние тарифы по России, при этом стоимость фундамента, лакокрасочных средств, пропиток и кровли в расчет браться не будет.

Печи разделяются на электрические и дровяные. Для любителей русской бани лучше всего подойдет дровяная. Большое распространение получила трехсекционная печь. Нижняя ее секция – топка, средняя – для камней, а верхняя – для горячей воды. Такая печь врезается в стену, причем окно топки направлено в комнату отдыха со столом и лавками. Средняя секция с одним вырезанным окном направлена в парилку, а верхняя с водой в комнату, где моются.

Очень не хочется ограничивать вас жесткими инструкциями по строительству бани по-черному. Здесь главное – понять принцип действия, цель, назначение этого уникального оздоровительного комплекса. А детали Вы можете додумать сами, в зависимости от наличия средств, фантазии, времени и материалов. Я никогда не воспринимал сухой текст с указанием, что и как нужно делать. Мне всегда нужно было знать: почему — так, а — не иначе.

Турецкая баня или хамам сохранила в себе лучшие традиции римских терм. На сегодняшний день хамам – это элитное, роскошное удовольствие с восточным колоритом. Причем, нужно отметить, что посещение его, как и традиционной русской бани, очень полезно для здоровья и хорошего настроения. После жаркой бани в восточном стиле человек долгое время чувствует прилив сил, энергию и свежесть.

Важным атрибутом каждой бани считается парная. Человек может насладиться паром, расслабиться и получить бодрость. Всё это удовольствие возможно, если обустроить печь-каменку. 

Относительно пользы русской бани, на протяжении многих столетий ведутся споры как между специалистами, так и обывателями. Большинство людей утверждают, что человеческий организм получает в парной заряд энергии, бодрости и здоровья.

Построить баню самому не так сложно, как кажется. Из материалов понадобятся камень, цемент, песок, глина, кирпич, кровельное железо, шифер, различные утеплители, стекло и самый важный – дерево. Баня, построенная из дерева полностью, включая фундамент и крышу, окажется самой лучшей.

После того как фундамент бани уже залит, главной задачей в её постройке становится возведение стен и установка крыши. Но какая же баня без пола? Именно его конструкция влияет на удобство и функциональность бани, а также на общую стоимость всей постройки.

Если вы решили строить баню, в первую очередь необходимо ознакомиться со всеми правилами и приемами. Узнать, где лучше расположить данное помещение, какие стройматериалы использовать. А также многие другие аспекты создания парилок.

Сейчас очень распространено строительство домов, бань и беседок своими руками. Новые технологии в строительстве дают возможность обычному человеку, не имеющему специальности строителя, попробовать себя в этой роли. Материалов на рынке для строительства зданий представлено великое множество, это и камень, и дерево, выбор зависит от предпочтений нашего строителя. В продаже имеются специальные блоки, которые имеют такие свойства, как прочность и устойчивость к пожарам.

Обычно строительством домов, бань и других сооружений занимаются летом. Положительная температура воздуха этому способствует. Зимой мало кто решается затевать сооружение строений. Но если разобраться, то зима отлично подходит для строительства.

Всем известно, что лучшая баня – это деревянная баня. Бревна, из которых она построена, отлично держат тепло, и при этом могут «дышать», что делает экологически идеальным этот материал. Конечно, если нет возможности построить баню из дерева, можно воспользоваться материалами из камня или кирпича. У таких материалов есть свои преимущества – они более долговечны и безопасны в пожарном отношении.

Какие материалы можно применять для отделки бани? Как лучше всего выполнить отделку каждого из помещений бани? Ответы на эти вопросы читайте в этой статье.

Пришло время готовить веники! А у кого-то только на подходе, но и тем и другим освежить свои знания (или пополнить) не помешает. И не удивляйтесь такому обращению в заголовке статьи — тому есть причина. Вы, конечно, знаете (кто ж этого не знает), что самый почётный рыцарский орден (объединение) — орден Бани. Великим Магистром в нём — принц Уэльский, Сувереном — британский монарх, а среди членов — сплошь аристократы.

Группе ученых из Университета Томоямо в Японии опять удалось доказать пользу сауны и бани. Все проведенные ими исследования показали, что посещение бани не только положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и на организм в целом, но и значительно поднимает настроение и увеличивает работоспособность.

Очень не хочется ограничивать вас жесткими инструкциями по строительству бани по-черному. Здесь главное – понять принцип действия, цель, назначение этого уникального оздоровительного комплекса. А детали Вы можете додумать сами, в зависимости от наличия средств, фантазии, времени и материалов.

Строительство деревенской бани для специалиста-плотника, которым был любой деревенский житель, труда не составляло, ведь и объем стройки небольшой, и материала требуется не много.

С развитием городов и постепенным оттоком в них населения из деревень и сел постепенно стали забываться старинные рецепты долголетия и здоровой жизни. Одним из таких почти забытых секретов стала травяная баня (травная банька).

Какое значение имеет для русского человека баня? Баня всегда была  местом не только для мытья тела, но и средством поддержания здоровья. В бане мы к тому же отдыхаем и душой и телом. За множество минувших лет это «сооружение народной мысли», как и все остальное, совершенствовалось. Улучшались способы мытья, различные банные принадлежности и так далее.