Баня из бруса
Существуют обязательные для выполнения условия. Прежде всего нужно обратить внимание на угловые соединения между брусьями: они могут быть «в лапу», «в паз» и «в ласточкин хвост», и каждое из них дополнительно укрепляется шкантами . Другие виды угловых соединений использовать не рекомендуется.
При выборе способа возведения стен желательно отказаться от традиционных методов укладки бруса, когда между плоскими поверхностями необходима прослойка утеплителя (пакля, мох или войлок), а горизонтальное смещение ограничивается шкантами или нагелями.
При строительстве бань из бруса обычно применяют шпунтованное соединение. На верхних и нижних горизонтальных поверхностях прорезают пазы-канавки в пределах 30×30 мм. Соответственно их ширине и глубине готовят рейки-шпунты 25×50 мм с учетом зазора на утеплитель.
Далее поверх установленной балки-венца укладывают слой мха, войлока или пакли и в паз-канавку очень плотно забивают рейку-шпунт. Затем укладывают еще один слой утеплителя и устанавливают следующую балку-венец, точно совместив паз со шпунтом и плотно осадив балку. Стена, возведенная таким способом, будет обладать повышенной прочностью и очень хорошей теплоизоляцией.
Вместе с тем, завершив возведение стен и установку потолочного перекрытия, необходимо провести дополнительную гидро- и пароизоляцию. По сравнению с бревном,
у которого есть естественная подкорковая оболочка, прекрасно противостоящая влаге и пару, брус обладает слабой пористой структурой древесины.
Стены в моечной и парной покрывают слоем смолы, по толщине достаточным для наклейки пергамина и рубероида, причем стены в парной дополнительно укрывают одним слоем строительной фольги или двумя слоями технического полиэтилена. Все это укрепляют четырьмя горизонтальными рядами реек сечением не менее 35×35 см с шагом около 50 — 60 см, поверх которых набивается вагонка. Что касается стен предбанника, то здесь по желанию хозяина можно набить вагонку без проведения тепло-, паро- и гидроизоляционных работ, а можно оставить стены и без вагонки. Такая структура стены оптимальна для бани: рубероид защищает от влаги, фольга противостоит паруа воздушная прослойка между вагонкой и гидро- или пароизоляцией обеспечивает быстрое просыхание стен.
Каркасная баня
Каркасная конструкция была подробно рассмотрена в главе 4, и ее также можно использовать для возведения бани. Каркасы построек можно приобрести в готовом для сборки виде.
Кроме того, внешние стены можно обложить кирпичной, блочной или каменной кладкой в полкирпича. Для этого по мере выкладывания каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя по уровню кирпича прикручивают уголок с выпуском не менее 8 см, чтобы обеспечить прочную связь между кладкой и обшивкой.
Затем с внутренней стороны помещение обкладывают теплоизоляцией из ранее рекомендованных материалов. Поверх натягивают гидроизоляционный слой, а в парной еще и наклеивают один слой алюминиевой фольги для пароизоляции. Полученный «сэндвич» обшивают строганой доской одним из способов, позволяющих не оставить ни единой щели.
В целом структура стены должна выглядеть и соответствовать типичным традиционным баням.
Читайте также
Итак, у нас есть план небольшой стандартной бани 4×5 м без крыльца, где стены сооружены из бревен (примерно 16 м3 с учетом отходов), а перегородки, полы и элементы кровли выполнены из пилолеса (примерно 9 м3 с учетом отходов) — всего 25 м3.
Всем известно, что лучшая баня – это деревянная баня. Бревна, из которых она построена, отлично держат тепло, и при этом могут «дышать», что делает экологически идеальным этот материал. Конечно, если нет возможности построить баню из дерева, можно воспользоваться материалами из камня или кирпича. У таких материалов есть свои преимущества – они более долговечны и безопасны в пожарном отношении.
Лето, загородная пора. Жители города ожидают ее чтоб быстрее поехать на дачу. Но чтобы остаться там жить на все лето сначала дачу необходимо приготовить. Я знаю весьма интересные загородные идеи, какими с радостью с вами поделюсь. Читайте также заметку — Печь для бани на дровах.
Турецкая баня или хамам сохранила в себе лучшие традиции римских терм. На сегодняшний день хамам – это элитное, роскошное удовольствие с восточным колоритом. Причем, нужно отметить, что посещение его, как и традиционной русской бани, очень полезно для здоровья и хорошего настроения. После жаркой бани в восточном стиле человек долгое время чувствует прилив сил, энергию и свежесть.
Построить баню самому не так сложно, как кажется. Из материалов понадобятся камень, цемент, песок, глина, кирпич, кровельное железо, шифер, различные утеплители, стекло и самый важный – дерево. Баня, построенная из дерева полностью, включая фундамент и крышу, окажется самой лучшей.
Расчет количества бревен для сруба.
Сегодня существует множество способов расчета расходных материалов для возведения срубов, в том числе своего рода калькуляторов сруба на разнообразных сайтах в Интернете, и все они точны. Однако, получив результаты по кубатуре, сечению и длине бревен и приобретя, казалось бы, требуемый объем леса, многие сталкиваются с нехваткой бревен на два, а то и три последних венца.
Дело в том, что большинство предлагаемых традиционных расчетов позволяют определить чистый расход бревен без учета линейных размеров элементов сруба и отходов на рез — по таким данным реальный расход кубатуры могут вычислить только специалисты. Здесь мы предложим точный, проверенный временем расчет количества бревен на сруб. Правда, он требует усидчивости и терпения.
Суть метода заключается в расчете количества бревен для каждой стены отдельно. В качестве примера возьмем длину одной из сторон традиционной бани 4,6 м и стандартный типоразмер бревна с диаметром 240 мм и длиной 5,2 м (рис. 5.126). Следовательно, для одного ряда потребуется бревно с чистым размером 4,6 + 0,3 +0,3 = 5,2 м, где 0,3 м — припуски за линию периметра сруба. Количество бревен для глухой стены (рис. 5.70, а) высотой 3,2 м (3200 мм) из расчета деления высоты на чистый диаметр бревна, то есть 3200 мм:
(240 мм — 60 мм) = 17,7 и 18 мм, где 60 мм — глубина паза в бревне с учетом теплоизоляции. В этом случае калькулятор сруба выдаст результат для длины бревна 5,2 м с диаметром 240 мм:(п х (0,24 м : 2) х 2 м х 5,2 м) х 18 = 4,32 м3 — это верно. Однако мы приобрели бревно длиной 6 м, значит, истинный результат будет таким: (п х (0,24 м : 2) х 2 м х х 6 м) х 18 = 4,86 м3. С учетом того, что объем одного бревна составляет п х (0,24 м : 2) х 2 м х 6 м = 0,27 м3, разница между результатами калькулятора сруба и наших расчетов равна 4,86 — 4,32 = 0,54 м3— целых 2 бревна! Отсюда и недостаток стройматериала.
Для стены, на которой планируется устроить хотя бы один дверной или оконный проем, расчет количества бревен также имеет свои хитрости. Рассмотрим вычисления для обеих стен на одном примере.
Ряды 1, 14, 15, 16, 17 и 18 рассчитываются так же, как и для глухих стен: для 6 бревен будет 0,27 х 6 = 1,62. Во 2, 3, 4, 5, 6 и 13-м рядах есть обрезки длиной 0,8 и 3,3 м, следовательно, из одного бревна можно вырезать одну деталь длиной 3,3 м и три детали длиной 0,8 м: 0,8 х 3 + 3,3 = 5,7 м. Конкретно в нашем случае из двух бревен получаем шесть деталей длиной 0,8 м и две длиной 3,3 м, остальные четыре детали длиной 3,3 м вырезаем из четырех целых бревен. Таким образом, потребуется еще шесть бревен (0,27 х 6 = 1,62), где будет запас из четырех обрезков длиной 2,7 м: 6 — 3,3 = 2,7 м. На этом этапе расход материала в кубических метрах составляет 1,62 + 1,62 = 3,24 м3. Казалось бы, детали длиной 0,8 м можно сделать из остатков от глухих стен: 6 — 5,2 = 0,8 м. Однако концы бревен практически всегда имеют дефекты, поэтому за рабочую часть бревна желательно принимать кусок длиной не более 5,8 м, то есть по 10 см с каждого конца уйдет на обрезку в отходы. Осталось посчитать ряды 7, 8, 9, 10, 11 и 12, где есть 12 деталей длиной по 0,8 м и шесть деталей длиной по 1 м. Детали по 0,8 м возьмем из предыдущего запаса (четыре обрезка длиной по 2,7 м) — их уже в расчет брать не будем, а шесть деталей из двух цельных бревен будут составлять 0,27 м3 х 2 = 0,54 м3. В итоге 1,62 + 1,62 + 0,54 = 3,78 м3. Здесь слишком больших отходов бояться не стоит, они уйдут на детали в других местах сруба либо на дрова. В будущем все равно придется покупать бревна по той же цене под распиловку и колку дров.
Точно так же рассчитывается пилолес и на другие элементы бани, все типоразмеры деталей и их расход даны в соответствующих подразделах.
Подготовка бревен.
Именно этот этап наиболее важен в монтаже сруба. Насколько качественно и правильно будет сделана заготовка леса, настолько будет облегчен процесс возведения постройки и улучшены будущие эксплуатационные характеристики бани. Подходящими породами считаются ель, сосна, кедр и пихта. Заготовка бревен включает в себя сортировку по длине, диаметру и конусности ствола.
Заготовку пилолеса начинают ранней осенью, намечая деревья с ровными стволами, подходящие по толщине, имеющие длину реальных сторон бани с припуском 10—20 см с обоих концов на обработку. Диаметр по всей полезной длине будущего бревна должен быть примерно одинаковым и не иметь разницы между верхним и нижним концами более чем на 3 см. Если верхний конец без коры имеет срез диаметром менее 19 см, от такого леса лучше отказаться, поскольку сруб из тонких бревен подлежит обязательному оштукатуриванию снаружи. Опре
делить подходящий диаметр бревна «на живую» можно с помощью обычной веточки, срезанной по длине около 23 см с запасом на толщину коры с обеих сторон (рис. 5.127).
После того как подбор необходимого количества бревен окончен, стволы очищают от веток по всей длине, пригодной для работы, и оставляют так до глубокой зимы. Это позволит быстрее избавиться от ненужной влажности без излишнего растрескивания. В середине зимы приступают к валке леса, вывозу к месту складирования и непосредственно складированию. Этот процесс лучше не затягивать более чем на две недели.
Бревна складируют в ошкуренном виде в перекрестный штабель так, чтобы нижняя его часть была защищена от снега и паводковых вод, а верхняя — от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Открытыми должны оставаться только боковые стороны. Зазор между бревнами оставляют в произвольном порядке — достаточно, чтобы внутри штабеля свободно циркулировал воздух.
Поверх штабеля нужно уложить любой доступный кровельный материал, временно прижав гвоздями, кирпичом или валунами. Выпуск кровли за края штабеля должен достигать 30—50 см. Во избежание растрескивания торцов можно оставить пояски коры длиной 10 — 15 см на концах бревен, а сами торцы пропитать олифой. Один из вариантов штабелирования на столбы показан на рисунке 5.128. Можно воспользоваться и другими способами, главное — соблюсти все условия.
Бревна в жарких широтах сушат только под навесом с хорошей естественной вентиляцией, в районах с умеренным климатом — в течение целого года, то есть от первого лета до следующего, в северных регионах — не менее двух-трех лет. Если нет возможности заготовить бревна законным способом, то есть взять разрешительные документы на вырубку леса в соответствующих лесхозах, либо нет желания этим заниматься, то бревна, в том числе высушенные, оцилиндрованные и пропазованные в промышленных условиях, можно приобрести на строительных или лесозаготовительных рынках. Если владелец дачи не стеснен в финансовых средствах, можно купить уже готовую к сборке баню. В этом случае есть возможность оценить внешний вид, пространство и общую площадь, которую баня займет на участке. Останется выбрать модель, оплатить заказ и собрать, как детский конструктор, следуя инструкциям по сборке и нумерации на каждом бревне сруба. Если нет возможности заниматься и этим, тогда следует сделать заказ с монтажом либо привлечь стороннюю рабочую силу. Как это влияет на цену, поговорим отдельно, опираясь на средние тарифы по России, при этом стоимость фундамента, лакокрасочных средств, пропиток и кровли в расчет браться не будет.