|
продолжение
Уход за растениями во время плодоношения
Температурный режим. В солнечную погоду +26-+28оС, но не выше 30оС, в пасмурную - +18оС, ночью - +12оС...+16оС.
//
Цветки у огурцов не долговечны, в северных районах они раскрываются обычно утром в 6-7 часов, живут 1-2 дня, после чего закрываются. На юге в жаркое время они бывают открытыми с 4-5 часов утра до полудня. Рыльца женских цветков особенно восприимчивы, а пыльца мужских цветков наиболее жизнеспособна в первые часы после их раскрытия, когда и происходит оплодотворение. Цветут огурцы при температуре не ниже +14оС...+16оС, пыльники растрескиваются при +16оС...+17оС. Самая благоприятная температура для оплодотворения -+18оС...+21оС, эти температурные условия для оплодотворения - одна из причин для меня рано открывать теплицу, парник, чтобы там не было жары.
Подкормки. После высадки рассады первую подкормку провожу примерно через две недели, ведь гряда уже была заправлена суперфосфатом и полным минеральным удобрением, поливы провожу по мере подсыхания почвы. В это время начинаются затяжные похолодания, и в такие дни не поливаю и не кормлю. А что такое заморозки? Это ночью -2оС ...-6оС, а днем - солнце. Значит, в солнечный день грею воду до +24оС и поливаю.
До начала плодоношения подкормки провожу с учетом соотношения элементов питания N-P-K= 1,5:1:1. Здесь в подкормке больше азота, и уже добавляется калий. Можно подкормить в этот период "Кемира-комби", где N-32%, Р-12%, К-53% + 9 микроэлементов, но лучше "Кемира-люкс", где N-32%, Р-20%, К-27% + микроэлементы. Существуют легкорастворимые удобрения в маленьких пакетиках с разными формулами содержания азота, фосфора, калия, магния, такие как "Кристалон" и "Акварин". К примеру, плохо развивается и цветет растение. Определили, что недостаточно фосфора, т.е. не заправили гряду суперфосфатом или посыпали меньше нормы, тогда можно дать подкормку "фосфат мочевины" - это легкорастворимое удобрение N-17%, Р-44%, пакетик 25 г на 20 литров воды, расход на 4 м2. Или еще пример - "Кристалон-желтый" - тоже легкорастворимое удобрение N-13%, Р-40%, К-13% и микроэлементы, 20 г на 20 литров воды, такое удобрение можно использовать для подкормки рассады, если при подготовке почвы не внесли никакого удобрения.
За все годы работы с огурцами не заметила ни разу недостатка в фосфоре, вероятно, того суперфосфата, что вношу в гряду, моим огурцам достаточно, но еще ведь добавляю его и в подкормках. До плодоношения, после высадки рассады, один раз подкармливаю иркутским гуматом или "Идеалом" и один раз "Кемира-люкс".
Во время плодоношения формула соотношений элементов N-Р-К= 1:0,5:2. Очень хорошо подходит "Кемира-универсал" (раньше я пользовалась финским удобрением), где N-32%, Р-14%, К-54% + микроэлементы. Но "Кемира-универсал" не надо растворять в воде, а лучше заделать в почву. Я пользуюсь легкорастворимым удобрением "Растворин" марки А, где N-10%, Р-5%, К-20%, Mg-5% + микроэлементы, иногда использую "Растворин" марки Б..
У меня огурцы растут на биотопливе из сена, поэтому вымываются сильно азот и калий. В связи с этим мягкое удобрение "Растворин" А чередую с "Растворином" Б, где N-18%, Р-6%, К-18%, магния в нем нет, микроэлементы есть. Еще 15 лет назад ассортимент удобрений для огородников не был таким разнообразным. Я использовала нитроаммофоску, но два раза за сезон делала некорневую подкормку микроэлементами.
По стандарту подкормки проводятся через 7-10 дней, но я определяю по листьям, по плодам, всего ли хватает растению. Чтоб не запутаться в подкормках, я веду дневник по каждой культуре, и если сравнить записи за несколько лет, то год на год не похож, все зависит от погодных условий.
Я просчитываю примерно так: высадила рассаду 3 мая, а перед высадкой подкормила, значит, первую проведу примерно 15-17 мая. Если холодная погода, то иркутским гуматом или "Идеалом", или удобрением "Созревай-ка", тем, что будет под рукой.
К 26-28 мая у меня бывают плоды, значит, нужен "Растворин А" или "Растворин Б", смотрю по листьям, плодам. В начале лета, 7-8 июня, использую марганцовку крепкого малинового цвета.
Навозной жижей подкармливаю огурцы 15-18 июня, а спустя 10 дней снова "Растворином А" или "Растворином Б".
В первую неделю июля, 7-8 числа, для подкормки применяю настой трав, а 16-18 июля - азофоску. Спустя декаду повторяю подкормку навозной жижей.
В начале последнего летнего месяца, 6-8 августа, применяю марганцовку с борной кислотой.
Еще через десять дней в дело идут "Растворин А" или "Растворин Б". Последнюю подкормку огурцов делаю 26-28 августа навозной жижей или настоем трав.
В сентябре растения уже не подкармливаю, только поливаю.
Стимуляторами для роста и плодоношения я не пользуюсь, так как правильный уход: проветривание, рыхление, подкормки - дают хороший урожай. Если почва в теплице скудная, особенно у начинающих огородников, то гуматами подкормить можно, и не один раз. У меня навоза как такового нет, но на машине привозят в мешках бесподстилочный коровяк, так что навозная подкормка обеспечена. Навоз или сорняки в баке (бак в теплице стоит) бродят, выделяя углекислый газ, а это добавка к урожаю 20-30%, рядом и перцы и помидоры получают углекислый газ. У кого огурцы растут на навозе, то навозной жижей можно не подкармливать и бак с сорняками в теплице можно не ставить, т.к. навоз разлагается, выделяется углекислый газ, и этого достаточно для растений. В процессе разложения навоза или биотоплива кроме углекислого газа образуются метан и аммиак, которые угнетают растения. Поэтому надо рано открывать теплицу, а особенно маленькие парнички. Если в парнике огурцы растут на навозе, то для сбраживания сорняки туда лучше не ставить, а если и ставите, то пленку у парничка надо открывать рано утром после 7 часов.
В открытом грунте или с применением временного укрытия огурцы требуют питания в 4-5 раз меньше, некоторые ученые считают, что и в 10 раз меньше (я с ними согласна), так как питание получают из почвы, из воздуха, но и урожайность в открытом грунте с 1 м2 будет в 4-5 раз меньше, чем в закрытом грунте.
Профилактические мероприятия от болезней
Во время выращивания рассады один раз опрыскиваю ее таким раствором: 1 стакан обезжиренного молока выливаю в литровую банку, доливаю туда воды до литра, добавляю 2-3 капли йода. Опрыскиваю листья с обеих сторон, почву. Перед самой перевозкой на участок рассаду, в том числе помидорную, перцы опрыскиваю гомеопатическим средством "Здоровый сад" по инструкции.
Если весна очень холодная, затяжная, но потом резко наступает тепло, то растения огурцов я еще раз опрыскиваю "Здоровым садом" - это уже в теплице. Существуют и другие препараты, но я уже более 10 лет пользуюсь "Здоровым садом". После закладки сена в гряду остается сенная труха, которую использую против мучнистой росы. Труху высыпаю в ведро, заливаю горячей водой, укутываю, даю настояться 1-2 дня, процеживаю, 1 литр настоя выливаю в лейку, добавляю теплой воды и обливаю растения, почву, проход в теплице. Это можно сделать, когда растения имеют 4-6 листьев.
Проветривание, а у меня 2 двери, не дает застаиваться воздуху, ведь в застойном воздухе появляются гнили. Открываю примерно в 7 часов в любую погоду. Днем у нас на Карельском перешейке поднимается ветер - это в подень, одну дверь закрываю, чтобы не было сильного сквозняка. Если куда-то ухожу или уезжаю, то соседи открывают одну дверь. Фронтоны у моей теплицы открыты полностью после окончания последних заморозков и закрываются перед первыми осенними заморозками (примерно 15-16 августа). Даже в дождливое, ветреное лето они открыты, т.е. в верхней части теплицы все продувается. Один умелец в нашем садоводстве делал у теплицы съемные рамы с подветренной стороны. В конце июня он их снимал, урожай отличный получался, а в середине августа рамы ставил на место, но уже к этому времени огурцы полностью на всю зиму были заготовлены.
Вечером дверь закрываю раньше, чтобы сохранить тепло. Если утром раньше открыть, вечером раньше закрыть, то капели меньше. Все "хирургические" операции на растениях - различные обрезки - провожу рано утром, чтобы к вечеру ранки подсохли.
Световой режим
Огурец - растение короткого дня. У нас в конце мая уже длинный день, светлая ночь, и поздно посеянные огурцы при начале цветения попадают в белые ночи. А ведь чаще всего садоводам советуют не спешить с посевом. Я знала, что какой-то сбой в развитии женских цветков появляется. Поэтому выращивание через рассаду - это способ уйти от влияния белых ночей, т.е. при выращивании рассады мне нужен был короткий день. Только в 2001 году я получила точный ответ на свои вопросы. В брошюре, выпущенной фирмой "Манул", я прочитала: "Такие факторы, как короткий день, низкие ночные температуры, высокая солнечная радиация, оптимальный или повышенный уровень азота в почве, углекислый газ усиливают выраженность женского пола. Длинный день, высокая дневная и ночная температуры воздуха, пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия смещают пол в мужскую сторону".
Часто ко мне обращаются с вопросом: "Огурцы цветут, а все пустоцветы". Если выясняется, что огородники пересевали огурцы, и пересев случился в конце мая, а взошли огурцы в первой декаде июня, то я всегда отвечаю: "Ждите темных ночей". Например, когда-то в Ростове-на-Дону у меня тоже был участок, и там я не задумывалась о сбое в цветении, так как там ночь как ночь, день как день. По наблюдениям ученых, долгота дня сказывается в начальном периоде, а потом растение огурца считается растением нейтрального дня. В какой-то мере это так. Я высчитывала урожайность огурцов в разном возрасте. И из своей практики делаю вывод - в темные ночи их завязывается больше.
При выращивании рассады огурцов я пользуюсь подсветкой (люминесцентная лампа 60 вт), включаю в 10-11 утра, а выключаю в 20-21 час. В пасмурные дни подсветку для рассады включаю, но стараюсь понизить температуру до +18оС (прикрываю одеялом батарею, открываю внутренние створки окна). На подоконнике рассаду не переворачиваю, растет в одном направлении, наклоняясь к окну. При высадке в теплицу она уже на второй день стоит ровная, прямая.
Водный режим
Рассаду поливаю так, чтобы ком земли не пересыхал, а был влажным, но не мокрым. Это зависит от температуры в квартире. Если боитесь перелить, то лучше лишний раз опрыскайте растения водой. Ручной опрыскиватель у меня стоит на столе, рядом с рассадой, я в любое время могу увлажнить воздух, но и растения опрыскиваю. Если по какой-то причине вы пересушили почву, и рассада привяла сильно, то сразу не заливайте ее, а постепенно полейте водой за несколько приемов.
Я иногда пользуюсь таким приемом. Разогрев биотоплива в теплице идет хорошо, весна теплая, ранняя, а с посевом чуть задержалась. Тогда для рассады пропускаю 1-2 полива, чтобы она привяла. Есть такое выражение "повисли уши". Этим я ускоряю цветение. Когда-то а своих лекциях этому меня научила В.В. Пережогина. Во время плодоношения этого делать нельзя
Еще Валентина Васильевна Пережогина научила меня, и я это выполняю всегда, делать "паровую баню" огурцам. Выращиваю их в хорошо проветриваемой теплице, но ведь это тропическое растение, поэтому 2-4 раза в месяц устраиваю огурцам "баню". Выбираю жаркий день, к 12-13 часам вода в теплице в ведрах нагреется, и тогда я обливаю из лейки через сито все перекрытия, проход, пленку, стекла и растения с "головой". Рядом растут перцы, и перцам достается. Закрываю двери на 1 час, самое большее - на 1,5 часа (фронтоны открыты). Затем открываю две двери, проветриваю. В этом методе есть одно условие - чтобы листья растений к ночи высохли, т.е. не надо откладывать "баню" на вечер.
Нормы полива для плодоносящих растений каждый садовод должен подобрать свои. У меня огурцы растут на сене, вода проходит быстро, для перегорания сена вода тоже требуется, так что в жаркое лето приходится поливать каждый день или через день. Однако грунтовые воды у меня на глубине 1,5-2 штыков лопаты, и в дождливое лето вся теплица стоит в воде, так что иногда и по несколько недель не поливаю. Но по стандарту считается, что в период плодоношения растение может израсходовать до 6-8 литров воды в сутки. Норму воды при поливах надо рассчитывать на количество растений, а не на 1м2. Температура воды +22°С...+24°С для рассады и после высадки в теплицу. А летом я температуру воды снижаю до +18°С...+20°С. Весной, при длительных похолоданиях, огурцы не поливаю, а если выдастся солнечный день, то воду подогреваю до +24°С и поливаю.
На вопрос: в какое время суток лучше поливать? - ответ один: чтобы к ночи листья высохли. Все нормы полива, время полива, температура воды относятся к закрытому грунту. В открытом грунте нормы намного ниже, растения поглощают влагу и из почвы, и из воздуха.
После каждого полива надо обязательно порыхлить почву, но не глубоко, так как всасывающие корни находятся близко от поверхности. Если же не рыхлить, то они начнут стелиться уже по поверхности, и при следующем рыхлении вы их просто порвете.
Если корни начнут стелиться по поверхности, то наилучший способ сохранить их - подсыпать свежей земли по всей гряде. Эта процедура очень трудоемка, особенно для пожилых. Я за сезон подсыпаю почву один раз: примерно в конце июля - начале августа. Еще с осени, когда компост относим в теплицу, насыпаем большую бочку запасной почвы для подсыпки летом. В парничках, где огурцы растут в расстил, рыхление возможно только в начале вегетации, а потом растения разрастаются так, что прикроют всю поверхность гряды, корка там не образуется, поэтому они обходятся без рыхления и без подсыпки свежей земли.
Формирование огурцов в теплице шпалерным методом
Вначале растение подвязать шпагатом к шпалере и по мере его роста подкручивать по шпагату. Усы я обрезаю, они мешают работать. Итак, каждое растение - один шпагат. Все боковые побеги, если обрезаете их на 2-3 листа, свободно удерживают урожай, подвязывать не надо. Когда растение дойдет до шпалеры, его подвязываю к ней и даю ему расти по шпалере до соседнего растения, верхушку же обрезаю, т.е. вершкую.
Боковые побеги первого порядка (из каждой пазухи листа появляется боковой побег, огородники часто называют его "плеть") можно формировать на 1,2,3 листа, т.е. на боковом побеге оставить 1 или 2 или 3 листа, остальное отрезать. Здесь можно поступать по-разному. Разберем несколько вариантов:
1. На 1 м2 посадили 4 растения, но они оказались мощными, сильно ветвятся, поэтому на боковом побеге надо оставить один лист, остальное отрезать. Это называется "формируем на 1 лист".
2. На 1 м2 посадили 4 растения, но они не очень сильно ветвятся, листья не очень крупные, тогда можно формировать на 2 листа.
3. На 1 м2 посадили 4 растения, но одно растение стало отставать от других, ему надо уменьшить нагрузку, т.е. сформировать на 1 лист, а остальные три растения на два листа.
4. На 1 м2 можно посадить 5 растений, которые уже по своей программе не ветвятся или очень слабо ветвятся, т.е. боковых побегов нет или они очень маленькие, сами вершкуются.
5. Если много рассады, то можно посадить 5 растений на 1 м2, но боковых побегов не допускать, т.е. думать не надо, а все пазухи листьев "ослеплять", завязи оставлять, а боковые побеги вырезать. Урожай будет только по центральному побегу.
6. Если мало рассады, то посадить одно растение на 1 м2 провершковать его примерно на высоте 1 м, из верхних пазух разовьются 3-4 боковых побега, их привязать у шпалеры, на них и будет расти урожай. Я пробовала этот способ на одном новом гибриде, но урожай с 1 м2 получила меньше, чем при стандартной посадке, а вот работать было легко.
Как поступить с побегами второго порядка?На побегах первого порядка образуются побеги второго порядка, т.е. из пазухи листа первого порядка вырастают новые побеги. Если вы формировали на три листа, то в дальнейшем получите еще три побега. Вот от этого потом и получается загущение. Я поступаю так: центральный побег я зрительно делю по высоте на три части. В нижней первые 2-4 пазухи я ослепляю, т.е. не допускаю боковых побегов вообще, далее формирую на 1 лист, редко на два листа. Как только эти боковые побеги отплодоносят, я срезаю последний огурчик и побег полностью вырезаю, т.е. не допускаю побегов второго порядка, иначе будет большое загущение, а мне надо, чтобы нижняя часть теплицы хорошо проветривалось.
Со второй, т.е. со средней по высоте частью растения, я поступаю так: формирую на 2 листа, из пазух этих листьев вырастет два побега второго порядка. Их уже формирую по обстановке: если листья крупные, междоузлия длинные, то оставляю по 2 листа.
С третьей по высоте частью растения поступаю иначе. Формирую на 2-3 листа, из пазух этих листьев будет соответственно 2 или 3 боковых побега второго порядка. Их не формирую, так как листья у них не крупные, а вот плодов много, пучками.
Листья по центральному побегу периодически вырезаю, примерно с начала июля. К этому времени они уже развивались почти три месяца. На нижних появляются пятна. Но не из-за пятен я вырезаю, а чтобы не было застоя воздуха, для лучшего проветривания. Постепенно по центральному побегу листья удаляю до половины растения, по науке это считается неправильным, но у них другие расстояния, другая высота теплиц. Как только начинаю вырезать листья по центральному побегу, на нем формируется второй урожай, т.е. в прежних пазухах появляется крошечный побег, а на нем огурцы растут пучками.
На той части растения, что идет по шпалере, листья по центральному побегу также вырезаю, но не все, а через один. Если их оставить все, то наверху от них образуется "крыша", они настолько крупные, что закрывают свет, в теплице темно. И на шпалере побеги и первого порядка и второго не формирую.
Формирование огурцов в открытом грунте или под временным укрытием
При выращивании огурцов методом в "расстил" современные сорта и гибриды можно тоже вначале формировать. Пока они не расползлись, центральный побег хорошо видно. Самые нижние боковые побеги из первой, второй, третьей пазухи и даже четвертой надо удалить. Этим вы дадите центральному побегу быстрее расти, так как самые нижние побеги первого порядка в основном бесплодные. Они растут красивые, мощные, а завязи засыхают, поэтому не надо их жалеть, надо вырезать. Центральный побег не вершкуется, на побегах первого порядка будут сразу формироваться побеги второго порядка, но формировать их уже нет возможности, сплошное загущение, поэтому лучше сажать в один ряд.
У старых сортов - Муромский, Алтайский, Неросимый, Вязниковский - урожай формируется на боковых побегах, по центральному побегу в основном мужские цветки, поэтому такие сорта надо вершковать, т.е. отрезать верхушку над 4-6 листом. Из пазух листьев образуются боковые побеги, на них формируется урожай, т.е. появляются женские цветки. Если посадили густо, то можно провершковать над четвертым листом, т.е. у этого растения будет четыре боковых побега. Если редко посадили, то можно провершковать над шестым листом, тогда у этого растения будет шесть боковых побегов.
Что такое омолаживание?Если огурцы плодоносили два месяца, к примеру, июнь-июль, то в конце июля - начале августа можно провести "омолаживание". Растение до половины оголено, т.е. по центральному побегу нет ни листьев, ни боковых побегов. Я отвязываю его от шпалеры и опускаю вниз, но держу за шпагат. Стебель сам укладывается кольцом или полукольцом. Шпагат привязываю к шпалере, а стебель, что лежит на земле, присыпаю почвой. На это уходит примерно два ведра компоста. На стебле под почвой образуются корни, и огурец может плодоносить еще два месяца. Но это трудоемкая работа, и теперь этот метод использую только для растений с корневой гнилью.
Случай из моей практики: неожиданно днем у огурца привяли листья. Срочно отгребла почву от шейки растения, а там коричневые, трухлявые корни - это корневая гниль. Но однажды в таком случае обнаружила гнездо муравьев, а еще был случай, когда личинка майского жука подгрызла половину корней. Если обнаружу корневую гниль, то лунку заливаю раствором (мел с марганцовкой) и даю этому раствору подсохнуть. В это время вырезаю все листья, побеги, плоды и завязи до верхушки, где листья не привяли. Когда срезы подсохнут, растение отвязываю от шпалеры и опускаю на землю, т.е. проделываю все как и при омолаживании. Верхушку подвязываю к шпалере, а побег присыпаю почвой. Через несколько дней огурец снова пойдет в рост. В 2004 году в моей теплице телевизионное объединение "Продюсерский центр "ШКОЛА" сняло и выпустило видеокассету по выращиванию огурцов на Северо-Западе в дождливое холодное лето. Мне удалось показать, как при омолаживании по всему стеблю, присыпанному землей, образуются новые корни, растение продолжает плодоносить.
Более 10 лет назад В.В. Фарбер, глава семеноводческой фирмы "Хардвик" научил нас спасать растения от серой (иногда ее называют белой) гнили. Пользуемся этими знаниями и теперь. В пазухах листьев, на черешках, на стебле образуется плесень серовато-белого цвета. Ее сначала надо снять листочком или тряпочкой (оставлять в теплице их нельзя, надо сжечь) досуха. Затем смазать раствором из мела и марганцовки. В пластиковый стакан налить 1%-ный раствор марганцовки и туда добавить и размешать столько мела, чтобы получилась замазка, как густая сметана. Такая замазка у меня в теплице стоит все лето. Если надо подлечить корневую шейку, то разбавляю ее марганцовкой и выливаю в лунку на корень.
Сбор урожая и хранение
Огурцы стараюсь собирать через день, а иногда и каждый день, чтобы не перерастали. Делаю это рано утром чтобы они были холодными, не потерявшими тургор. Укладываю зеленцы в эмалированное или пластиковое ведро осторожно, предварительно постелив на дно мягкую натуральную ткань. Сверху огурцы прикрываю такой же тканью, а поверх нее одеваю целлофановый пакет или плотно прикрываю ведро крышкой. Ставлю огурцы в погреб, где температура +10°С...+11°С. Так они могут сохраняться до 14-20 дней. Старые сорта такой срок не выдерживают - желтеют.
//
|
