Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.
Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.
Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.
По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.
При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.
При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.
Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.
Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.
Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.
При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

И. Н. Костина, Волхов, Ленинградская обл

Расскажу вам, как я получаю ранние огурцы в неотапливаемой теплице.В апреле (не позднее 10–15 числа) закладываю в гряды биотопливо: свежий навоз, сено, солому слоем 40–45 см, но не толще этого, иначе от перегрева рассада может погибнуть. Обильно поливаю, сверху насыпаю землю слоем 20–25 см. После этого обтягиваем с мужем теплицу пленкой, грядки в теплице тоже укрываем такой же пленкой.
К 20–25 апреля навоз начинает гореть. Значит, пора переселять в теплицу рассаду огурцов, которую выращиваю дома с 10 апреля. К этому времени она становится крепкой, закаленной и не боится пересадки.
Высаживаю рассаду на грядки в один ряд, через 25–30 см растение от растения. Ставим на гряды дуги и набрасываем на них нетканый материал или обычную полиэтиленовую пленку.
От ночного холода спасаем рассаду, укрывая ее колпаками, склеенными из двух слоев газеты. Днем, когда температура повышается, теплицу проветриваем.
При такой ранней посадке урожай начинаем снимать в июне. Огурцы у меня растут только самоопыляющиеся.
Под корень огуречные растения никогда не поливаю, а поливаю равномерно всю поверхность гряды. При поливах каждый раз добавляю в воду какое-нибудь удобрение: борную кислоту, марганцовку, настой трав. Один раз в две недели подкармливаю огурчики настоем коровяка.

Всегда ли обязательна подкормка огурцов
Нет, не всегда. Есть способы выращивания огурцов вообще без подкормок.
Систему удобрений нельзя рассматривать в отрыве от состава грунта. Чтобы приготовить его заранее, необходимо древесные опилки и огородную землю смешать в равных по объему количествах и сделать из них многослойный “пирог”, тщательно перемешать и полить водой с добавлением коровяка или куриного помета из расчета 2 кг на 10 л воды. В течение лета смесь следует 3–4 раза перемешать, разрыхлить, чтобы она стала легкой. Перед вторым перемешиванием в нее добавляют минеральные удобрения из расчета 1 кг аммиачной селитры или мочевины, 100–150 г сернокислого калия, 150–200 г древесной золы, 600 г двойного суперфосфата на 1 м3 смеси.
Микроэлементы целесообразно заранее смешать с древесными опилками, торфом или огородной землей в ведре, заполнив его на одну треть, тщательно перемешать. Когда станет достаточно тепло, почвосмеси собирают в бурт и, сделав на его вершине яму или борозду, наливают в нее воду и укрывают пленкой.
Можно обходиться вообще без минеральных удобрений. Но в таком случае надо иметь свежий навоз и древесную золу.
Для получения высокопитательного субстрата весной свежий навоз (при соотношении 1:1) смешивают с огородной землей, в которую предварительно вносят древесную золу из расчета 300–500 г на 1 м2. Затем смесь складывают в бурт и увлажняют.
Посадка огурцов
А как вырастить огурцы? Почти все начинающие огородники знают, что они любят тепло, влагу и плодородную почву. Еще надо знать, что растения огурцов в окружающем их воздухе любят повышенную концентрацию углекислого газа. Существуют различные способы выращивания огурцов.
Например, такой.
Прежде всего землю под огурцы осенью перекапывают с навозом или компостом. Весной еще раз перекапывают почву. Затем делают грядку (длиной 6 м и шириной 1 м), располагая ее с востока на запад. Вдоль нее прокапывают траншею глубиной в штык лопаты и шириной 50—60 см. В эту траншею укладывают навоз или компост, сверху насыпают (20—30 см) плодородную землю. Посередине грядки на расстоянии 50 см друг от друга проводят две борозды и высевают семена огурцов. Сверху грядки можно поставить проволочные или пластмассовые дуги через каждые 50 см и накрыть их пленкой.
При такой агротехнике огурцы получают тепло от солнца и от разлагающегося навоза (или компоста), заложенного в грядку. При этом образуется и выделяется углекислый газ, очень необходимый для культуры огурцов.
Огурцы можно вырастить и с помощью специальной арочной постройки из прутьев (можно металлических или из лозы, лесного хвороста). Высота дуг до 2 м, ширина — чуть больше метра. На дуги натягивается сетка с ячейками в 20 см. По такому строению огуречные плети с удовольствием карабкаются вверх. А вверху — солнце, воздух, свобода для роста. Сажают огурцы в три приема, в апреле — внутри арки, в мае — с внешней стороны, потом снова внутри. Расстояние между растениями не более 15 см. Получается своеобразный конвейер.
Уход заключается в систематическом поливе, но только под корень, в сборе нижних пожухлых листьев. Изредка опыляют (или опрыскивают) серой.
Таким образом, с той же площади получают больший урожай. Не травмируются, не вытаптываются растения.
Огурцы без полива вообще не удаются. Эта огородная лиана весьма требовательна к влаге. И нужна она ей как в почве, так и в воздухе. Корни огурца слабые, расположены в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листьев же у растения много, и собой они крупные, им ли не испарять много воды? Только подавай! Вот и получается, огуречные грядки — водохлебы отличные, особенно нуждаются в поливе. Кто держит их на "сухом пайке", останется без урожая: плети сбросят и цветки, и завязь. Кстати, некоторые начинающие огородники поступают неправильно, обрывая мужские цветки -"пустоцвет". Этим не помогают, а мешают плодоношению. Мужские цветки необходимы для опыления, и роль их в создании урожая незаменимая.
Другое дело - пособлять появлению большего числа женских цветков. Этого достигают прищипыванием плети над 5-м или 6-м листом (для большинства сортов). После прищипки образуются боковые плети, на которых вырастает множество женских цветков (больше, чем на. главной плети). Собирают зеленцы утром, когда они наиболее упруги.
Срывают осторожно, не снимая и не переворачивая плети. Коротко-плодные сорта (корнишоны) подлежат ежедневному сбору, более крупные, например "Муромский 36", через день. Переросшие и уродливые плоды на растениях не оставляют, они помешают новой завязи.

Written by :

admin