Подготовка семян перца к посеву

Наипростейший способ - ничего не делать, посеять перец на рассаду сухими семенами. Но большинство огородников все же проводят ту или иную подготовительную работу перед посевом. Например, обеззараживание.

Обеззараживание семян.

Почему приходится обеззараживать семена? А чтобы освободить их от инфекций, чтобы не занести в теплицу болезни. Еще совсем недавно редкий огородник выращивал на севере и северо-западе России перцы. А сейчас почти каждый старается разместить их на своем участке.
Продавцов семян много, контроля мало. Нет и гарантии, что все они проводят сухое прогревание семян и еще какие-то виды обеззараживания.
В домашних условиях самое простое и надежное обеззараживание - подержать в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 20 минут. Сначала семена каждого сорта отдельно завернуть в небольшой кусок тонкой, мягкой ткани (ситец, батист, марля, марлевка). На ней обязательно написать его название. Эти мешочки опустить в теплую воду (+40-+450С) в большую кастрюлю. Подержать 1-2 часа, можно меньше. Это нужно для того, чтобы мешочки и семена в них намокли. Затем отжать их от воды и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 минут. Некоторые огородники боятся такой концентрации, мол, семена становятся черными. Но бояться не надо, они нормально прорастают. А вот слабенькая марганцовка эффекта не дает.

После обеззараживания семена в мешочках надо промыть так, чтобы вода была прозрачной. После этого можно их положить на проращивание или посеять, а можно еще провести дополнительно обработку их стимуляторами или микроэлементами.
Стимуляцию семян на быстрое прорастание проводить не обязательно, если семена у вас свои, свежие. Они и так хорошо взойдут. Но на Северо-Западе не редкость дождливое, холодное лето, когда солнца для перцев мало. Вот семена, полученные от них, можно обработать микроэлементами, стимуляторами роста (гуматы, эпин, алоэ и т.д.) по инструкции. Чаще всего огородники используют золу. Готовится раствор:
а) 1 столовая ложка золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая. Настой слить с осадка и в нем подержать семена в мешочках после марганцовки 12 часов;
б) 2 столовые ложки золы на 1 литр воды настоять, помешивая, сутки. Раствор слить и семена в мешочках подержать в этом растворе три часа.
После обработки любыми стимуляторами (зола, микроэлементы, эпин и др.) семена отжать и, не промывая в воде, посеять или положить на проращивание.
Проращивание семян. Если вы уверены, что всхожесть их будет около 100%, то можно посеять без проращивания. Но попадаются такие семена, что из 10 штук в пакете всходит только три. Огородник, посеяв такие семена, теряет драгоценные дни. А потом, не дождавшись всходов, начинает пересев.
Случается, что и сами огородники в ходе подготовки семян снижают их всхожесть. Например, решив провести самостоятельно прогревание, кто-то поместил их в термос на 20 минут, а там была вода с температурой +50С. В результате семена "запарились". И, конечно же, они не дали всходов. Поэтому если нет уверенности, то для страховки лучше проверить всхожесть семян.

На проращивание семена в мешочках после всех обработок надо положить в глиняную или фарфоровую миску, закрыть целлофановым пакетом, чтобы они там не высыхали, но важно, чтобы между пакетом и семенами была воздушная прослойка. Такую "упаковку" надо положить в теплое не обязательно светлое место с температурой +25...+28С. Например, у меня это - ванная комната. Можно около батареи, но на батарею ставить нельзя - семена "запариваются". Надо обязательно измерить температуру в том месте, где будут прорастать семена. Свежие наклюнутся уже через сутки. Такие семена можно сразу посеять или отложить в другую миску, закрыть ее пленкой, чтобы не высыхали, и поставить в холодильник с температурой +2-+5С. Перед этим все полки холодильника надо промерить термометром. Я это практикую для того, чтобы посеять в один день все сорта, т.е. семена, проклюнувшиеся первыми, лежат у меня при +50С несколько дней, пока не прорастут остальные.
Один пример из моей практики. Проросшие семена пролежали в холодильнике при +5С трое суток. Посев провела 17 февраля, часть семян лишних осталось, и они пролежали при этой температуре до 26 февраля. Пришлось посеять, взошли все. Всходили через день-два.
Для замачивания семян я подбираю по лунному календарю нужный для перца день. Проделав все обработки, помещаю семена в холодильник при +5С и держу там до нужного для посева перца дня по лунному календарю. В этом году замачивать их буду 11 февраля, а высевать - 20 февраля. Или же, если что-то помешает, замочу 20 февраля, посею - 26 февраля. И последний, апрельский посев, проведу так: замочу семена 29 марта, посею их 5 апреля, растения этого посева пикирую на участке для посадки в теплицу в конце мая - начале июня.

Закалка семян.

Если семена проросли, то закаливать их будем при температуре +2-+5С в течение 2-3 суток. При температуре 1-2С выдерживают 1-1,5 суток только набухшие семена. Второй вариант - набухшие семена подвергают действию переменных температур в течение 10-12 дней: 12 часов держат при +20-+24С и 12 часов при +2-+6С. Но это очень трудоемко, и при такой закалке часть семян (слабые) теряют всхожесть. Тем огородникам, которые поздно проводят высадку рассады в теплицу, т.е. после окончания июньских заморозков, закалку семян и растений можно не проводить. Закалку можно не проводить и тем, у кого теплица с подогревом.

Посев семян перцев

Сроки посева. Каждый огородник подбирает свой срок. Это зависит от сорта, от того, когда он может высадить перцы в грунт, от освещенности при выращивании рассады. При высокой освещенности 300-400 вт/м2 рассада перцев ранних и среднеспелых сортов может набрать бутоны после 8-9 листа, т.е. через 45-50 дней от всходов. При слабой подсветке рассада набирает бутоны после 12 листа, т.е. через 60-70 дней. Рассаду поздних сортов и гибридов можно высаживать, когда начнется ветвление, т.е. она может расти и до 90 дней, но ком земли, соответственно, должен быть большим. Возьмем такой пример: мы знаем, что в нашей местности грунт в теплице разогреется до +16С к 1 мая. Значит, рассаду можно уже высаживать. Отсчитываем назад 70 дней, если подсветка слабая, как у меня. Получается, что перцы должны взойти примерно 20 февраля.
На Северо-Западе и Севере некоторые огородники имеют теплицы с электро- и печным подогревом, поэтому смело в третьей декаде апреля высаживают рассаду, а первые перцы получают уже в третьей декаде июня. Такие перцы плодоносят по октябрь включительно, т.е. четыре месяца. И не надо над ними иронизировать, что они семена высевают в январе.
Есть огородники, которые перцы высевают на рассаду в январе, а в теплицу на биотопливе высаживают в начале мая. Но эти растения уже с завязями. Много "страшилок" об этом написано, что и так, и так нельзя, мол, завязи отвалятся. Завязи не отвалятся, если у растения ком земли соответствует возрасту рассады, если это не баночка из-под йогурта. Существует же перец как комнатная культура, завязи же там не отваливаются. Надо знать требования этой культуры к свету, подкормкам, поливу, проветриванию, и тогда все получится. Перец - культура многолетняя, у тех, кто высевает семена в третьей декаде марта и высаживает рассаду в грунт после 10 июня - урожай поздний, небольшой. Таким огородникам приходится набирать урожай количеством, т.е. занимать большую площадь, значит, требуется больше рассады.

Подготовка почвы для посева.

О составлении грунтов для выращивания рассады писать не буду. У меня свой подход (пользуюсь трехгодичным компостом, добавляю суперфосфат, комплексное минеральное удобрение), очень много вариантов пробовала. Из практики сделала вывод - чем богаче почва гумусом, тем легче растет рассада, листья крупные, блестят, растение мощное, красивое. Но тем труднее ему прижиться в теплице, если грунт там резко отличается. Растения долго не приживаются, листья жухнут, как бы сворачиваются.
В теплице у меня грунтом тоже служит трехгодичный компост, поэтому и для рассады я делаю грунт, приближенный к тепличному. Почву надо подготовить заранее, многие делают почвосмесь за 5-6 дней - это минимум, надо подержать ее в тепле, чтоб "ожила". Затем набить любые емкости почвосмесью, хорошо пролить ее теплой, можно горячей водой, но не кипятком. У меня компост чистый, не кислый - pH 7, поэтому марганцовкой не проливаю, извести не сыплю, на ведро почвы иногда добавляю 2-3 ложки золы.

Посев семян.

Семена можно посеять в "школку" с последующей пикировкой. Для этого сгодится деревянный ящичек или пластиковая посуда высотой 7-8 см. Расстояние между семенами 2х5 см, а лучше - 3х5 см. Не бойтесь пикировки. Часто пугают, что перец плохо переносит пикировку. Она плохо удается в холодных квартирах, в таких условиях при пикировке нельзя заглублять перец. А если в комнате тепло, то заглубите вы рассаду или не заглубите, перец и не заметит этого. После пикировки на несколько дней создайте перцу тепличные условия, т.е. чтобы почва не охлаждалась.
В прошлом и позапрошлом годах я уже пробовала сеять перец в пластиковые кассеты. Каждая из них состоит из ячеек, заполненных почвой. Сначала пробовала кассеты с ячейками 35х35 мм, в 2004 году опробовала с ячейками 45х45 мм. Каждое растение сидит в своей отдельной ячейке, поэтому расстояние между ними получается 50 мм. Почва в ячейке в специальной обертке, которая не мешает корням. Перец в таких ячейках-кассетах я дорастила до четырех листочков и сделала перевалку в большую емкость. Просто брала за стебель растение, оно свободно из ячейки вынимается, и ставила в пластиковый горшок с почвой. Отлично перцы росли. Эти кассеты называются "Формула успеха", выпускает их фирма "Фарт" (см. модуль на стр. 3).
Некоторые огородники сразу сеют семена в большую емкость, чтобы потом не делать ни пикировку, ни перевалку. Но тем, у кого холодная квартира, лучше сеять с пикировкой, т.к. почва может закисать, трудно регулировать полив. Посев проводим на глубину 1-3 см. Если приготовили очень рыхлый грунт, то на глубину 2-3 см, если грунт грубоватый (много песка, дерновой земли), то на 1 см. После посева емкости надо прикрыть пленкой и поставить в теплое, но не обязательно светлое, место с температурой +24-+28С. Я ставлю их в ванную комнату. Всходы от проросших семян появляются через день-два. На батарею не надо ставить, могут перегреться, пересохнут корешки. Если температура почвы +16С, то семена могут появиться через месяц, а то и вовсе сгниют. Слышала, что семена некоторых сортов и гибридов, выведенных в условиях Московской области, начинают, якобы, прорастать при температуре +8С, но я пока таких сортов не выращивала и ничего об этом сказать не могу.

Как только появятся всходы (беленькие петельки), надо сразу емкость поставить на светлое место. Температуру снизить до +15-+16С на 1-2 дня или +18С на 5-6 дней, т.е. провести закалку. Затем создать перцам их оптимальную температуру +23-+25С днем, +18-+20С ночью, в пасмурные дни +20-+22С.
Рост рассады приостанавливается при +12-+14С. Я снижаю температуру так: рассада находится на столе около окна, поэтому его внутреннюю раму расклеиваю, уже идет прохлада. Батарею отопления закрываю одеялом, открываю внутреннюю часть форточки. Если надо повысить температуру - все делаю наоборот. Даже между рамой и рассадой прокладываю одеяло, свернув его в скатку, чтобы только не дуло.

Досвечивание.

Перец - растение короткого дня. При появлении всходов рассаду надо поставить на самое светлое место, но это не значит, что досвечивать нужно круглосуточно. При пасмурной погоде, а в Северо-Западных районах в феврале, марте, апреле солнца очень мало, подсветку надо включать днем на 10-12 часов, не более. Считается, что к интенсивности освещения перец особенно чувствителен при закладке генеративных органов. У рассады в этот период бывают сформированы 3-4 листа. У меня подсветкой служит всего одна люминесцентная лампа мощностью 60 Вт на весь стол. Перцы до четвертого-пятого листа находятся у этого окна, где солнце появляется с 11 до 16 часов, а еще я подсвечиваю люминесцентной лампой. Затем их переношу в другую комнату, где солнца никогда не бывает, но подсветка обеспечена с 9 часов утра до 21 часа вечера одной люминесцентной лампой 60 Вт. А у солнечного окна будет расти рассада томатов, огурцов.

Уход за рассадой до пикировки.

Чаще всего до пикировки сеянцы страдают от черной ножки. Она может поразить растения из-за сильного переохлаждения почвы, от загущения сеянцев, от переувлажнения почвы. Как только развернутся семядольки, я обсыпаю каждое растение песком. Песок (строительный, речной) промываю так, что вода становится прозрачной. Затем прокаливаю его на сковороде, помешивая. Затем надо песок охладить и обсыпать им сеянцы. Таким же образом обсыпаю сеянцы капусты, томатов. Обсыпать надо не тогда, когда растения начинают падать, а заблаговременно. До пикировки сеянцы можно не подкармливать, т.к. в почвогрунте, в котором они растут, есть все. А поливать надо постоянно, чтоб почва не пересыхала. Она должна быть не сырой, а влажной. Резкие перепады в поливе рассады приводят к раннему одревеснению стеблей, и плоды получаются тонкостенными, как бы вы потом их ни поливали. Температура воды для полива должна быть не ниже +20С. Если квартира холодная, то поливать надо водой теплее +20С. В квартире рассаду перцев на протяжении всей ее вегетации периодически опрыскиваю водой, т.к. возле батареи воздух очень сухой. Опрыскивать водой можно в любое время суток, но только не на ярком солнце.

Пикировка сеянцев.

Это пересадка сеянцев из "школки" в большую емкость. В ней земля должна быть такая же, как и в "школке". Размер посуды, вернее, размер кома земли для одного растения зависит от того, сколько дней растение будет расти до высадки в теплицу.
Например, пикируем мы 15 марта, в теплицу высадим 5 мая, значит, рассада будет расти до высадки 50 дней. Практика показала, что емкости 450-500 мл будет вполне достаточно.
Другой случай: пикируем 15 марта, но в теплицу рассаду высадим 25 мая. В этом случае такой емкости хватит только-только, скорее всего, будет недостаточно. Рассада будет недополучать питание и "попросится в землю".
А если мы позднеспелые сорта с большим ветвлением посеяли в первой декаде февраля, пикируем 1 марта, высадим в теплицу 20 мая, т.е. рассада в горшке будет расти 80 дней, то в этом случае горшок надо объемом 1 литр.
Но при позднем посеве, например, 1 апреля, пикировать будем 25 апреля, а высаживать рассаду в теплицу через месяц. В этом случае вполне достаточно емкости на 250-300 мл.
Пикировать можно и в "школку", т.е. в ящик любого размера, глубиной не менее 10 см. Расстояние между растениями будет зависеть от того, сколько дней рассада будет расти здесь до высадки в теплицу. Практика показала: расстояние 15х15 см - наилучший вариант. В ящике распикированные растения прекрасно, дружно развиваются. Особенно это выгодно, если у вас холодная квартира: в ящиках почва не так переохлаждается, как в маленьких пластиковых стаканчиках. Но после высадки в теплицу из "школки" рассада "садится", замирает, т.к. ее корневую систему сильно нарушили. Горшечную рассаду можно высадить в теплицу, когда почва там прогреется до +16С. А из ящика ее желательно высадить, когда грунт прогреется до +18С и выше.

Пикировка "в пеленки". Еще один способ практикуют те огородники, кому далеко и трудно вывозить рассаду перцев. Ему нас научила опытный садовод В.Н. Ковалева. Берется кусок пленки размером примерно 10 х17-20 см. На один конец пленки положить одну или полторы столовых ложки очень влажной почвы, на эту почву положить сеянец - стебелек и корни на почве, а листики будут выглядывать из пленки. На корни сверху положить еще столько же земли. Пленку закрутить рулетиком. Края пленки закрепить, и рулетики с растеньицами поставить в банки или горшки по несколько штук. Поливать и кормить такую рассаду можно сверху или снизу. Перевозить ее довольно легко, но практика показала - я не один год сравнивала результаты - рассада "в пеленке" и рассада с большим комом земли ведут себя после пересадки в теплицу по-разному. Если рассаду "в пеленке" растить 50 дней и более, то при высадке в теплицу она "садится", т.е. надолго замирает, и не идет в рост. На этом теряется время, плодоношение в дальнейшем будет, но оно задерживается по сравнению с горшечной рассадой дней на 20. Сравнивала рассаду, выращенную в емкостях 200 мл и 500 мл. Конечно, в плодоношение раньше вступает та рассада, что выращена в емкости объемом 500 мл.
А вот еще один мой эксперимент: специально купила несколько штук рассады у другой огородницы. Она вырастила ее в стаканчиках из-под йогурта. Растения были красивые, листья блестели, завязались бутоны. Эти растения я высадила рядом с моей рассадой, выращенной в емкостях 500 мл. Картина была та же, что и с рассадой из "пеленок". Плодоношение запоздало.
Несколько лет я сравнивала разные варианты, а вывод один: в маленьких емкостях перец может нормально развиваться не более 30 дней, а потом надо его высаживать, иначе плодоношение запаздывает.
Пикировать можно, когда сеянцы кроме семядолек будут иметь также два настоящих листочка размером 3-5 мм, а корневая система еще не ветвится. Но можно пикировать и тогда, когда листочки уже по 2 см, растения легко приживутся, если в квартире тепло. Корневая система в этом возрасте уже сильно разветвлена и обрывается много корешков.
Среди огородников бытует мнение, что при пикировке надо прищипнуть центральный корешок. Практика показала, что это пустая трата времени, т.к. корешок все равно будет нарушен.
Чтобы вообще не нарушить корневую систему, существует способ перевалки. К примеру, я из кассеты аккуратно вытащу растение вместе с грунтом, в котором оно росло, корни не нарушаются, поставлю рассаду в горшок 0,5 л, присыплю почвой, это и будет перевалка. Если квартира холодная, то при перевалке или пикировке растения не надо заглублять. Если же есть температура +22-+24С, то можно заглубить на 1,5-2 см.
Пикируем или делаем перевалку в хорошо пролитую почву. Я делаю углубление маленькой вилкой, сажаю растение, присыпаю корешки с боков, тщательно полью водой по краям, при этом земля обожмет все корешки. Сверху на политую почву насыпаю земли, чуть влажной, рассыпчатой. Разровняю ее, чуть прижму. Это будет как мульча, под которой не будет корки, растение не придется поливать несколько дней - здесь все зависит от размера горшка и от температуры в квартире. На дни приживаемости надо убрать рассаду от прямых лучей солнца. У кого очень солнечное окно, можно натянуть на раму лутрасил на весь период вегетации рассады, это хорошо помогает.
Поливы рассады после пикировки и до высадки в теплицу надо проводить постоянно, чтобы ком земли не пересыхал, но и не был очень сырым. Перец плохо переносит пересыхание почвы. Рыхление проводить не глубокое, поверхностное, примерно на 1,5-2 см. Но если вы не рассчитали и перелили воды или в квартире похолодало, то смело можно сделать проколы в почве до самого дна горшка тонкой палочкой или вязальной спицей. И срочно сделать дополнительные проколы в боках стаканчиков. И вообще правило такое - отверстия в емкостях делаются не в дне, а сбоку, отступив вниз 1-1,5 см.
Подкормки рассады. Что требуется перцу? Фосфор требуется от всходов и до плодообразования. Азот нужен и для роста до цветения, и при формировании и созревании плодов. От завязывания плодов и до конца их созревания требуется калий. В кальции потребность на протяжении всего периода вегетации. Значит, перец нуждается во всех макроэлементах, но не откажется и от микроэлементов. На практике подкормки рассады перцев, выращиваемых в квартире, выглядят так: органику, суперфосфат, комплексное минеральное удобрение, где есть азот, фосфор, калий, внесли в почвогрунт до посева. Эти удобрения при поливе и тепле будут работать. Но все-таки 2-3 подкормки надо сделать. Существуют быстрорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами - Кемира-люкс, Кемира-комби, маленькие упаковки Буйского завода - акварины - подобраны с разными формулами азот - фосфор - калий, они все содержат микроэлементы и кальций. Нормы расхода по инструкции. Некоторые огородники используют такие удобрения при каждом поливе, но концентрацией в 10 раз меньше. Может, это и правильно. Тем более что перец не любит высоких концентраций. Слабым раствором удобрений можно сделать и некорневую подкормку, только не в солнечный день.

Высадка рассады в грунт

На Севере и Северо-Западе ее высаживают в теплицу или парничок. Срок высадки зависит от температуры почвы. Считается, что уже при температуре +14 С перцы можно высаживать. Практика многих лет показала, что в нашем регионе лучше дождаться, когда биотопливо "разгорится", и почва прогреется на глубину 15 см до +16 С. Ведь у нас бывают в середине мая затяжные похолодания с дождем, со снегом, и "горение" биотоплива начинает затухать, особенно если близко грунтовые воды. Тем, кто пользуется подпочвенным подогревом (электричеством, дымоходами от печек, паровым), тем беспокоиться не о чем. Чтобы не ошибиться с температурой грунта, термометр надо обязательно воткнуть в почву на глубину не менее 15 см. А затем прикрыть его сверху, к примеру, толстой доской. Температуру надо смотреть рано утром, в 7-8 часов. Ошибку делают те огородники, которые термометр воткнут неглубоко в почву, ничем его не прикроют и смотрят показания днем. Конечно, температура будет высокой, т.к. верхний слой быстро прогревается на солнце. А на самом деле в нижнем слое гораздо холоднее.
Варианты посадки перцев в огуречной теплице
1.Выделяю отдельную площадь около входа, ближе к двери.
2.Отдельная площадь возле входа и вдоль теплицы около стекла. На 1м2 высаживаю три растения огурца и два растения перца около стекла, т.е. на один погонный метр приходятся два растения перцев как уплотнители. Можно посадить и три перца, если они букетного типа, т.е. не ветвятся. Такие сорта, как Винни Пух, Добрыня Никитич, к середине июля отплодоносят, и их можно удалить. Только не выдергивать, а выломать, чтобы не повредить корни у огурцов. Если посадить к огурцам ветвистые перцы, то не больше двух растений на один погонный метр.
И так по всему периметру огуречной теплицы.
Получается в ней одна гряда под огурцами, другая - под перцами. Теплица поставлена так, что утром освещена восточным солнцем, вечером - попадают красные лучи солнца заходящего. Практика показала, что на гряде, которая освещена утренним солнцем, хорошо растут огурцы шпалерным методом в два ряда, а на противоположной гряде, что освещена вечерними лучами, хорошо растут и наливаются перцы. На практике для меня это выглядело загадкой - пробовала сажать перцы как уплотнители на западной гряде, т.е. на этой гряде были и огурцы в два ряда, и перцы около стекла (в старой теплице была пленка). Перцы хорошо завязывались и наливались. Загадку эту разгадал Феликс Эдмундович Величко, опубликовав биодинамику перцев. Перцу полезны богатые ультрафиолетом лучи полуденного солнца и красный свет солнца заходящего. На практике этот вариант опробовали уже многие огородники.
Расстояние между растениями перца при высадке в грунт
Рассмотрим несколько вариантов:
1.Сорта штамбовые, с ограниченным ветвлением, букетного типа - Ерошка, Добрыня Никитич, Дельфин, Фунтик, Буратино, Винни Пух можно сажать до 8-9 штук на 1 м2. В северных и северо-западных районах как уплотнители чаще всего используют сорта букетного типа (не ветвятся) - Винни Пух, Добрыня Никитич, Ерошка, и расстояние может быть 20х20 см. Отдача урожая ранняя, дружная. Такие сорта в технической спелости светло-зеленые, светло-желтые готовы к употреблению.
2.Сорта и гибриды полудетерминантного типа (раскидистые): Меркурий F1, Фрайн, Тайп, Ариес F1, Багратион F1, Нежность - до 5 растений на 1 м2. Не очень раскидистые: Элефант F1, Кардинал F1, Барон F1, Капитошка, Садовое кольцо, Ярослав - можно сажать до 8 растений на 1м2.
Кроме сортовых особенностей плотность посадки зависит от срока высадки. Чем раньше высадка, тем дольше растение находится в теплице и больше ветвится, значит, и площадь питания потребуется больше.
Если гряда заправлена навозом или в лунки вы положили перегной, или сверху перцы замульчированы навозом, то в этом случае растения вырастают мощными (листья крупные, ветвятся очень сильно, по центральному побегу много пасынков), значит, расстояние между растениями придется увеличить.
Если перцы формировать, то в нашей зоне растения не получаются громоздкими, раскидистыми и высокими, места занимают немного, так что на 1м2 даже очень раскидистых растений можно сажать до 8 штук.
Во всех печатных изданиях высокорослые, позднеспелые и среднеспелые сорта рекомендуют сажать по 3 штуки на 1м?. Это для обогреваемых теплиц с продленным оборотом. Там перцы растут с большим периодом вегетации. У нас же перцы плодоносят до трех месяцев, а у некоторых огородников всего 1,5 месяца. За такой период растение не может дать много разветвлений, чтобы достичь высоты 100-150 см. У нас оно успевает дать три разветвления с вызревшими плодами, самое большое - четыре разветвления, и лето кончается, мы растение "вершкуем".

Высадка рассады перца

Лучше высадку проводить в пасмурную погоду, при солнечной погоде - вечером. Если у меня горшечная рассада, то высаживаю ее в любое время дня, т.к. корневая система при высадке не повреждается, и поэтому растения не увядают. Перед высадкой рассаду опрыскиваю гомеопатическим средством "Здоровый сад", хорошо проливаю, чтоб растения напились. Глубина лунки зависит от высоты горшка, надо рассчитать так, чтоб растение можно было заглубить на 1-2 см. Можно ли сильно заглублять растения перца? Можно, если вы живете на юге. У нас же погода резко переменчива. При похолодании стебель у заглубленного растения может загнить, новые корешки плохо нарастают. При жаркой погоде огородник и не почувствует, что растение остановилось в росте.
При высадке оптимальная температура воздуха желательна +18-25 С, температура в грунте+16 С и выше. Если же похолодает до +8-10 С, то рост перца останавливается и растение сбросит цветы, при +12-13 С оно медленно, но растет. Наилучшее условие для приживаемости перцев перед высадкой рассады - гряду полностью пролить за несколько дней до посадки. Потом всю ее закрыть пленкой, чтобы верхний слой не подсыхал. Спрашивают иногда: поливать ли лунки марганцовкой? Да, поливать, если грунт старый, т.е. его уже использовали в теплице. У меня же грунтом служит трехгодичный компост, он чистый. Я могу марганцовкой и не поливать.
Если в гряду при подготовке почвы вы внесли навоз или перегной по 5-6 кг на 1м2, то в лунки органику сыпать не надо. То же самое и с минеральными удобрениями. Если биотопливом служит не навоз, то в лунки можно внести органику в любом виде - полуперепревший навоз, перегной, биоудобрения (вермикомпост, омуг, пудрет), изготавливаемые на основе птичьего помета, свиного навоза и т.д. Если все-таки чувствуете, что почва "скудная" - можно полить лунки гуматом. Есть гуматы иркутские (порошки) - Гумат-80, Гумат+7. Фирма "Фарт" выпускает "Идеалы", есть лигногумат из Санкт-Петербурга. Я пользуюсь иркутскими гуматами, перцу они нравятся. Лунку полить водой температурой не ниже +20 С, а лучше даже +24 С, или марганцовкой, или гуматом.
Посадили растение, надо присыпать вокруг землей, очень хорошо полить около лунки, вода впитается, земля обожмет корешки. Потом еще раз подсыпать земли по окружности и еще полить. Вода не успеет совсем впитаться, а вы снова подсыпьте земли, как бы замульчируйте лунку. Под такой мульчей корка не образуется, вода держится в лунке, почва не высыхает по 5-6 дней, поэтому первый полив я обычно делаю не раньше, чем через 5-6 дней после посадки. Можно замульчировать перегноем всю гряду. Или использовать и другие виды мульчи (листья, мох, трава). Но это не всегда оправдано, т.к. под ней могут скапливаться слизни, муравьи, а это бич для перцев. В северных и северо-западных районах области оправдана мульча из соломистого навоза, но только в небольших парничках, где пленку на весь день открывают. А в теплицах, где проветривание слабое, при большом скоплении углекислого газа, метана, аммиака растения могут "угореть". Всего нужно в меру. Я в теплице ничем перцы не мульчирую, люблю открытую почву, ее вовремя можно порыхлить, подсыпать свежего компоста. Практика и контроль показали, что если правильно заложено биотопливо, то мульча в виде соломистого навоза, как утеплитель, и не требуется.

Укрытие от похолоданий и заморозков.

Обязательно внутри теплицы или парничка надо сделать второе укрытие. Я пользуюсь лутрасилом 17 г/м2. Если заморозки или затяжные похолодания в середине мая, то таким лутрасилом укрываю в два слоя, накидываю на шпалеру (проволоку), и гряда полностью укрывается, как под пологом. Очень хорошо помогает лутрасил или спандбонд 60 г/м2 при заморозках -6-8 С, а при длительных похолоданиях - он незаменим. Если растения укрыты лутрасилом или спандбондом, то днем при солнечной погоде его снимать или приоткрывать не обязательно, растения чувствуют себя отлично. Для огородников, приезжающих только на выходные, это выход из положения. Раньше, когда не было лутрасила, второе укрытие делали из пленки. Под пленкой растениям днем на солнце было плохо, приходилось ее приоткрывать.
Вот пример из моей практики: часть рассады огурцов высадила в теплицу. Пришлось уехать в город за очередной партией. Но непредвиденные обстоятельства задержали меня в городе надолго. Стояли в начале мая жаркие дни. Растения под двойным укрытием из пленки сгорели - снизу биотопливо "горит", сверху палит солнце.

Уход за растениями в теплице, парничках

Водный режим. Перцу нужна высокая влажность почвы и воздуха. При недостатке влаги в почве растения плохо развиваются, остаются карликовыми, снижается урожайность, плоды становятся тонкостенными и уродливыми. Из-за ограниченного распространения корневой системы (особенно, если рассада выращена через пикировку, и центральный корень отсутствует) растение плохо добывает влагу, а расходует ее много на испарение и формирование плодов. Особенно много пьет перец во время цветения и образования плодов. А это происходит, как правило, уже с момента высадки его в теплицу и до конца вегетации. Перец одновременно цветет, завязывает плодики, затем наливаются крупные плоды.

Поливы надо проводить частые, но не заливать почву. Если стоит жара, то через день, если прохладно, то через 2-3 дня, примерно по 2 литра на растение. Норму полива я рассчитываю не по квадратным метрам, а по количеству растений на каждом из них. Если в гряде нет биотоплива, то воды потребуется меньше. У меня биотопливом служит сено, значит, влаги требуется больше. Поливать весной лучше теплой водой +22...24С, в жаркое время +20С.
Много есть рекомендаций о времени полива. Практика показала - поливать можно в любое время суток, главное, чтобы листья к ночи высохли. Я поливаю одновременно и огурцы, и перцы, но как бы аккуратно это ни делала, все равно вода попадает на нижние и средние листья, поэтому теплицу держу открытой до тех пор, пока листья не высохнут.
Подкормки. Фосфор требуется от всходов и до плодообразования, а если точнее выразиться, от всходов и для плодообразования. Азот нужен и для роста, до цветения и при формировании и созревании плодов. Калий требуется от завязывания плодов и до конца их созревания. Кальций требуется на протяжении всего периода вегетации.
Когда начинать подкармливать? В теплице - дней через 10-15 после высадки рассады. Это зависит от того, как, чем и когда заправлена гряда. В маленьких парничках, где проветривание сильнее (на день обычно пленку снимают), кормить можно дней через 15-20. В небольших сооружениях с временным укрытием перцы "съедают" в 3-4 раза меньше, чем в моей теплице, так что нормы подкормок у каждого огородника разные.
Чем можно кормить? Обязательно чередовать минеральные удобрения с органическими. Из органических удобрений я использую настои из коровяка, сбор трав (так называемое "зеленое удобрение") и, редко, из птичьего помета. Навозную жижу для подкормки готовлю так. В какую-то емкость, предположим, бак, насыпаю бесподстилочного коровяка 2/3 объема бака. Доливаю воды до верха. Ставлю в теплицу (у кого парничок, то в парничок), и там он настаивается 1-3 дня (это зависит от температуры в теплице). Один литр этой густой жижи выливаю в пластиковое ведро, добавляю 9 литров воды. Под каждое взрослое растение вношу по одному литру этого раствора.

Птичий помет настаиваю так же, но в 10-литровое ведро выливаю только 0,5 литра жижи. "Зеленое удобрение" готовлю так: бак заполняю полностью крапивой, хвощом, пыреем, мокрицей, подорожником, тысячелистником, одуванчиком, пижмой, мать-и-мачехой, снытью, но не утрамбовываю. Все эти травы заливаю полностью водой и без крышки ставлю в теплицу, у кого парничок - можно в парничок. Когда трава забродит, т.е. поднимется вверх, я периодически мешаю жидкость. Даю побродить 2-4 дня (это зависит от температуры в теплице), надо поймать момент, когда трава начнет опускаться на дно, но чтобы она полностью не опустилась, т.е. чтобы не прекратилось брожение. Такого настоя 1 литр выливаю в пластиковое ведро и добавляю 9 литров воды. Иногда в органические растворы добавляют минеральные удобрения. Навоз бывает плохого качества, в нем много стружек, опилок. Добавлять их можно, но как правильно установить концентрацию, я не знаю, так как мне не приходилось это делать: навоз у нас бесподстилочный, да и перцы сильную концентрацию за один раз плохо переносят. Вот лишь один пример: несколько раз подряд огородница провела подкормки "зеленым удобрением". Но видит, что перцы что-то плохо наливаются. Решила подогнать минеральными удобрениями, но концентрацию превысила. В результате перцы сбросили цветы, маленькие завязи осыпались. Если у меня "слабая" навозная жижа или "зеленое удобрение", то лучше подкормить органикой, какая есть, а дней через 5 минеральными удобрениями. Но если на участке бываете редко и нет времени часто кормить растения, тогда можно в органические растворы добавлять минеральные.
Иногда на перцах проявляются симптомы недостатка фосфора (при заправке гряды не внесли суперфосфат или занизили норму). Нижние листья, а затем и средние сначала становятся синевато-зелеными, а позже - фиолетово-красными, буро-красными. Нижние листья начинают опадать, цветение запаздывает, плоды созревают медленно. В таких ситуациях можно приготовить суперфосфатную вытяжку и подкормить. Но лучшим удобрением в такой ситуации будет монофосфат калия (К-34%, Р-52%) - это легкорастворимое удобрение Буйского завода. Надо посыпать его по норме между растениями, порыхлить слегка почву, полить водой и снова ее порыхлить.

Прежде чем начнете определять причину недостатка фосфора, измерьте температуру грунта, особенно в дождливую погоду и там, где близко грунтовые воды. Считается, что при температуре ниже +10С фосфор не работает. На практике же у себя на грядках никогда не наблюдала фосфорного голодания, так как почву всегда заправляю суперфосфатом по норме, а подкормки провожу комплексным удобрением, чаще всего Растворином Б или А Буйского завода.
При недостатке калия края листьев у перца начинают подсыхать, ветви останавливаются в росте, на плодах появляются пятна, плоды несладкие, созревают неравномерно, биологическая спелость долго не наступает. Вот, например, что случилось у моего соседа по участку. Он в траншею под перцы полностью заложил птичий помет. Решил, что больше ничем растения не надо кормить, только поливать. В результате к 1 октября все другие огородники уже не только собрали урожай, но и растения из теплиц удалили, а у него плоды так и не покраснели и не пожелтели.
Отдельно азотными удобрениями мне не приходилось подкармливать перцы, вероятно, достаточно того азота, что входит в комплексные удобрения.
Магний перцам, как и всем другим

Источник: http://Л. Климцева, http://www.floraprice.ru/

Written by :

admin