Яблоня

[YULY]

Стелящиеся яблони
 Посадка деревьев, выращиваемых в стелющейся форме, имеет некоторые особенности. В яму, на две трети глубины заполненную почвой, смешанной с перегноем, насыпанной в виде конуса, саженец устанавливают наклонно, под углом 35-40°, вершиной на юг. Место от вырезанного шипа подвоя должно быть обращено к поверхности почвы. Если ранка шипа окажется сверху, то при пригибании саженец сломается. Корневая шейка саженца в яме должна быть ниже уровня поверхности почвы на 3-5 сантиметров.

Мелкая посадка приводит к образованию поросли от подвоя, которую надо ежегодно вырезать. Глубокая же посадка на тяжелых почвах в районах с высоким увлажнением почвы приводит к подопреванию коры у корневой шейки. Корни саженца равномерно расправляют во все стороны по холмику и тщательно засыпают почвой, которую затем уплотняют. Поливают из расчета 2-3 ведра на одно дерево. Подготовка участка для посадки, копка ям и другие предпосадочные работы проводят так же, как и в обычном саду.

Лучший срок посадки - ранняя весна (до распускания почек на саженцах). Можно высаживать стланцы и осенью после листопада, за 15-20 дней до замерзания почвы. Для посадки стелющихся яблонь используют однолетние саженцы с мочковатой корневой системой и стволиком толщиной 0,8-1 сантиметр. Корни саженцев надо держать во влажном состоянии, для чего их обмакивают в земляную болтушку. Яблони размещают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Когда вода впитается, лунки вокруг дерева мульчируют перегноем, торфом, навозом и другими материалами. К стволику саженца с южной стороны кладут пучок соломы или травы, который предохраняет кору от солнечных ожогов.

Как правильно сформировать кроны стланца

Если стланцы посажены осенью перед замерзанием почвы, однолетки пригибают и пришпиливают к почве деревянными крючками, чтобы сохранить их от вымерзания. Рано весной растения освобождают от прикопок, и они растут свободно до июля.

При весенней посадке яблони также растут до июля свободно. Для лучшего ветвления саженец ранней весной укорачивают на одну треть длины однолетнего прироста. Можно оставлять саженец и без укорачивания. В июле яблони пригибают для формирования кроны. Деревце осторожно прижимают к земле и пришпиливают деревянными крючками, при этом одной рукой придерживают яблоню у места прививки, чтобы не отломить основную часть.

Стволик молодого дерева должен отстоять от поверхности земли на 5-6 сантиметров, чтобы не было ожогов от почвы. Ни в коем случае нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. Изогнутые таким образом растения впоследствии плохо растут, а ствол у места изгиба страдает от ожогов и морозобоин. Боковые разветвления на стволике направляют в разные стороны и пришпиливают крючками. Пригибая скелетные ветви, их немного скручивают, чтобы исключить их ломку при формировании. Осенью прижимают крючками к земле все приподнявшиеся побеги. На зиму стволы молодых яблонь окучивают почвой на высоту 8-10 сантиметров, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания. Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от прикопок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны.

При формировании кроны стланца ветви дерева постоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны, где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, повреждённые и затеняющие друг друга побеги. Загущяющие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета.

Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно, так как в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги не нужны для формирования кроны, поэтому их пришпиливают над четвёртым-пятым листом и превращают в плодовые. При отрастании побегов прищипки повторяют.

Взрослое дерево яблони в стелющийся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями на 25–30 сантиметров над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают. Если скелет кроны стелющегося дерева сформирован правильно, то у взрослого дерева скелетные ветви не приподнимаются от земли. Ежегодно на зиму укладывают лишь молодые побеги, летом регулируют рост побегов в кроне дерева и заменяют их в случае гибели.

Для формирования скелета кроны требуется 5-6 лет. Работа эта простая, но должна проводиться ежегодно. Стелющиеся яблони можно сажать и прямо. В этом случае рано весной однолетний стволик подрезают над четвёртой-пятой почкой (оставляют пенёк высотой 12–15 сантиметров). Летом, когда из почек вырастут побеги длиной 15–20 сантиметров, их направляют в разные стороны, прижимают к земле и пришпиливают крючками, оставляя просвет между побегами и почвой в 5–8 сантиметров. В дальнейшем формирование кроны проводится так же, как описано выше. В обоих случаях осенью нужно пригибать стланцевые деревья на зиму.

Анатолий Нелидов

Женский журнал myJane.ru

[Виталий_из_Мгн]

"Выкладываю свой опыт получения зимостойких яблонь.
 1. Ищите дички в самом низком и самом морозобойном месте в вашей местности (в Магнитогорске, где я родился и вырос - это улица Автомобилистов (район частных гаражей и оптовых складов), относящаяся к ""Привокзальной впадине"", там растут вдоль трасы невысокие и сильно морозоустойчивые яблоньки), не поражаемые морозами и стабильно плодоносящие. Собираете с них семена.
 2. Выращиваете подвои.
 3. Прививаете нужный сорт (можно даже из значительно более южных мест).
 Дальше уход обычный.
 И ещё, в качестве ""вступительного взноса"" в форум - расакрою свой секрет низкорослых плодовых - я сажаю их на 4-й фазе луны. Вплоть до посадки ""в запрещённое время"" - за 24-48 часов до новолуния. Таким приёмом успешно ограничиваю высоту деревьев без потери в урожае."

[Bygala]

- расакрою свой секрет низкорослых плодовых - я сажаю их на 4-й фазе луны.

Виталий, а это относится только к низкорослым плодобым??? Или можно применить и для всех плодовых. И почему именно на 4-й фазе луны???

[И.Горбунова]

Можно, я попробую догадаться почему? Тогда, наверное, нельзя сажать то, что должно хорошо вырасти (в смысле, большим). Поэтому у яблонь угнетается рост.

[теремок]

"Виталий , спасибо за совет!
 Он относится к обычным яблоням, так я поняла.
 А если они полукарлики?То будут карлики? "

[И.Горбунова]

По-моему, тоже к обычным, чтобы сделать их низкими. А у кого есть низкие, тем такой метод ни к чему.

[welle]

"Виталий,спасибо за совет! Прямо естесственный отбор в искусственном варианте "

[И.Горбунова]

"И еще это ответ тому, кто не верит в лунный календарь!!! "

[welle]

Неужели есть такие...))Ириш, НЕ ВЕРЮ:)))))
 У меня он - настольная лампа... ,те есть книга!!! в рассадочно-посадочну пору .
 А иначе б запуталась совсем...

[Anmari]

"Я отношусь к Лунному календарю, как к Народным Приметам! Как-то однажды сравнила его с названиями различных дней (типа Никола-огуречник, фекла-свекольница ит.д.) расхождений нет! Как же можно ему не верить! "

[И.Горбунова]

"Ну я много таких встречала, кто не верит, сама с недоверием относилась. Но когда впервые увидела на Белом море, какая силища у Луны, что ""перетаскивает"" туда-сюда такую массу воды, вот тогда поверила."

[Виталий_из_Мгн]

Виталий, а это относится только к низкорослым плодобым???Или можно применить и для всех плодовых. И почему именно на 4-й фазе луны???

Для любых деревьев, а не только плодовых, высоту которых Вы желаете ограничить нехирургическим путём.

Тогда, наверное, нельзя сажать то, что должно хорошо вырасти (в смысле, большим). Поэтому у яблонь угнетается рост.

Ирина, это просто чтоб избежать излишней высокости деревьев! Где Вам легче убирать урожай - по высоте 3-4 м или карабкаться на 10-15-метровую высоту? Для того и существует множество методик ограничения роста. Я пользуюсь одной из них.
теремок, полукарлики тоже будут ниже. А если же Вам нужен противоположный результат - посадите свой полукарлик спустя 24 часа после новолуния. Я так "вытягивал" сенполию. Маневрируйте с лунными фазами, пробуйте! Это - не астрология, а скорее, астробиофизика... Хоть у меня в/о нет, но есть опыт. Иногда ошибка даёт настолько прекрасный результат, что начинаешь повторять её преднамеренно и впоследствии понимаешь, "где собака зарыта"

[И.Горбунова]

"Виктор, можно о Вашем опыте рассказать нашим читателям (на сайт сошлемся), но как представить Вас? Хотите, напишите мне на ""личную страничку"" мне. Она называется ""Здравствуйте, рада познакомиться"" или в личку мне."

[Виталий_из_Мгн]

А как хотите, так и используйте. Это для всех. И представляйте, как Вам угодно. Если желаете на меня досье по Сети собрать - пишите в личку. Ссылки на все мои местообитания выложу там.

[welle]

Тема отредактирована 1 мая

[YULY]

А вот посоветуйте, что делать с яблонькой, погибшей от рака? Мы ее спилили- но оставили пенек- на него планируем прилепить столик шашлычный - очень треба! Так вот, черный этот "ожог" на ноге этой есть- чем его обработать или закрасить, чтобы зараза не распространилась на другие деревья?

[Виталий_из_Мгн]

Я б советовал обработать паяльной лампой. Можно потом зашкурить. В покраске - не вижу смысла - врядли выдержит долго...

[YULY]

Виталь, а какой смысл жечь лампой- а потом шкурить? Лампа есть, шкура тоже- но что это дает? Рак этот боится огня? Может, тогда просто кору содрать? Или от ствола тоже может зараза пойти?

[welle]

Ну вот, купили яблоньку и грушку, посему стыбрила пару статеек  вот они :
"Сроки и способы посадки яблонь и груш

Когда лучше сажать яблони и груши - осенью или весной? Есть много положительного и отрицательного, как в осенней, так и в весенней посадке. Но предпочтение, на практике, отдается все-таки осени. Это время хорошо тем, что за осенне-весенний период корневая система саженцев успевает хорошо врасти в почву и готова, хотя и слабо, подавать в наземные органы растений все необходимое для начала их вегетации.

Но в районах с суровой зимой и короткой осенью, а также в морозные бесснежные зимы, при осенней посадке корневая система растений весной не может подавать даже минимум питательных веществ для обеспечения их жизнедеятельности. И тогда нужно применить заметное искусство, заключающееся в частом поливе, рыхлении почвы, притенении растений и других мероприятиях, чтобы добиться начала сокодвижения в их тканях и появления слабого, мелкого листового аппарата. Вместе с тем, суровые и бесснежные зимы бывают очень редко. Следовательно, осенняя посадка яблонь и груш является наиболее приемлемой.

Весенняя посадка деревьев яблони и груши будет удачной в том случае, если она осуществлена в ранне-весенний период, то есть тогда, когда еще не совсем оттаяла земля и вслед за посадкой дерева на новое место (даже при влажной почве) садовод будет активно поливать его подогретой на солнце водой до появления и надлежащего развертывания листового аппарата, а затем перейдет к умеренному поливу саженцев в течение весны, лета и осени. В случае, если же садовод какое-либо мероприятие выполнять не станет, надеясь на весеннюю влагу, то это может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы, резкому несоответствию в развитии подземной и надземной частей растения, долгому, часто очень слабому, вялому появлению листьев, исключительно небольшому летне-осеннему приросту надземных частей, плохой подготовленности деревьев к зиме и возможной их гибели в зимний период.

Сажают деревья в ранее подготовленные ямы. Учитывая, что корневая система каждого деревца построена и расположена различно, работа эта проводится строго индивидуально. При этом из ямы выбирается почвы столько, чтобы корневая система саженца могла свободно там разместиться. Когда лунка в яме будет подготовлена настолько, чтобы размещению корешков ничто там не мешало, в середину ямы целесообразно забить кол (палку) диаметром 2-2,5 см и высотой несколько выше лидера саженца так, чтобы он устойчиво мог держать дерево на заданной высоте (кол лучше изготовить из липы или орешника, чтобы заглубленная его часть через 2-3 года сгнила в почве).

В подготовленную лунку рекомендуется вылить 1-2 ведра воды, положить с южной стороны кола через яму (горизонтально поверхности почвы) дощечку или палку, а с северной стороны опустить в лунку саженец так, чтобы корневая система его свободно расположилась в ней (расположение саженца с северной стороны кола предохранит кору молодого деревца от солнечных ожогов). Затем корневую шейку саженца поднимают на 5-6 см выше нулевой линии (то есть выше доски или палки, расположенной с южной стороны кола) и туго привязывают деревце веревкой (лучше бинтом) к колу. Убедившись в надежности привязки саженца к колу, лунку осторожно заполняют до закрытия корневой шейки деревца предварительно хорошо измельченной почвой, выливают в нее через лейку ведро воды. После полива корневая шейка может заметно обнажиться; в этом случае ее следует прикрыть почвой и оставить в таком виде до следующего дня. На второй день после посадки деревце нужно осторожно полить и, если корневая шейка при этом обнажится, прикрыть ее почвой. Так постепенно добиваются полного осаждения почвы в яме, удаления от корневой системы саженца излишнего воздуха и некоторого уплотнения почвы у корней.

Американские садоводы применяют другой способ посадки. Яма выкапывается непосредственно перед посадкой. Необходимо, чтобы корешки саженцев не высохли перед посадкой, поэтому желательно держать их в ведре с водой или под влажной мешковиной. Необходимо обрезать сломанные или отмороженные корешки. При посадке саженцев не притаптывайте почву после полива, так как после высыхания она может стать твёрдой, как кирпич. Подождите день или два и потом уплотните почву.

Если в посадочную яму будет закладываться новая почва, то сначала кладётся почва из вашего сада слоем в 15 см, до которой будут доставать корешки ваших деревьев, затем добавляется 15 см новой почвы, затем садится дерево (на холмик новой почвы, все корешки смотрят вниз), затем опять добавляется 15 см влажной новой почвы. Оставшееся пространство заполняется старой почвой из сада. Когда посадка закончена, уровень почвы вокруг дерева должен быть на 10-15 см выше обычного уровня почвы вокруг ямы. В противном случае, когда будет влажно почва осядет. Если ваша почва не будет насыпана холмиком при посадке, молодое деревце проведёт свои ранние годы в яме, заполненной корневой гнилью и корневыми побегами. Место соединения привитых частей должно находиться на 5-7,5 см выше холмика, чтобы при последующем оседании почвы оно оставалось бы выше уровня почвы, когда она перестанет оседать в посадочной яме. Отметим, что в посадочную яму не закладываются ни компост ни удобрения."
http://www.grodno.fermer.by/info.php?art=004

[welle]

"Агротехника яблони
Посадка. Саженцы яблони лучше приобретать осенью, когда питомники располагают более полным набором сортов. Однако высаживать их на постоянное место в сад предпочтительно весной. Саженцы сохраняют до весны в прикопке. Для этого на участке осенью выкапывают канаву глубиной 50 и шириной 40 см, укладывают в наклонном положении посадочный материал и засыпают землей так, чтобы две трети растения были укрыты. Землю уплотняют. Затем прикопку надо полить, замульчировать сухой землей и прикрыть обрезками ветвей, чтобы первый же снег хорошо укрыл растения. В местах прикопки следует разложить отравленные приманки с крысидом или фосфидом цинка от мышей. Когда выпадает снег, его нужно уплотнить вокруг прикопки, этим затрудняется передвижение мышей. Слой снега более одного метра нежелателен — саженцы могут подопреть.

Весной саженцы нужно сажать рано, как только сойдет снег и оттает верхний слой почвы. Обычно это возможно делать в третьей декаде апреля, а в годы с запоздалой весной — в первых числах мая. При ранней посадке будут созданы хорошие условия для приживаемости растений, когда мелкие питающие корешки в почве при невысокой температуре начинают отрастать, а листья еще не распускаются.

Места посадки яблони отмечают колышками. Расстояния между растениями желательно иметь не менее 4 м. Для сортов с широкой кроной расстояния увеличивают до 5 м, а для сортов с малообъемной кроной можно сократить до 3. Посадочные ямы копают диаметром 60—70 и глубиной 60 см. Темный гумусный слой почвы складывают в одну сторону, а глинистый или песчаный в другую. Копать ямы удобнее с осени, так как ранней весной почва на глубине еще мерзлая. В посадочную яму, если земля бедна гумусом, полезно внести два ведра перегноя, 500 г суперфосфата и 60 г калийных удобрений. Перегной и минеральные удобрения необходимо тщательно перемешать с верхним слоем почвы, вынутой из ямы. Нижний слой глины или песка при посадке не используют. Вынутые из прикопки саженцы осматривают, удаляют больные или поломанные корни, обмакивают в земляную болтушку.

Посадку лучше производить вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, другой устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать значительного ее заглубления, иначе рост деревьев будет замедленным и угнетенным. Недопустима и мелкая посадка — корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли. Перед посадкой на холмик в яму добавляют неудобренную землю, взятую из междурядий,— она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.




Посадка яблони на холмике.

Саженец при посадке встряхивают, а землю, чтобы усилить ее контакт с корнями, уплотняют ногой. Потом изготавливают лунку для полива по диаметру посадочной ямы, образуя бортик почвы высотой 10—15 см. Поливать следует из расчета 2—3 ведра на деревце. После впитывания воды почву в лунке надо присыпать сухой землей, а еще лучше перегноем. Это предотвратит быстрое испарение влаги. Через 2—3 недели полив повторяют.

Сразу после посадки саженцы необходимо обрезать. При хороших условиях для приживаемости (ранняя посадка, высокая влажность почвы, прохладная погода, хорошо развитая корневая система) делают умеренное укорачивание стволика на одну треть. Если есть боковые разветвления, их также укорачивают, соподчиняя стволу. При запоздалой посадке в жаркую сухую погоду и ненадежном поливе делают более сильную обрезку — до половины всей надземной части деревца.

Уход. В течение лета надо тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно уничтожать долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли (скручивание листьев в верхней части побегов) надо окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла — 50 г на ведро воды.

Сорные растения в саду являются серьезными конкурентами не только для молодых, но и для взрослых плодовых деревьев. Сорняки потребляют много влаги и питательных веществ, угнетают рост культурных растений. Борьбу с ними надо вести систематически, стремясь уничтожить их с корнями, а не срезать лишь надземную часть. Применение гербицидов для борьбы с сорняками в коллективных и приусадебных садах крайне нежелательно.

Почву в междурядьях и рядах яблони лучше содержать под черным паром. В первые 4—5 лет в междурядьях можно высаживать овощные культуры и даже картофель. Предпочтение нужно отдавать культурам, у которых наибольшее потребление влаги начинается во вторую половину лета. После разрастания кроны яблони выращивание овощей и других каких-либо культур становится невозможным.

В первые годы междурядья яблони можно занимать земляникой.

Удобрение. Если при посадке в яму внесены перегной и фосфорно-калийные удобрения, а сад размещен на участке с мощным гумусным слоем, то первые несколько лет удобрения можно не вносить. Если же при посадке саженцев удобрения не вносили, то их следует начать вносить в первый или второй год роста молодых деревьев из расчета на 1 м2: 2—3 кг перегноя, 20 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 20 г калийной соли.

Удобрения вносят весной до распускания почек или осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1 —1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10—12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней,— на 12—20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений.

Удобрение повторяют через 2—3 года.

В плодоносящем саду удобряют всю площадь, занятую яблоней. На 1 м2 вносят 10—15 г аммиачной селитры, 60—75 г суперфосфата, 20 г хлористого калия. Удобрения вносят рано весной или поздно осенью. Заделывают их с помощью мотыги на глубину 10—12 см в приствольных кругах и на 15—20 см в междурядьях.

Полив. Яблоням 2—3-летнего возраста требуются частые поливы, но небольшой дозой. Первый полив необходимо провести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой системы — у молодых яблонь до 40, у плодоносящих — до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кроны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м2. Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1 —1,2 м достаточно 3—4 ведра воды. Затем поливы следует повторять через 15—20 дней.

Плодоносящие деревья с кроной диаметром 3 м поливают в чашу с земляным бортом высотой 12—15 см по периметру кроны. Площадь полива примерно 7 м2. Для увлажнения почвы на глубину основной массы корней (60 см) необходимо вылить под дерево 40—42 ведра воды. После такого обильного полива влага в зоне корневой системы даже при отсутствии дождей будет сохраняться в течение 25—30 дней. В этом случае будет достаточно одного полива в месяц.

Для лучшего впитывания воды почву перед поливом глубоко рыхлят, а после полива для снижения испарения влаги проводят рыхление на глубину 3—4 см.

Надо помнить, что редкие, но обильные поливы более эффективно действуют на рост и плодоношение яблони, чем частые небольшими дозами. Связано это с тем, что при малом поливе увлажняется только верхний слой (10—15 см), который через 2—3 дня иссушается и корни начинают испытывать недостаток почвенной влаги. К тому же при частых поливах вымываются питательные веществу из верхнего слоя почвы, нарушается ее воздушный режим, а это приводит к снижению плодородия.




Строение плодового дерева: а — ветвь продолжения центрального проводника; б —  конкурент; в — обрастающие ветки; г — центральный проводник; д — ветвь второго порядка; е — ветвь первого порядка; ж — ветвь третьего порядка; з — штамб; и — корневая шейка; к — горизонтальные корни; л — мочковатые корни; м — вертикальные корни.

Формирование молодых деревьев. В первые четыре года закладывается основа кроны дерева. Обрезка в этот период нужна для ее формирования. Строго определенного порядка размещения скелетных ветвей по стволу нет, нужно максимально использовать особенности естественного сложения кроны яблони.

Следует соблюдать определенные правила обрезки, добиваясь создания компактной кроны. Это достигается в первую  очередь правильным соотношением силы роста

центрального проводника и скелетных ветвей. Центральный проводник должен преобладать по силе развития над скелетными ветвями. Если какая-либо скелетная ветвь растет на одном уровне с проводником, то ее сильно укорачивают, соподчиняют проводнику.

В качестве центрального проводника выбирают наиболее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой соподчиняют ей остальные. Если со временем проводник по какой-либо причине ослабнет, то его заменяют другой вертикально растущей ветвью.

Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они образуют непрочную связь со стволом, а это приводит к разломам. Непригодны скелетные ветви и с очень тупыми углами, так как они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных.

Обрезкой изменяют направление ветви в желательную сторону. Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветви от вертикального положения. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподнимается.

Обязательным условием формирования дерева является хорошая освещенность всех частей кроны. Каждой ветви нужно оставлять пространство для ее развития. Если в определенном объеме, где может разместиться только одна ветвь, фактически растут две, то одну из них следует подавить обрезкой, а впоследствии удалить полностью.

Пока молодое дерево быстро растет, обрезку следует делать ежегодно. В этом случае достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или удаления сравнительно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и не задерживает начала плодоношения. При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить крупные раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки и вновь требуется сильная обрезка.

При формировании молодых деревьев правило соподчинения нужно соблюдать не только для центрального проводника, но и каждой скелетной ветви. При обрезке скелетной ветви выбирают главное направление — побег продолжения и ему соподчиняют ветви второго порядка.

Основную обрезку проводят рано весной до распускания почек. Летом возникает много новых побегов, за направлением роста которых необходимо следить, регулируя его с помощью прищипок, надломов, отгибаний ветвей.




Основные приемы обрезки: а — укорачивание (цветом показаны срезанные части); б — прореживание.

Летней обрезкой ликвидируются вновь возникшие конкуренты проводников, ветви, растущие внутрь кроны, загущающие и трущиеся друг о друга.

На 3-4 год деревья некоторых сортов начинают заметно загущаться. В это время необходимо прореживание кроны. Ежегодное слабое прореживание способствует хорошему освещению кроны, предупреждает преждевременное оголение оснований скелетных ветвей, обеспечивает равномерное размещение плодов по всему дереву.

Нельзя и злоупотреблять укорачиванием ветвей у молодых деревьев. Это нарушает естественное сложение кроны, вызывает загущение ее периферийной части, затрудняет и усложняет дальнейшее формирование деревьев и оттягивает вступление их в плодоношение. Укорачивание следует применять только для соподчинения ветвей и для усиления ветвления у отдельных сортов. В первые годы необходимо сводить обрезку к минимуму, вырезая и укорачивая ветви только в самых необходимых случаях.

В 5—6-летнем возрасте нарастание кроны в высоту и ширину сокращается, хотя однолетние приросты еще сильные. Деревья вступают в активное плодоношение. Центральный проводник сохраняют до тех пор, пока не будут сформированы все скелетные ветви. Затем его ослабляют обрезкой или удаляют над хорошо развитой скелетной ветвью. Центр кроны становится открытым, что способствует лучшему его освещению.

Необходимо поддерживать соподчинение ветвей второго и первого порядка. Это обеспечит лучшее размещение ветвей, их освещенность и механическую прочность кроны.

Деревья многих сибирских сортов яблони склонны к загущению. Оно усиливается после подмерзания или повреждения годичных приростов зайцами. В этих случаях нужна ежегодная профилактическая обрезка и прореживание. Удаляют больные, поломанные, загущающие ветви, растущие в нежелательном направлении. Важно удалять ненужные ветви в начале их появления. При ежегодной обрезке удаляется сравнительно немного ветвей, и раны малого диаметра быстро зарастают. Такая обрезка обеспечивает хорошее состояние деревьев, улучшает качество плодов.

У вступающих в плодоношение деревьев удаляют временные полускелетные ветви, оставленные в качестве резервных. Вначале ослабляют их, а затем удаляют на кольцо. К концу формирования кроны на стволе оставляют обычно 5—6 хорошо развитых скелетных ветвей первого порядка.

Обрезка плодоносящих деревьев. Сибирские сорта яблони в возрасте 6—12 лет имеют наиболее высокую продуктивность. В этот период деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. Удаляются дикая поросль у корневой шейки, сухие, поломанные, больные ветви, волчки внутри дерева, загущающие центр кроны. В случае отвисания отдельных ветвей их укорачивают на ответвление, направленное вверх. Проводится также ежегодное прореживание кроны. Удаление крупной ветви лучше производить в два приема. В первый год спиливают ветвь, оставляя короткий «живой пенек». В дальнейшем, когда разница в толщине между «живым пеньком» и ветвью, на которой он расположен, будет значительной, пенек срезают на кольцо.

Серьезное внимание следует уделять правильной технике срезов, лечению ран, отдиров коры. Раны образуются в результате неправильной обрезки и поломки сучьев, солнечных ожогов, морозобоин, повреждения мышами и зайцами и по ряду других причин. Лечение ран проводят различными способами в зависимости от степени и характера повреждений. Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровых слоев камбия*, затем замазывают садовым варом или его заменителями (пластилином, глиной с коровяком и т. д.). При сильных повреждениях кроме зачистки коры и обмазки садовым варом обвязывают эти части дерева пленкой или другим материалом.




Омолаживающая обрезка кроны яблони: а - раскрытие центра и снижение высоты; б — прореживание; в - обрезка обвисших ветвей; г - обрезка в зоне отступающего роста; д - удаление лишних волчков.

Регулярная и качественная профилактическая обрезка, лечение ран оказывают большое положительное влияние на состояние деревьев, улучшают их зимостойкость и урожайность. Деревья, не получающие такого ухода, сильнее страдают от болезней и вредителей, снижают урожайность.

Особенно внимательно нужно обрезать деревья, пораженные млечным блеском, когда на отдельных ветвях появляется белесоватый тусклый оттенок и эти ветви усыхают. Млечный блеск становится очень заметным в августе. Заболевание постепенно охватывает все дерево и оно гибнет. У таких деревьев своевременно вырезают все пораженные ветви и сжигают. Садовый инструмент после каждого среза дезинфицируют 0,5% раствором хлорамина или 5% раствором медного купороса. Таким же образом поступают и с ветвями, заболевшими бактериальным ожогом. Вырезку больных бактериозом ветвей проводят по мере обнаружения в течение всего лета."
http://www.maxidacha.ru/?Plodovye%A0kulmztury:Agrotehnika_yabloni

[Bygala]

Маришенька, Спасибо за статейки они так вовремя подоспели. У меня стоят на готове к посадке три яблоньки, ямки выкопала и.... ждала видимо твоих статеек )) ЗдОрово!!!!!

[Bagira]

Гала‚ какие сорта яблонь? У меня на яблоньке в этом году три яблочка зреет))))) Первый урожай ох как сладок))))))

А теперь совет всем яблоневодам)))))) Многие от гусениц‚ молей и проч.. закрывают яблоки в бумажные пакетики. Так вот можно закрывать не пакетиками‚ а " следками".. В магазинах обувных‚ чтоб примерить обувь дают следочки капроновые‚ вот такими следками легче и проше обернуть яблоки. Вредители не погрызут их. Правда‚ сделать это нужно до того‚ как они появились.

[Sindi]

Теперь у нас и яблоки в чулках будут

[Вячеслав]

Всем привет! В прошлом году посадил пять яблонь.Все прижились. В выходные был на даче и сосед сказал,что яблоням что-то не хватает,листья скручены. Ничем не обрабатывал и дополнительно не удобрял. Помогите советом.

[Sindi]

Может какая бяка завелась? Паутины на листьях не видно?
У нас правда на груше  такая пакость завелась, так мы ее попшикали (и не только ее) от вредителей ттт, паутина пропала и листочки развернулись)

Добавить рекламное обьявление

Клинкерный кирпич от компании «Вектор»: преимущества использования в строительстве
Особенности функционирования скважинных насосов с частотными преобразователями
Преимущества одноконтурных газовых котлов
Обустройство скважины на воду
Топливные брикеты - отличная альтернатива традиционным видам топлива
Фольгированый утеплитель пенофол
Симферопольское шоссе - популярное направление для загородной жизни.
Выбираем кормушки поилки для кур
Ремонт фасада дома от РосТеха
Строительство дома из оцилиндрованных бревен: этапы и особенности

Инкубаторы
Балконные погребки
Пчеловодам
Термоодеяла
Ощип и забой птицы
Техника
Дачная мебель
Строительство, дом своими руками
Оборудование для малого бизнеса
Запчасти для инкубаторов

Сделать заказ>>>

Как построить красивый теплый дом своими руками недорого и быстро?
Большой ЧАТ Веселого Подворья!

[Сегодня]

Последние 15 Adv-Shouts: Камуфляж Сегодня в 11:12:31 Кто ж берёт такие дорогие справки. У нас 1200 рублей. Молоко сам привозишь. Svetik 17 Июнь, 2015, 18:22:30 Кто брал справку на продажу молока в этом году? Вет выезжает на дойку? Камуфляж 17 Июнь, 2015, 13:53:54 Медовик сказал, что мёд акации не держитс! А в конце июня какой мёд? Камуфляж 17 Июнь, 2015, 10:56:50 Это те бредни, в которые попадаются наши люди. Никуша 17 Июнь, 2015, 10:09:35 Бредни, это то чем рыбу ловят? Анатолий 1953 17 Июнь, 2015, 00:50:32 Желательно про бредни  в теме , а не на заборе Камуфляж 16 Июнь, 2015, 20:14:28 Веришь во бредни и дешевые страшилки? Svetik 16 Июнь, 2015, 19:45:14 Ни богатых, ни бедных.. Анатолий 1953 16 Июнь, 2015, 18:27:21 Владимир , не хочу быть страусом ! Камуфляж 16 Июнь, 2015, 17:49:42 Выпей самогона и будет теплее.) Нюта 16 Июнь, 2015, 17:44:42 Вот так и насобираю тепла может быть.. Камуфляж 16 Июнь, 2015, 17:38:19 Анатолий! Только ты и мечтаешь о войне! Жить надоело?))) Селянка 16 Июнь, 2015, 17:37:18 Анюта посылочку высылаю , лови и от меня минимум 10 ))) Камуфляж 16 Июнь, 2015, 17:16:00 А мне температура по-барабану. Главное, чтобы в теплице было тепло))). Нюта 16 Июнь, 2015, 17:09:16 Ловлю...Хорошо же вам...у нас и на завтра всего +16

[Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.]

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

18 Июнь, 2015, 21:23:05

1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда
Войти

[Сегодня]

• Ситуация в России от Николай_ [Сегодня в 21:22:32]
• Ситуация на (в) Украине от Ljubov [Сегодня в 21:08:11]
• Политика и политиканы - 4 от Юрий С [Сегодня в 20:49:51]
• Новости на разные темы от Артем [Сегодня в 20:37:28]
• Павловская порода кур от ОльгаЦ. [Сегодня в 19:43:56]
• Англо-нубийская порода ко... от Lea-74 [Сегодня в 18:40:58]
• Игра: Полслова от Арабеска [Сегодня в 15:58:36]
• Наши козы от Любимая Бусинка [Сегодня в 15:22:05]

Пользователей

• Всего пользователей: 25986
• Последний: Анюта@ @

Статистика

• Всего сообщений: 1506464
• Всего тем: 6792
• Сегодня онлайн: 194
• Максимум онлайн: 1087
• (24 Февраль, 2015, 19:10:10 )

Пользователи Online

• Пользователи: 19
• Гости: 126
• Всего: 145
• Наталья Б
  asd001
  Николай_
  Николавна
  Зверь
  Вадим Александров
  Элеонора Грищенко
  Elena42
  Димон
  Ljubov
  LAV
  nikw
  Вадим
  Manyasha
  Артания
  Ксеня
  Надя 72
  Дедушка Саша
  

Тибетский мастиф

Re:ПетСовет - интернет-зоомагазин, доставка заказов по всей России
Re:ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ- щенки!
Re:ПетСовет - интернет-зоомагазин, доставка заказов по всей России
Re:ПетСовет - интернет-зоомагазин, доставка заказов по всей России
Re:ПетСовет - интернет-зоомагазин, доставка заказов по всей России

Недвижимость
Транспорт
Растения
Корма
С/х продукция
Яйцо
Птица
Кролики
Козы
Лошади
Коровы
Свиньи
Овцы
Прочее
Добавить объявление 
Мои объявления 
Все объявления