Утырено с http://www.moysad.ru"
Подкормки надо стараться совмещать с поливами. Важно не пересушить почву в период укоренения луковиц, активного роста и цветения растений, а главное - после цветения, когда происходит формирование новой замещающей луковицы.
Во время цветения важно выявить больные и, прежде всего, пестролепестные экземпляры, которые выкапывают с небольшим комом земли и сразу же сжигают либо глубоко закапывают. Такие меры надо применять потому, что вирусы быстро распространяются.
У тюльпанов, цветение которых заканчивается, удаляйте цветы, оставляя стебель со всеми листьями, что предупреждает образование семян, которые тормозили бы развитие луковиц. Если целью выращивания является получение высококачественных луковиц, не следует срезать цветы с высоким стеблем, которые можно ставить в вазы. Если же тюльпаны выращиваются в основном для получения цветов, нужно оставлять при их срезке два нижних листа, чтобы не ослаблять сильно луковицы. Из многолетников в мае можно высевать люпин, ясколку. пиретрум розовый, хризантемы, гвоздику перистую, арабис, рудбекию, аквилегию. Большую часть цветов высевают в рассадник, некоторые сеют сразу на постоянное место в грунт, например, гипофилу и люпин.
В это время можно также делить и черенковать многолетники. Делением размножают рудбекию, функию, хризантемы, карпатский колокольчик, барвинок, чабрец, флокс метельчатый, гелениум и другие. Низкорослые весенние примулы делят после цветения, как только они закончат цвести. Деление растений лучше проводить в пасмурную, влажную погоду.
После 10 мая в грунт можно высаживать клубнелуковицы гладиолусов. Точный срок зависит от погоды. Температура почвы должна составлять около 10°С. Подготовка клубнелуковиц к посадке состоит в их переборке и протравливании, после того как будут сняты чешуи. Не снимают чешуйки с очень мелких добавочных клубнелуковиц - деток, чешуйки удаляйте осторожно, чтобы не повредить проростков. Одновременно отделяют клубнелуковицы, сильно поврежденные и пораженные болезнями. Непосредственно перед посадкой их замачивают в растворе марганцовки или фитоспорина. Такая протравка защищает клубнелуковицы от грибных и бактериальных болезней.
Гладиолусы высаживают рядами поперек грядок с шириной междурядий 25-30 см. Лопаткой выкапывают канавку, глубина которой зависит от размеров клубнелуковиц. Крупные сажают на глубину 8-10 см, мелкие - 3-5 см. На дно канавки укладывают клубнелуковицы. Затем выкапывают канавку под 2-й ряд и одновременно засыпают при этом 1-й. Расстояние между клубнелуковицами в рядке также зависит от их размеров. Для самых крупных оно составляет 10 см, для мелких - 5 см. Георгины - многолетние растения, не зимующие в грунте пользуются большой популярностью у садоводов и любителей цветов. Высаживают их на участок примерно в середине мая. Георгинам нужна очень плодородная почва и хорошо проницаемая. Участок для их выращивания должен быть солнечным. Перед посадкой георгины можно размножить, разделив клубни на меньшие части. Клубни разрезаются так, чтобы каждая доля имела часть корневой шейки, по крайней мере с одной почкой у основания. При посадке крупных неразделенных клубней георгин рекомендуется на дне подготовленной ямки насыпать маленький земляной холмик и на нем расправить корни. После посадки наиболее высоко расположенная почка должна находиться в почве у самой поверхности.
Кусты садовых роз размножают путем прививки на подвой, которым обычно служит шиповник. Часто ниже места прививки на подвое начинают расти побеги, листья у которых существенно отличаются от листьев садовых роз. Эти побеги нужно удалять у самого основания. Срезка побегов на уровне почвы не поможет, так как из оставшейся части очень быстро может отрасти еще несколько новых побегов. Лучше всего отгрести землю от основания куста и побеги ликвидировать от корней. Аналогичным образом удаляют побеги, вырастающие на стволах штамбовых роз. Рекомендуется удалять их возможно раньше, лучше в стадии едва набухших почек, чтобы слишком сильно не ранить растения.
Елена БУДАНЦЕВА Член Самарского клуба садоводов ВОЛЖСКАЯ КОММУНА, №84 (25141) 12.05.2004
На что обращать внимание при покупке Посадочный материал обычно приобретают осенью или весной. И это правильно! Потому что лучше сажать лилии в конце августа - начале сентября, а в последнее время все чаще практикуется весенняя посадка (конец апреля - начало мая). При покупке нужно обязательно проверить качество луковицы. Главное, чтобы она была здоровой, плотной, без пятен, а если есть корни, они не должны быть сухими или гнилыми. Размер луковицы имеет большое значение. Растения из мелких луковиц (окружностью меньше 8-10 см) могут в первом сезоне не зацвести. Купленные луковицы перед посадкой осторожно промойте в проточной воде, удаляя грязь, отгнившие или поврежденные корни, и протравите в растворе фундозола, в средстве от гнили «Максим» или в растворе марганцевокислого калия (5 г на 10 л воды) в течение 20-30 мин.
Если во время хранения чешуйки подсохли, заверните луковицы в мокрую ткань. Сильно подсохшие луковицы можно оживить, подержав их 2-Зч в воде
Хранить луковицы до посадки лучше в прохладном месте во влажных опилках, мхе или перлите. В случае, если нет возможности посадить их в грунт, то довольно долго можно сохранять луковицы в полиэтиленовом пакете с отверстиями для вентиляции, заполненном торфом. Температура хранения должна быть от 0 до +5 °С, при более высокой начинают прорастать почки. Если это произошло, то посадите проросшие луковицы в горшки и поставьте их в светлое, теплое место. Результат вас приятно удивит!
Агротехника Освещение и почва По отношению к свету лилии можно разделить на те, которые хорошо растут на открытых, солнечных местах (Азиатские, Трубчатые, Орлеанские гибриды и некоторые видовые лилии), и те, которым требуется тень или полутень (лилия кудреватая, лилия Генри). Почти все лилии не выносят застоя влаги, поэтому их лучше сажать на рыхлых, питательных и водопроницаемых почвах. Тяжелые глинистые участки необходимо дренировать и вносить песок, торф, перегной (лучше всего листовой).
Свежий, не перепревший навоз вносить нельзя, так как он способствует развитию фузариоза.
Азиатские, Американские и Восточные гибриды предпочитают слабокислые почвы и хорошо реагируют на внесение торфа с перегноем. Для лилий, требующих почвы со слабощелочной реакцией (Трубчатые гибриды, лилия белоснежная, лилия Генри, лилия королевская), необходимо сделать известкование (древесная зола 150-200 г/м2, известь 200-500 г/м2 или костная мука 30-50 г/м2). Перед посадкой желательно также внести комплексное удобрение («Кемира» или Гомельское) или смесь азотных, фосфорных калийных удобрений (80-100 г/м2 для средней по питательности почвы). Все внесенные органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают. Надо помнить: если перед посадкой луковиц в подготовленную почву внесено достаточно органических и минеральных удобрений, то в первые 2 - 3 года необходимость в подкормках отпадает.
Глубина посадки Обычно минимальной считается глубина, равная трем диаметрам высаживаемой луковицы, т. е. чем крупнее луковица, тем глубже ее сажают. Лилии, образующие на почве листовую розетку и не имеющие надлуковичных корней (лилия белоснежная и ее гибриды), сажают мелко: верхушка луковицы должна находиться не глубже 2-3 см от поверхности почвы.
Расстояние между растениями Расстояние между растениями при посадке зависит от их размера: 15-20 см - для высоких сортов и 10-15 см - для низких.
Посадка луковиц На дно подготовленной для посадки ямки или бороздки желательно насыпать тонкий слой речного песка, под донцем луковицы сделать из песка горку, осторожно расправив по ней корни. Затем сверху присыпать корни небольшим количеством песка и уже только потом засыпать подготовленной заранее землей. Песочная «капсула» помогает уберечь луковицу от излишней влаги и инфекций, находящихся в земле.
продолжение...
Особенности ухода Зимнее укрытие с лилий лучше снять пораньше, еще до появления молодых ростков. При более поздних сроках убирать укрытие надо очень осторожно, чтобы не поломать хрупкие стебли. Если в это время наступают теплые дни и, что самое важное, теплые, без заморозков ночи, то с утеплением мы распрощались до поздней осени. Но практика показывает, что такое счастье выпадает довольно редко. К сожалению, в Средней полосе России мы уже привыкли к очень теплому, почти жаркому апрелю и холодному, с частыми заморозками маю. Опасайтесь заморозков! Некоторые лилии, особенно те, которые закладывают в это время цветочные почки в самой нежной и уязвимой части - в верхушке, могут сильно пострадать. Это в основном относится к Трубчатым гибридам. Для остальных лилий заморозки не так страшны. Тем не менее при сильных возвратных заморозках лучше накрыть посадки с растениями лутрасилом. Отдельно посаженные растения, можно накрыть банкой или нижней частью пластиковой бутылки.
Рыхление почвы Что же касается раннего рыхления, то тут лучше не спешить! Чтобы не повредить начинающие отрастать под землей луковицы, первое рыхление и прополку надо начинать после того, как все растения взойдут и будут хорошо заметны.
Полив Лилиям необходима умеренно увлажненная почва в течение всего сезона. Поливают летом лилии обычно один раз в 10 дней или, если очень жарко, раз в неделю. Каждый полив должен быть достаточно обильный, чтобы вода дошла до корней. Поливать лилии нужно под корень, стараясь не попадать на листья. Это поможет избежать распространения грибных заболеваний.
Подкормки Первую корневую подкормку проводят ранней весной (до начала отрастания растений) аммиачной селитрой (20-30 г/м2). В этот период необходимы удобрения с большим содержанием азота, способствующие мощному росту растений.
Помните: лилии лучше недокормить, чем перекормить!
В период появления бутонов проводят подкормку полным минеральным удобрением или любой готовой смесью удобрений с преобладанием фосфора - для получения обильного, продолжительного цветения, а после цветения для лучшего формирования луковиц - с преобладанием калия. Во все подкормки не плохо бы добавить и микроэлементы. Удобрения можно вносить в сухом или растворенном виде. При сухой подкормке удобрения разбрасывают по земле перед поливом или сразу заделывают рыхлилкой в почву. Влажная подкормка разведенными в воде удобрениями (30-40 г на 10 л воды) более эффективна.
В первый год после посадки растения еще не набрали полной силы, поэтому лучше не давать им цвести, чтобы не истощать луковицу. Для этого частично или полностью удалите бутоны. В последующие годы прищипку бутонов проводят только на слабых растениях. В конце сезона цветоносы обрезают на уровне земли и сжигают. Ежегодно осенью на участки с лилиями рекомендуется вносить хорошо перепревший компост или листовой перегной (слоем в 10 см), это позволит лучше перенести зимние морозы, а весной послужит мульчой. Незимостойкие лилии, помимо перегноя, нужно укрывать на зиму опавшей листвой, лапником. Показателем необходимости пересадки и деления лилий является уменьшение цветения, что происходит обычно на 4-5-й год после посадки. Полезный совет: лилии надо накрывать, когда поверхность земли слегка подмерзнет, но нет еще полного промерзания.
На что обращать внимание при покупке Клубни георгин обычно начинают продавать в магазинах уже зимой и, как правило, в упаковках. При покупке стоит обратить внимание не столько на красивые картинки, сколько на содержимое пакета. По размеру клубни могут быть разными в зависимости от сорта, но должны быть плотными, упругими, не сморщенными и усохшими, иметь кроме одного-двух клубешков еще и кусочек корневой шейки с почками. Хорошо покупать слегка проросшие клубни. Весной кроме делёнок георгин в продаже появляются горшки с рассадой и укорененными черенками. Укорененные черенки всегда передают особенности сорта (высоту куста, диаметр соцветия, махровость и окраску), но зацветают в текущем году чуть позже и не так обильно, как растения, выросшие из клубней.
Сами по себе хорошо сохранившиеся клубни без почек не прорастают. Поэтому следует очень внимательно рассмотреть посадочную делёнку на наличие ростовых почек.
В цветочных магазинах часто продают семена георгин. На пакетиках указан класс георгин и ожидаемая высота будущих растений (чем выше, тем позже оно зацветет), если написано «смесь» или «микс» (Mixed) - это означает, что окраска выросших растений будет разнообразной.
Почва Для теплолюбивых георгин выбирают просторные, солнечные, хорошо дренированные участки, защищенные от холодных ветров. Георгины могут расти на любой почве. Но если вы хотите получить обильное цветение, хороший рост, нормальное развитие растений и образование лежких клубней георгин, то для посадки необходима плодородная, рыхлая, нейтральная или слабокислая почва.
Ориентировочно можно определять кислотность почвы по растениям, произрастающим на участке. На нейтральной и плодородной почве растут крапива, бодяк, марь. На кислой - конский щавель, хвощ полевой, подорожник.
Кислотность почвы снижают добавлением мела, извести или золы (0,5-1,5 кг/м2), рассыпая и смешивая их с землей по осени или перед посадкой. Если почва щелочная (рН 8,5), ее подкисляют добавлением торфа. Независимо от того, какая у вас на участке почва, ее структуру можно улучшить К песчаным и супесчаным почвам для увеличения влагоемкости необходимо внести 20-25% смеси глины с торфом К суглинками и тяжелым глинистым для увеличения воздухопроницаемости добавляют смесь из 2% песка, 1% торфа и 1% листового перегноя. Для повышения плодородия почвы желательно регулярно вносить не менее 10% перегноя, навоза или другие различные компосты. Подготовку почвы под посадку начинают с осени: перекапывают и раскладывают органические удобрения, компосты, а под зиму вносят суперфосфат. Если не удалось провести подготовку почвы осенью, то это делают весной перед посадкой. За две недели до посадки перекапывают участок, предназначенный для георгин, на глубину 50-60 см.
Нельзя высаживать георгины на одном и том же месте: через 1-2 года их переносят на другое место, дабы предупредить распространение болезней, которым подвержены георгины. Если такой возможности нет, то из лунки убирают старую землю и насыпают новую (не менее одного ведра или 15 кг почвы для одного куста).
Подготовка посадочной ямки Заранее приготовьте лунку, выкопав ее на глубину штыка лопаты (40x40x40 см). На дно ямки желательно положить 2 кг перепревшего навоза, 20 г любого комплексного удобрения, по 40 г извести и золы. Все это необходимо тщательно перемешать с землей.
На ростки георгин для защиты от ночных заморозков ставят пластмассовые бутылки из-под воды, без дна и с открученной пробкой (своего рода микропарник).
Если первые ростки георгин повредили заморозки, не стоит отчаиваться и удалять растения. Известно, что все ростовые почки, заложенные на корневой шейке, сразу не прорастают, и в дальнейшем оставшиеся спящие начинают быстро развиваться. Такое растение впоследствии нормально развивается и зацветает на неделю позже при условии, если была высажена достаточно большая делёнка георгин.
Подвязка Для мощного, быстрорастущего, хорошо облиственного растения с неглубокой корневой системой необходима дополнительная опора, к которой подвязывают стебли. Это может быть декоративный деревянный заборчик, арки, стенки террасы или веранды, деревянные или металлические колышки. Предварительно, еще до посадки георгин, колышки устанавливают с северной стороны. Длина колышка зависит от высоты растения. Основные два - три стебля у высокорослых и среднеролых сортов георгин подвязывают к опоре сразу и по мере их подрастания - регулярно в течение всего лета. Примерное расстояние между растениями при посадке георгин: для высокорослых сортов 70-90 см, для среднерослых сортов 60-45 см, для низкорослых и карликовых сортов 20 см, для рассады семян георгин 15 см, для укорененных черенков 45-50 см.
Опоры нужны для георгин, высота которых больше 80 см, для низкорослых сортов они не нужны.
Георгины - неприхотливые растения, с обычной, несложной агротехникой. В первые два месяца кусты георгин активно растут. За это время вегетативная масса и высота растения увеличиваются в несколько раз. И для этого требуются регулярные рыхления почвы, прополки, подкормки, поливы.
(стянуто с http://www.sad.ru )"
И еще у меня вопрос: кто имел дело с ООО ""Акварель""? Через эту фирму в интернете продают Голландские семена по очень приемлемым ценам и в хорошем ассортименте (пожалуй, они расфасовкой занимаются). Поиск по интернету не дал результатов - отзывов об их работе с клиентами нет, в форуме и благодарностей и претензий - 50/50 . Условия поставки - предоплата. Не денег жалко мне в таких случаях - просто надеешься напрасно.. Ждешь... а потом ""дыры"" безотказными Бархотцами ""затыкаешь"". Принесут,конечно же, извинения - только кому они нужны после.... От заказа по каталогу ""Русского огорода"" такого не ожидала - все было так красиво... оплатила все по правилам, в начале марта 2006, а посылку получила только 16 июня - какие уж там посадки... Из корневищ- гербарий. автор YULY Про ""сияние"" скажу так- органики своей полно, и бесплатно, зачем кому-то платить деньги? Все это,по-моему, ерунда, очередной способ заработать на дачном увлечении людей. Почитайте того-же Курдюмова, он все подробно расписывает. А насчет семян почтой или как там еще...Я заказывала в прошлом году в семенапосте, пришло все вовремя, полный комплект, оплатила после получения, причем именно столько, сколько и должна была заплатить, семена не просроченные, взошли все, кроме одной анемоны, но ее я просто неправильно посадила, сама виновата. В-общем, я осталась довольна и всем рекомендую к ним заглянуть. Очень красивый сайт, удобно подобран, быстро грузится. http://www.semenapost.ru/ автор Елена.Ура Я этим сайтом пользуюсь уже год - тоже очень довольна. И семена, и сроки поставки, и работа менеджеров с заказчиком - все выше всяких похвал!! Полностью с Вами согласна. Сейчас (на осень) заказала много луковичных .. Покупала у них определитель кислотности почвы, много семян, даже розы плетистые - все замечательно...
А вот заказывать у www.ncsemena.ru лучше не следует - нервы одни. А между прочим, это проект совместной деятельности фирмы ""Русский огород"" (сама по себе чудесная фирма) с поставщиком из Галландии (эти,видно, еще те деятели...) Сроки поставки не соблюдаются, связаться с ними практически невозможно - постоянно занята линия, Или они только начинают совместно работать, или такие ""динамщики"". По поводу качества семян - ничего плохого сказать не могу, а вот насчет корневищ - прямая опасность получить сухие коряжки . Скорее всего нет надежной ""руки"" на таможне - вот и срывают сроки поставок.. А по поводу ООО ""Акварель"" (я все про свой вербейник) - у них в ассортименте есть семена вербейника . По поводу моего дома - это пока только участок 18 соток с деревянным домом и беседкой. Так что хозяйство мое пока маленькое - береза, кусты декоративные (набор традиционный: спиреи, парковые и плетистые розы, вейгела, пузыреплодники, девичий виноград, да дерен) , патио да подпорные стенки с цветами. Правда, к освоению участка я готовлюсь уже два года - окончила курсы ландшафтного дизайна, полностью разработала планировку будущего сада (пока на бумаге, но детально) перечитала много.... Этой осенью планирую приступить к глобальным посадкам - меня мощение задерживает - планы большие, а работа движется не так быстро, как хотелось бы ( когда-нибудь и водоем будет, и хвойники , и изгороди живые ) . Дом замечательный, интересная планировка, все удобства - с балкона (а их у меня 3) Волга, как ""на ладони"".. Участок в 2-х уровнях. У нас и правда можно отдыхать просто так - и без сада - благодать... Хозяйством обзаводиться пока не планирую, бываем мы там только по выходным. Но в будущем - это моя надежда на ""экологическую"" старость. Одним словом, пока похвастаться нечем. Разьве только планами поделиться, да совета ""бывалых"" спросить. А вот лошадь живая - это моя тайная мечта - какая Вы молодец, что решились. У нас там многие хозяйство имеют - но только там постоянно находиться нужно... Мы даже собаку пока себе не позволяем. А еще моя мечта - тенистый сад. Я очень люблю сады, слегка заросшие, как бы ""запущенные"". Растения люблю дикие, а ступеньки и камни - обомшелые . Когда у меня такое будет --- лет через 20(?)
На прежнем участке у нас был старый вишневый сад - как по Чехову..Уезжала и плакала - долго мне такого теперь ждать.... Но дорогу осилит идущий - нужно начать. Читала про одну английскую семью - те разбивают сад, доводят его до зрелости и опять на новое место, стили разные пробуют, разные климатические условия и растения разные - такие вот экзотические коллекционеры есть...
Я - другая, хочу вместе со своим садом стариться, но вот от зарубежных поездок ради отпуска в Малой Рязани я отказываюсь...Мне здесь лучше... (Многие думают, что я кривлю душой при этом, или ""рисуюсь"")"
"" Растения люблю дикие, а ступеньки и камни - обомшелые . Когда у меня такое будет --- лет через 20(?)"" Почему через 20? За один сезон можно натащить мшелых каменюк и диких цветочков! Я в прошлом году так увлеклась- теперь повсюду дичь и глушь! Пни всякие нравятся корявые, папоротники- натащила!На Волге много чего плавает интересного и по берегу валяется- главное заметить! Оттуда у меня ежевика, зверобой, душица и дикие ирисы. Коряги и камни.С полей- всевозможные цветы и травы.Едете в машине- не поленитесь кинуть в багажник лопатку- увидели на обочине что-то интересное- остановились- выкопали. Мы с Масянькой даже специально раньше вылазки такие устраивали,""цветочно-копальные"". Полный багажник цветов привозили несколько раз. А с мужем я как-то берез,дубков и елок навезла, так же, с обочины, прада, ездили мы далеко, на Урал. В Башкирии на обочинах попадаются даже голубые ели! Так что не 20 лет,точно! И не надо тратить деньги на то, что и так есть на бескрайних просторах! А еще заметила, что ромашки дикие и полевая герань за сезон превратились в роскошные ""культурные"" цветы!На черноземе-то, да с уходом...
автор Vlada
У меня вопрос, что это за Октябрины, которые все синие стоят? Я таких цветов не знаю, фотку можно? Относительно роз,есть хорошая пословица ""Роза-дитя навоза"". Чем этого добра больше, тем ей лучше, любит она это дело. Развожу навоз и поливаю. У меня около 30 кустов роз. Вот с плетистыми проблема. Купила 4 штуки, поставила шпалеру-арку и рядом посадила. Обвивают нормально, но цветут только внизу у земли, зимой все обмерзает и следующий год начинается сначала, опять маленькие плети, к концу лета обвивают и к весне опять все вымерзает. Я их обматываю многими слоями укрывного материала, ничего не помогает. Как у вас? На картинках посмотришь-красота, а у меня никак... По поводу фирмы ""Русский огород"" и ее каталогов. Лучше не связывайтесь. Точно так же как и писалось выше, отослала деньги в начале февраля, заказ получила в конце апреля и 10 наименований вообще не выслали, типа -нет на складе, я потом все это в магазине свободно купила, и дешевле получилось, деньги за пересылку не малые берут... И еще о семенах и луковицах, недавно купила 130 луковиц тюльпанов, осенью хочу сделать красивую клумбу. Если у кого есть лишние луковицы лилий или тюльпанов, может будем меняться или можно купить?"
Прошла радостная пора лета, и наступила осень с дождями и похолоданиями. Прежде всего надо до первых заморозков выкопать корнеклубни георгин. Если удалось продлить жизнь и цветение этой культуры до середины октября, то дольше рисковать не стоит. Один внезапный сильный заморозок может погубить не только надземную часть, но и все растение. Выкапывать лучше в сухую погоду. Перед этим обрезают стебли, оставляя маленькие пеньки. Работать следует садовыми вилами, чтобы не повредить корнеклубни. Затем их осторожно очищают от земли, стараясь не обломить клубни у основания, и прикрепляют этикетки с названием сорта. Георгины просушивают в прохладном сухом помещении, после чего укорачивают пенек до 3-4 см. Потом протравливают в 0,5%-ном растворе марганцовки, снова просушивают и хранят при температуре 5-7° и относительной влажности воздуха 60-80 %. При более высокой влажности без регулярного проветривания на корнеклубнях развиваются грибные и другие болезни. Если нет подвала или погреба, георгины можно хранить в плотно завязанных полиэтиленовых мешках, пересыпав сухими опилками. В течение зимы посадочный материал периодически просматривают, больные экземпляры удаляют. Розы – теплолюбивые кустарники и даже в условиях нашей области нуждаются в хорошем укрытии на зиму. Наименьшей зимостойкостью обладает группа чайно-гибридных роз. Высокая холодоустойчивость свойственна парковым розам. Удовлетворительно переносят пониженные температуры до минут 10° сорта таких групп, как ремонтантные, флорибунда, но они нуждаются в укрытии. Успех перезимовки зависит от состояния растений, погодный условий в течение года и осенью. Кусты, ослабленные болезнями, непрерывной срезкой, неправильной подкормкой, могут пострадать от морозов. Для лучшего созревания побегов начиная с августа уменьшают долю азотных и увеличивают внесение фосфорных и калийных удобрений, а с сентября дают только фосфорные и калийные (по 1,0-1,5 г на 10 л воды) с добавлением микроэлементов (бор, марганец). Во второй половине сентября полив сокращают до минимума, а в прохладную погоду не поливают совсем. Интенсивно растущие побеги замещения прищипывают, чтобы ускорить вызревание древесины. Если кусты повреждены грибными болезнями, их обрабатывают медьсодержащими препаратами. Существует несколько способов укрытия роз, но наиболее простой и распространенный – окучивание землей. Перед этим с растений срезают все поврежденные листья. Кусты окучивают до заморозков на высоту 18-20 см. Землю берут с другого участка, чтобы не оголять корневую систему. Перед началом работ у чайно-гибридных сортов побеги обрезают на 25-35 см, у ремонтантных – на 40-50 см. Плетистые розы не укорачивают, они как правило, хорошо зимуют в наших условиях без укрытия. В последние годы некоторые любители стали выращивать в грунте гортензию с долго неувядающими крупными соцветиями разнообразной окраски – белой, розовой, голубой. Опыт показал, что без укрытия в наших условиях переносит зиму только белая древовидная гортензия. В последние годы некоторые любители стали выращивать в грунте гортензию с долго неувядающими крупными соцветиями разнообразной окраски – белой, розовой, красной. Опыт показал, что при окучивании кустов они хорошо переносят зиму в наших условиях. Чтобы подготовить а к холодам, в сентябре полив прекращают, это способствует лучшему вызреванию побегов и закладке бутонов. После первых заморозков стебли крупнолистной гортензии (розовой и голубой) пригибают к земле и окучивают на 15-20 см. Если зима суровая, гортензии дополнительно укрывают сухими листьями, а сверху пленкой или другим водонепроницаемым материалом. Осенью у сирени обрезают ветки с плодами, если они не были удалены раньше. Удаляют отмирающие побеги многолетников: флокса, пиона, водосбора, ромашки и др. Отцветшие летники надо выдернуть и сжечь. На освободившихся участках и вокруг декоративных кустарников почву рыхлят, под кусты вносят фосфорные и калийные удобрения. В конце сентября делят и пересаживают пионы. Каждая часть должна иметь корни и 2-3 ростовые почки. Раны на корневищах присыпают порошком серы или древесного угля. Приживаемость улучшается, если корни обмакивать в болтушку из глины и коровяка (в соотношении 10:1). При посадке пионов главное – не заглубить. Почки должны быть на уровне земли. На зиму их на 1-1,5 см присыпают перегноем. Делят пионы ежегодно цветущие один раз в 5-6 лет. В открытом грунте высаживают луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, чтобы до наступления морозов они смогли хорошо укорениться. Луковичные будут цвести дольше, если разные виды их высадить на разную глубину от 6 до 20 см. Для получения цветущих гиацинтов, тюльпанов, примул к концу месяца их высаживают в ящики или горшки с легкой питательной землей. Луковичные до выгонки держат в подвале при температуре 3-5° тепла. Знаете ли вы… - Для вечнозеленых лиственных и хвойных деревьев и кустарников конец сентября – идеальное время посадки. - Холодостойкие летники, которые способны возобновляться самосевом, можно посеять уже сейчас. - Тюльпаны, высаженные на глубину 12-15 см, дадут крупную луковицу и хороший цветок, а посаженные мелко 6-8 см образуют много детки. У мускари листья вылезли осенью, что делать, не замерзнут ли растения за зиму? Для мускари, в отличие от многих других весеннецветущих луковичных, которые покажутся на свет только после схода снега, это явление нормальное. Так готовятся они к весеннему цветению. Осенью у них отрастают не только корни, но и при достаточной влажности, листья, а в начале мая появляются ярко-синие колоски цветков. Затем в июне листья желтеют, засыхают, и луковицы замирают под землей до следующего пробуждения. Вам, цветоводы, коротко о разном - Хризантемы очень хороши в букетах: они долго стоят и так разнообразны по цвету и форме. Срезайте их утром и сразу расщепите стебли примерно на 5 см. Косо обрежьте расщепленный стебель и погрузите глубоко в воду на 24 часа в холодном месте. Если менять воду каждые 2-3 дня, всякий раз подрезая стебли, букет может простоять три недели. - В зиму не следует поливать розы, подкармливать, срезать поздние цветки, чтобы замедлить процесс роста. Тогда кусты будут более подготовленными к морозам, менее ранимыми. - Не следует осенью обрывать отцветшие цветки у гортензии метельчатой, так как они обеспечивают зимой определенную защиту приростом и цветочным почкам. Удалить их можно и весной. - Чтобы не растерять детку гладиолусов и не перепутать сорта, ссыпайте ее при выкопке в заранее подготовленные пакеты. - Клематисы любят держать «ноги в холоде, а голову на солнце». Прохлада для корней нужна им всем. Положите шифер, камни, черепки на землю вокруг корней или замульчируйте свежими опилками, чтобы земля не нагревалась, растения будут цвести дольше и обильнее. - Тюльпаны, высаженные на глубину 12-15 см, дадут крупную луковицу и хороший цветок, а посаженные мелко (6-8 см) образуют много детки). - Самшит – вечнозеленое растение, которое в садах и парках выращивают в качестве бордюрного кустарника, является ядовитым растением. Самшит имеет неприятный запах и ядовиты все его части - и листья, и корни, и кора… Смерть при отравлении наступает от удушья. - Олеандр – декоративное, красивоцветущее, вечнозеленое растение. Все части олеандра ядовиты. Известны случаи отравления водой, в которую упали листья и цветки олеандра. Отравлялись люди, пившие из сосудов, закрытых пробками из древесины олеандра, отравлялись дичью, поджаренной на вертелах из олеандра. - Декоративные кустарники, цветущие до середины лета на прошлогодних приростах (форзиция свисающая, некоторые виды и сорта клематиса), обрезают сразу после цветения. Растения, которые цветут во второй половине лета на приростах текущего лета (гибридные формы клематиса Жакмана), следует обрезать весной."
""В конце октября-начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места)... Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Николаем Ивановичем Кичиновым. С небольшой модернизацией для особенностей нашей местности, этот способ укрытия я с успехом применяю более тридцати лет, за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем. При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибаю к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкаю его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах верёвкой. Побеги роз аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно - иначе они поранят друг друга шипами. Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я пригибаю куст этого сорта в 2-3 приёма, вначале слегка нагибаю побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба. Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как меньше побегов касалось стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага), что чревато заражением наиболее опасной для роз грибной инфекцией - возникает рак коры. Деревянные щиты укрытия (шириной приблизительно 80 см и нужной длины) ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы. Поверх щитов укрытия роз настилаю целую полиэтиленовую пленку (использую и ту, которую снимаю осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия. Если для этого не хватает одного куска плёнки, настилаю два-три внахлёст и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6 градусов не вредят розам, они легко выдерживают и кратковременное понижение температуры до -12 градусов. Заранее подгоняю подходящий материал для торцов укрытий роз (использую ДВП, отходы досок, фанеру).
Если для укрытия роз используют ящики, то в начале октября накрывают их плёнкой, оставив открытой одну сторону.
После замерзания почвы под укрытием роз, при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них плёнку.
При использовании ящиков для укрытия роз их полностью накрывают плёнкой.
Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5 — -8 градусов. В морозы внутри укрытия всё (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял, температура внутри укрытия не поднимается выше 0 градусов. В этом случае под укрытием не создаются условия для размножения патогенных грибов.
Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии.
С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.
Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Но будет ещё надёжнее, если перед укрытием роз щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за заселения посадок роз мышами, если они не истреблены в саду).
При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В тёплые зимы я часто оставляю в укрытиях отдушины для проветривания растений.
Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том случае, если розы растут рядами.
Если кусты роз посажены в композиции с другими растениями, то укрыть их таким образом сложно из-за нехватки свободного места рядом с розами. Поэтому, общаясь со знаменитыми виноградарями Беларуси, я пришёл к выводу, что в таком случае розы нужно укрыть на зиму так: Сделать каркас по форме, напоминающей посадки роз. Каркас должен быть достаточно крепким, чтобы мокрый снег не смог его прогнуть. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой плёнкой нежелательно, поскольку лутрасил пропускает воду – значит, розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. А если лутрасил укрыть сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале. Укрыть сбитый каркас стеклотканью. Воду такое укрытие практически не пропускает, ""дышит"", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Это именно то, что нужно при укрытии роз на зиму. Такое укрытие роз было испытано мною суровой зимой 2005/2006 года, а ведь в самые сильные морозы снега у нас практически не было. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под этим укрытием мои розы прекрасно перезимовали."" Стефан Фёдорович Недялков (Республика Беларусь) Информация с рекомендованного Владой сайта http://www.gardenia.ru/ ------------------------------------ Ну почти так, как я делаю- тоже снимаю и скручиваю,пришпиливаю к земле проволокой, сверху напяливаю тарный ящик, немного соломки и кучу снега. Вот только про листья не знала и про то, что снег(вода) внутрь не должны попадать..."
Марина, у нас в январе дожди лили. Снега не видели до февраля. Тюльпаны, ирисы и прочая ботва -повсходили. Газон можно было подстригать, как щас помню- 20 января. У меня пропала куча сена с этими дождями!
ИМХО- тюльпанам и ирисам ничего не будет. Зима хоть и короткая, но по срокам -достаточная (напомните-ка мне,старому склеротику, умное слово- когда семена в холодильник кладут на месяц- стратификация что-ли?) "
Ремонт и внутренняя отделка загородного дома
