Прежде чем приступать к строительству, определяют место расположения и размеры сторон теплицы. Сначала рассчитывают ширину по количеству зон высадки, длину по реальным возможностям дачного участка и общую площадь по оптимальному расположению теплицы относительно солнца.

Проектирование и планировка теплицы

Расчет ширины по количеству зон высадки производят следующим образом. Под проходы отводят около 30 — 40 см, под зоны высадки у стенок теплицы — 60—70 см (на длину руки, чтобы было удобно ухаживать за растениями и собирать урожай) и под зоны высадки между проходами — от 1,2 до 1,4 м. В узких зонах высадки можно организовать 2 — 4 грядки в зависимости от пород растений или рассады, а в широких — от 5 до 10.

Определение длины теплицы по реальным возможностям дачного участка выполняют, исходя из границ и рельефа земельного надела. На ровных местностях, в том числе с незначительными склонами, сделать это нетрудно: достаточно отложить ранее полученную ширину и возможную длину на возвышенном и открытом для солнца участке, обозначив территорию колышками и шпагатом. На неровных землях придется потрудиться, заполнив низины, овраги и прочие формы рельефа привозным грунтом либо сняв почву с высоких мест — здесь же уточняется ширина теплицы после проведения земляных работ.

Общую площадь теплицы уточняют по оптимальному расположению прозрачных сторон относительно солнца, то есть совместив осевую линию будущей постройки с линией «восток — запад». Это обусловлено тем, что полиэтиленовая пленка лучше пропускает солнечные лучи под прямым углом.

Например, при попадании лучей под углом 45° пропускная способность пленки уменьшается на 30 % и более. Если по каким-либо причинам такое расположение невозможно, тогда солнечную сторону целесообразней сделать из стекла. В этом случае расположение парника особого значения не имеет.

Ранее запланированную ширину стараются оставлять неизменной либо рассчитывают заново, чтобы полезность возделываемых зон была максимальной и в дальнейшем не пришлось освещать и обогревать пустые, не задействованные под высадку участки. Зона шириной 20 см при высоте 2 м и длине всего 2,5 м составляет 1 м3 пустого пространства, требующего света и тепла. Конечно, в крупных теплицах потери могут быть незначительными, а вот в небольших — довольно-таки существенными с учетом того, что придется обогревать и освещать пустое пространство минимум полгода.

После определения места размещения теплицы, ее площади и направления можно приступать к строительству, выбрав одну из следующих конструкций либо использовав комбинации предлагаемых элементов основания, стен и кровли. Хотелось бы отметить, что теплицами называют только те постройки для выращивания растений, у которых кровля выполнена из прозрачных материалов, — а сооружения со стеклянными и полупрозрачными стенами могут относиться к оранжереям, зимним садам и прочим строениям, довольно редко возводимым на дачных участках.

Каркасные теплицы с прозрачными стенами

Уникальность данной конструкции заключается в сегментах, которые можно не остеклять, а перетягивать кусками полиэтиленовой пленки с двух сторон, что, в отличие от теплиц, где используются цельные пленки больших размеров, позволяет менять поврежденные места локально, не затрудняя себя перетяжкой всего каркаса.

Каркасная теплица из пилолеса под остекление сооружается из хвойных пород древесины не ниже первой категории, иначе при деформации несущих конструкций (вследствие усушки) стекла могут растрескаться и прийти в негодность. Каркас монтируется на нижнюю балку-обвязку, которая, в свою очередь, устанавливается и прикрепляется на ленточный или столбчатый фундамент по ранее предложенным технологиям.

Для монтажа элементов конструкции между собой можно использовать все виды соединений, включая металлические скобы, крепежные уголки и накладные пластины сопряжения. Обычно в теплицах не используются укосины и перевязки, разве что для временного укрепления стоек и обвязок.

Изготовление рам под остекление осуществляется точно так же, как в предыдущем варианте, с аналогичными способами остекления и утепления.

В заключение предлагаем один из способов сборки деревянного каркаса теплицы.

В них вдевают концы арок и жестко крепят на болтовые соединения — в целом каркас готов. После этого приступают к натягиванию полиэтиленовой пленки на каркас, начиная с лицевых сторон фронтальной и тыльной частей, подвернув края на элементы арок по периметру. Там, где располагается дверной проем, на коробку набивают планку, после чего лишнюю пленку срезают ножом, таким же способом обтягивают саму дверь.

Далее обтягивают весь каркас с внешней и внутренней сторон.

Предварительно выкопав канаву, у одной из боковых сторон теплицы конец пленки придавливают камнем, кирпичом или иным материалом ко дну канавы, а другой конец разворачивают к противоположной стороне, где также придавливают камнями. Через ранее проделанные отверстия крепят пленку к ребрам болтами, снизу и сверху проложив какую-либо крепкую и гибкую полосу. Можно воспользоваться ПВХ-трубой диаметром 35 — 70 мм, разрезав ее вдоль на четыре части.

На заключительном этапе внутренние стороны фронтальной и тыльной арок обтягивают, вырезав пленку по контуру и проклеив по периметру либо сплавив утюгом при температуре около +100 °С. Затем делают земляную насыпку по всему периметру теплицы, поверх настилают цементную стяжку или шифер и роют водоотводящие канавки.

Каркасная теплица из деревянных брусков под полиэтиленовую пленку — самая дешевая и доступная постройка, но с несколько слабыми конструкционными характеристиками. Для ее сооружения можно воспользоваться технологиями каркасного строительства, использовав вместо предложенного ранее пиломатериала бруски сечением 40×50, 35×60, 50×50 мм и больше. Здесь же будет предложена удобная и практичная конструкция с разборными элементами. Уникальность такой теплицы заключается в том, что она состоит из одинаковых деталей, а это позволяет быстро монтировать и демонтировать сооружение по мере необходимости и складировать, не занимая много места. Кроме того, добавляя или убавляя количество деталей теплицы, можно занять необходимую площадь для возделывания.

Для начала нужно собрать рамы стен с одинаковыми размерами сторон, кратными ширине стандартных полиэтиленовых пленок — в нашем случае для ширины 1,15 или 1,95 м выберем раму со сторонами 1,05х 1,85 м, то есть в дальнейшем для обтягивания рамы первый кусок пленки можно взять вдоль рулона, а второй — поперек, используя под загиб по 5 см с каждой стороны. Для теплицы площадью 3х4 м потребуется 14 деталей. Рама собирается из брусков, внутрь устанавливается крестовина-распорка с ввинчиванием шурупов в торец. На боковинах рамы с противоположных сторон просверливаются по два отверстия на одинаковом расстоянии. По мере готовности каждая из рам перетягивается пленкой, при этом одна из них изготавливается в виде дверной коробки и самой двери.

Учитывая вышеуказанные причины, стену по всему периметру делают глухой, без пустого пространства под дверной проем — здесь надо будет установить лестницу. Уровень грунта при этом можно повысить до нижнего края стен, чтобы обеспечить лучшее проникновение естественного света и тепла к растениям, либо оставить как есть.

Для данного случая можно воспользоваться и каркасной конструкцией стен с соответствующими фундаментами, которые сооружаются по технологии, представленной в главе 4. По мере необходимости нужно добавить высоту стен, установить дверной проем и обшить стены на 10—20 см выше опасного уровня, не забывая о гидроизоляции. Останется только адаптировать оставшиеся пустоты и крышу под стеклянные или полиэтиленовые покрытия, как для каркасной теплицы с прозрачными стенами.

Теплицы с глухими стенами

Теплица с глухими стенами по своим эксплуатационным качествам ближе к оранжереям и зимним садам, предназначенным для разведения цветов и создания дополнительных зеленых зон для отдыха в холодное время года. Вместе с тем сооружения подобного типа используются и для выращивания плодово-ягодных сортов растений. Однако, несмотря на улучшенные тепловые показатели, в таких теплицах очень мало естественного солнечного света, что сказывается на урожайности, скорости роста и быстроте созревания культур. Единственное преимущество — это возможность строить в гармонии с общим архитектурным стилем дачного участка.

Стены в данной теплице можно сооружать всеми известными способами, представленными в главе 4, а покрытие для крыши лучше сделать из стекла. Этому есть причины, отметим только основные из них. Стекло более стойко к атмосферным воздействиям (снегу, дождю, солнцу, ветру и т. д.), лучше сохраняет тепло и практически без потерь пропускает солнечный свет, что очень важно именно для такого типа сооружений. Кроме того, подобную теплицу можно переделать из уже существующего сарая, заменив кровлю стеклянным перекрытием.

Пристроенные теплицы

Пристроенные теплицы, пожалуй, оптимальны по экономическим, хозяйственным и эксплуатационным параметрам. Во-первых, налицо экономия строительного материала. Во-вторых, есть возможность облегченного присоединения к общей электрической, водопроводной и отопительной системе основного дачного дома или любой хозяйственной постройки (бани,летней кухни, мастерской и т. д.). В-третьих, пристроенная теплица выполняет все функции дополнительного помещения под складирование, отдых или работу. Кроме того, есть возможность обслуживать теплицу непосредственно из основного помещения, а сама конструкция лучше утеплена, более жестка и легка для производства ремонтных работ.

Создание пристроенных теплиц не отличается особой сложностью. Достаточно выделить соответствующую площадь возле основного сооружения с солнечной стороны и воспользоваться любыми способами возведения (это при том, что одна из сторон теплицы уже готова, к ней и нужно привязать все несущие детали). Нет смысла останавливаться на этом подробно, приведем возможные варианты пристроек.