И помидора вкус отменный…

Трудно представить, что еще лет 30 тому назад в огородах нашей области никому и в голову не приходило выращивать помидоры. Зато сейчас, наоборот, трудно найти огород, в котором бы не выращивали томаты. Томаты — это вкуснейшие салаты, полезнейший сок, невероятные кетчупы и всевозможные зимние заготовки.

В пользе томатов все давно убедились на собственном опыте: хорошее самочувствие, прекрасный цвет лица, желание сделать что-нибудь полезное для человечества — это все дает огород с томатами. Ясно, что дело здесь не только в богатстве плодов витаминами и минеральными солями. Например, совсем недавно ученые сообщили нам, что в томатах обнаружено вещество — ликопин, благодаря которому томат становится оранжево-красным, — это вещество обладает биологической активностью, нейтрализует свободные радикалы и прочие токсические вещества. Так что теперь без томатов огород — это не огород.

Селекционеры, увидев такую тягу к помидорам, сразу взялись за работу. Раньше вырастить томаты в нашей области было делом очень хлопотливым, все-таки томат — растение южное. Сейчас они вывели новые сорта, облегчившие работу с этим растением: высокоурожайные, скороспелые и холодостойкие, устойчивые к болезням, к тому же терпящие повышенную кислотность почвы и даже засуху. Последнее качество важно не только для южных краев, но и для наших, для тех огородников, кто выбирается на свои участки лишь раз в неделю.

Каждый садовод ставит свои цели и задачи при выращивании томатов. Одни выращивают на продажу, другие — накормить большую семью свежими овощами и сделать больше заготовок на зиму; некоторые любят поразить себя и соседей экзотикой или показать на выставке какой-нибудь необычный помидор. Сорта есть для решения всех задач.
На сегодня имеется невероятное количество сортов томатов буквально на любой вкус. Сейчас есть томаты белые, зеленые, желтые, оранжевые, розовые, красные всех оттенков, коричневые, полосатые и в крапинку. Помимо цвета, у них различны форма плода, размер и вкус, различны форма и высота куста, предназначение, они различаются также устойчивостью к разным условиям произрастания и разным болезням. Один огородник из Швеции собрал коллекцию сортов, в которой есть доселе у нас невиданные томаты. Например, есть плоды, которые в поперечном разрезе дают силуэт ромашки, или ампельные томаты, у которых стебли свисают вниз. Их можно высаживать в подвесных вазах в комнате, в лоджии, на балконе. Правда, семена таких сортов есть только в Швеции.
Ежегодно каждая солидная семеноводческая фирма предлагает множество новых сортов, среди которых есть и хорошо забытые старые сорта. Ясно, что перечислить их невозможно. Можно рассказать только о некоторых достойных внимания новинках. Правда, реклама сортов предлагает их исключительно в превосходной степени как самые — самые урожайные, вкусные и неприхотливые на свете и т.п. Иногда в ней просто бывают неточности. Например, для привлечения покупателей говорят, что сорт не нуждается в пасынковании. Нам же надо постоянно помнить, что в наших краях все надо пасынковать, иначе урожай просто не успеет созреть. Или еще более «крутая» реклама: предлагают сорта, которые, мол, выдерживают заморозки до минус 5 градусов. К ней тоже нужно относиться критически.
Итак, о сортах:
Сорта для открытого грунта и простейших пленочных укрытий
В Ленинградской области в открытом грунте могут давать урожай лишь некоторые сорта, да и то в ее южной половине и в жаркое лето. Вообще под открытым грунтом чаще подразумевают укрытые той или иной пленкой грядки, а в холодное время там пользуются еще и дополнительным утеплением. Из старых сортов здесь хорошо себя зарекомендовали следующие сорта:

Белый налив, Дубок, Грунтовый Грибовский, Агата, Невский, Данна, Москвич, Ранний 83 и многие другие. Из более новых — Бони М, Бета, Аляска. Хорошо удаются Подснежник, Ямал, Таймыр, Снегурочка, Красная шапочка. Все они дают небольшого размера плоды — по 35-100 граммов. Хорошо себя показали суперскороспелые сорта Милашка, Маскарад ультраскороспелый, Альфа, Китайский ранний, а также ультраскороспелый сорт с оригинальными прозрачно-желтыми округлыми плодами по 70-90 г Янтарный, скороспелый Крайний Север СеДеК. Садоводам удается и сорт со значительно более крупными плодами Джина — до 300 г. Есть много других сортов, однако они дают менее стабильные урожаи, и не все проверены достаточным опытом.
В этом году селекционеры предлагают новинки, которые можно выращивать под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте, например, некоторые из них, наиболее скороспелые:
Атом — куст до 60 см высотой, штамбовый. Плоды округлые, слегка сплюснутые, темно-красные, по 80-100 г весом и больше, плотные.
Баловень — неприхотливый сорт. Кустики невысокие, плодоношение обильное, созревание дружное и раннее. Плоды весом около 85 г, округлые, гладкие, насыщенно-красные, очень плотные, мясистые. Отличного вкуса, с повышенным содержанием ликопина.
Баллада — среднеранний сорт, дает много кистей. Томаты округлые, гладкие, ярко-красные, массой 130-180 г. На вкус сладкие, мясистые, ароматные.
Маруся — очаровательные кустики высотой 60-70 см, обильно усыпан ярко-красными плодами весом 60-80 г сливовидной формы. Плоды плотные с прочной кожицей, для цельноплодного консервирования. Сорт среднеранний.
Розовый сувенир — сорт с розовыми плодами по 70-80 г. Плоды ровные, плотные, сладкие. Куст невысокий.
Хан — скороспелый сорт. Куст невысокий, плоды более 110 г, округлые, немного сплюснутые, слаборебристые, густо-красные. Сочная мякоть ярко-красного цвета.
F1 Батыр — раннеспелый гибрид, растение невысокое, плодоношение обильное, созревание дружное. Плоды округлые, гладкие, 85 г, отличного вкуса, повышенное содержание ликопина и сахаров.
F1 Пингвин — среднеранний гибрид. Кустик штамбовый, высотой до 70 см. Плоды округлые, слегка уплощенные, до 150 — 200 г весом. Густо-розового цвета, очень вкусные. Дружная отдача урожая.
F1 Устинья — плоды сочно-алые, по 70-90 г, овальные с маленьким «носиком». Кустики низкорослые.
F1 Шустрый — раннеспелый штамбовый гибрид. Плоды сливовидные, плотные, выровненные, по 60-80 г весом, отлично подходят для всех видов консервирования. Плодоносит обильно, урожай отдает дружно.
Таким образом, выбор есть, хотя я перечислила лишь небольшую часть новинок, выбрав из них самые-самые.
Новинок для закрытого грунта значительно больше. Конечно, в первую очередь в теплицах надо сажать хорошо проверенные вами и другими садоводами сорта. Например, кто может сказать плохое слово о знаменитом старом гибриде F1 Верлиока? И таких сортов и гибридов, профессиональных и любительских, очень много. У каждого садовода всегда есть свой самый любимый сорт. Коротко познакомлю с некоторыми самыми последними новинками, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания.

F1 Семко 2005 — ожидаемый хит сезона — предназначен для цельноплодного консервирования, кожица не растрескивается, плоды с «носиком», как дамские пальчики.
F1 Семко 2000.ru — плоды способны храниться в комнатных условиях до 70 дней.
F1 Чухлома — ярко-оранжевые плоды, лучшее лакомство для детей, в кисти 15-20 плодов. Растение высокорослое.
F1 Хохлома — сорт, плоды длинные, как перцы, до 15 см, вкусные, твердые, в кисти до 15 плодов, лежкие. С куста можно получить до 5 кг плодов.
F1 Премьер — изумительный гибрид нового поколения немецкой селекции, индетерминантный, раннеспелый. Отличается короткими междоузлиями. Плоды округло-плоские, красные, плотные, массой по 140-160 г.
F1 Венера — округлые плоды 80-120 г, гладкие,
F1 Кёниг — выровненные, слегка приплюснутые плоды до120 г, транспортабельны, устойчивы к растрескиванию,
F1 Душечка — плоды по 200-250 г, слаборебристые. У этих гибридов плоды ярко-красные, плотные, вкусные, растения детерминантные.
F1 Дон Кихот — среднеспелый оригинальный гибрид. Плоды 80-120 г, кубовидные, ребристые, насыщенно-желтые. Высокое содержание каротина.
F1 Санчо Панса — вкусные желтые плоды с сочной мякотью по 200-250 г, округлые, слегка уплощенные. Растение индетерминантное. Сорт сугубо салатный.
F1 Огниво — индетерминантный гибрид с продолжительным и обильным плодоношением. Плоды безукоризненно гладкие, округлые, ярко-красные.
F1 Спрут — можно выращивать в любой емкости с питательным субстратом, на зиму перенести в зимний сад, где есть подсветка, и формировать как томатное дерево, усыпанное яркими плодами до 160 г весом. В теплицах выращивают как высокоурожайный индетерминантный сорт.
F1 Элтон Джон — светящийся солнцем детерминантный гибрид. Плоды, как апельсин, яркие, вкусные, по 100-150 г. Дружно отдает урожай. Повышенное содержание каротина.
Нельзя не отметить такие высокоурожайные раннеспелые новинки, как гибриды:
F1 Русская тройка, с плоскоокруглыми гладкими плодами около 200 г весом, кустик высотой 50 — 60 см.
F1 Туз — растение до 80 см высотой с плодами до 300г, среднеспелый гибрид.
F1 Семерка — очень высокоурожайный, куст индетерминантный, плоды 130 — 160 г.
Любителям крупноплодных томатов предлагается новый гибрид F1 Король — гигант — с самыми крупными плодами до 1 кг.

Из сортов можно отметить Флорадейд — высокоурожайный сорт голландской селекции. Куст невысокий — до 1 м за счет коротких междоузлий, плоды ярко-красные, выровненные, мясистые, кисло-сладкого вкуса, по 150-200 г. Тамина — кисти следуют одна за другой через лист, поэтому кистей получается много. Растение индетерминантное, листья картофельного типа. Плоды круглые, ярко-красные по 70 г весом. На собственном опыте убедилась в высокой урожайности этих сортов.
Таким образом, среди новинок есть что выбрать.
Выращивание томатов
В нашей области все томаты можно выращивать только через рассаду, иначе не успеет сформироваться урожай.
Чтобы получить полноценный урожай с куста, «выжать» с него все, на что способен данный сорт, нужно выполнить несколько условий.
1. Вырастить качественную рассаду.
2. Правильно выбрать место посадки и состав почвы.
3. Соблюдать правила агротехники: проводить поливы, подкормки, защиту от болезней.
Выращивание рассады
Выбор времени посева семян. Рассада при высадке на постоянное место должна быть с бутонами. Такая рассада легко приживается, и в результате получается самый высокий урожай. В среднем для получения этой рассады требуется 50-70 дней. Поэтому не надо торопиться с посевом. Опытным садоводам известно, что растения одних и тех же сортов при более поздних посевах развиваются быстрее и догоняют растения, высаженные раньше, потому что попадают в более благоприятные условия развития. Им теплее, и света больше. Растения получаются более крепкими, период от посева до цветения у них получается короче.
При выборе срока посева нужно учитывать скороспелость сорта. Раньше всех нужно сеять позднеспелые сорта типа Де Барао. Специалисты рекомендуют для таких сортов срок посева — середину марта — это для нашей области. Мой опыт установил дату посева между 10 и 15 марта. К моменту высадки на место вырастают сильные зацветающие растения. Современные ультраскороспелые сорта типа Бони М можно сеять на месяц позже — 10-15 апреля. Для остальных сортов остаются средние между этими двумя сроки, обычно это — вторая половина марта.
Подготовка грунта и семян к посеву
Я использую смесь земли со своего огорода с покупным микропарником в соотношении примерно 1:1. В смесь на всякий кислый случай добавляю столовую ложку доломитовой муки на 5 л почвы. Все это проделываю за две недели, а лучше за месяц до посадок, чтобы смесь созрела. Все вредное за это время выветрится, все недогнившее разложится, процесс раскисления даст нужный эффект.
Покупные семена перед самым посевом протравливаю в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на полстакана воды), свои — нет. Не обрабатываю никакими микроэлементами, считаю, что природа обо всем позаботилась сама. Далее семена помещаю в чашку Петри на проращивание. На дно этой чашки (можно использовать обыкновенное блюдце) укладываю прокипяченную ткань, увлажняю ее кусочком чистого льда из холодильника, раскладываю семена. Они не должны быть покрыты водой. Рядом к стенке чашки прилепляю бумажки с названиями сортов. Чашку закрываю, а если это блюдце, то помещаю его в полиэтиленовый пакетик таким образом, чтобы над поверхностью семян обязательно был слой воздуха — он необходим семенам для дыхания. Ставлю в теплое место, где температура градусов 24 — 25, не более и не менее. В крайнем случае, лучше «менее». Обычно такое место нахожу на батарее парового отопления. Градусник для измерения температуры обязателен, чтобы не гадать, почему это семена долго не прорастают.
Через несколько дней они проклевываются, т.е. у них появляется белый корешок. В первую очередь проклевываются свежие семена ранних сортов. Те же, которые долго и неправильно хранились, всходят в последнюю очередь.
Высадка семян
Проклюнувшиеся семена высаживаю в посудины с землей с толщиной слоя 5 см. Глубина посадки — 1 см. Этого достаточно, чтобы росток, пробираясь сквозь землю, успел сбросить «шапочку». Посевы накрываю стеклом или пленкой. Температура, при которой держу посевы, 20 — 220С градуса. При более высокой температуре росток может слишком быстро «выскочить» из земли, не успев сбросить эту самую «шапочку», и потом будет много возни с ее устранением. Да и растение успеет вытянуться в первую же ночь. Как только появятся первые петельки всходов, укрытие убираю. В этот период очень важно снизить ночную температуру до 10 — 140С — на 4 — 5 ночей. Практически для этого надо поставить рассаду на подоконник, накрыть ее пленкой от сквозняков и открыть форточку. Подоконник можно отделить от комнаты, завесив окно плотной занавеской или полиэтиленовой пленкой.

В стадии первого — второго настоящего листа растения нужно пикировать, заглубляя их почти до самых семядолей. Последние годы, чтобы не возиться с этим, каждое проклюнувшееся семечко высаживаю сразу в свою посудинку: пользуюсь либо готовыми кассетами, которые есть в продаже, или делаю стаканчики диаметром 2,5 — 3 см из газеты, заполняю их грунтом на 3/4 высоты стаканчика и устанавливаю в пакеты из-под молочных продуктов. В дальнейшем по мере роста рассады подсыпаю в стаканчики грунт до самого верха и расставляю стаканчики реже в новые пакеты, чтобы растения не затеняли друг друга.
Уход за рассадой
Для роста помидорной рассады требуется много света — по 14-16 часов в сутки. При его недостатке приходится использовать дополнительную подсветку, иначе рассада вытянется. Обычно бывает достаточно простейшей 40-ваттной лампы дневного света. Если рассада растет на подоконнике и тянется к стеклу, следует повесить позади нее, со стороны комнаты, полоску белой ткани или бумагу. Тогда она будет расти вверх.
Очень важно соответствие температуры и освещенности. Рассада растет при любой комнатной температуре, и чем она выше, тем торопливее. Лучшая температура — 20-25С днем, и на 5-7 градусов ниже ночью. При 10С рост растений прекращается. При температуре почвы ниже 16С задерживается рост корней и прекращается поглощение фосфора, листья приобретают сиреневый оттенок, что часто наблюдают многие огородники, у которых рассада растет на холодных подоконниках.
Важен полив: растения нельзя заливать. Поливать следует редко, когда почва подсохнет, и растение соберется завянуть, но еще не завянет, и только теплой водой, более теплой, чем воздух в комнате. С другой стороны, при недостаточных поливах могут пострадать корни. При этом произойдет снижение роста и урожайности. Нужно найти золотую середину, почувствовать ее. Рассада, выращенная при частых поливах, да еще и при избытке азота, получается изнеженной, она плохо приживается при дальнейшей высадке в грунт.

Выращивание рассады
Очень важны для нее подкормки. Первую нужно сделать во время появления настоящих листочков, когда у растения заканчиваются запасы питательных веществ в семени, и оно переходит на самостоятельное питание. В дальнейшем кормить каждые 10-14 дней. Концентрации удобрений брать по инструкциям к ним. Однако лучше подкормки делать чаще, одновременно с поливами, добавляя в воду при каждом поливе очень маленькие количества питательных веществ. Хороший результат получается при добавке на 1 л воды нескольких капель «Идеала» (от одной капли для крошечных сеянцев до 5-6 капель для более взрослых растений) или другого полного минерального удобрения.

Вообще-то, если почва плодородная и рассада хорошо себя чувствует, то ее можно вырастить и без подкормок.
Развитие рассады. Как показали исследования ученых, когда у сеянца вырастают два настоящих листика, в нем начинается закладка будущего соцветия. Под микроскопом оно выглядит как крошечный бугорок в точке роста. Если в это время будет мало света, то вместо соцветия в точке роста будут продолжать расти листья. В результате мы получим переросшую рассаду. По этой причине не следует торопиться с посевом семян, не сеять их в феврале. Лучше подождать, когда настанет настоящая весна, и дни станут длинными и светлыми. Тогда хватит небольшой искусственной подсветки. Обычно приходится досвечивать рассаду до середины апреля.

Если вы все-таки поторопились с посевом, хорошо кормили и подсвечивали рассаду, то она зацветет задолго до того времени, когда ее можно будет высаживать в грунт. В ожидании пересадки у нее хватит сил только на выкармливание скромного потомства. Обычно это один-два мелких помидора. И пока эти один-два плода не созреют, дальше кустик расти не будет. Поэтому перед высадкой растения в грунт надо убрать эти плоды.

По мере роста сеянцы широко раскидывают листья, чтобы захватить больше света. Их надо постоянно расставлять подальше друг от друга, чтобы они не затеняли друг друга и не вытягивались.
Выбираем место для томатов
Место для выращивания этой культуры должно быть максимально освещено солнцем в течение дня. Особенно ценятся утренние его лучи. Томаты очень светолюбивы, поэтому им надо создать условия с максимальной освещенностью. Для этого все внутренние детали теплицы надо покрасить в белый цвет, а северный ее торец полезно завесить белой тканью как для увеличения освещенности, так и для тепла при северных ветрах. Гряды и теплицы надо стараться располагать в направлении север — юг, чтобы растения освещались солнцем в течение дня со всех сторон.
При выборе места надо учесть один маленький нюанс: самые полезные помидоры с наибольшим количеством ликопина вырастают в открытом грунте, под действием солнечных лучей. По этой же причине из теплиц предпочтительнее выбрать пленочные, а не остекленные, которые полностью задерживают ультрафиолетовые лучи.
Для гряд в открытом грунте надо выбрать самое безветренное и теплое место на участке, желательно с уклоном к югу или юго-востоку. Если участок расположен на ровном месте, то желательно выбрать место с естественной или специально созданной защитой от преобладающих весенних ветров (высокий забор, плотные кустарники). Нежелательно соседство с участком, на котором растет картофель, так как болезни и вредители у этих культур практически одни и те же. Хорошие предшественники томата — тыквенные культуры, лук, морковь, бобовые, капуста, плохие — томат, перец, картофель. Еще важно учесть, что не получить хорошего урожая помидоров на участке с близким стоянием грунтовых вод.

Томаты хорошо растут на самых различных по механическому составу и плодородию почвах с кислотностью 5,5 — 6,5. Однако наилучшие почвы — рыхлые плодородные, влаго — и воздухоемкие. Чтобы уберечь растения от болезней, а почву — от истощения, в открытом грунте томаты сажают на прежнее место лишь через 3-4 года. В теплице обычно меняют верхний слой почвы.
Подготовка почвы для посадки. Корень у томатного куста способен добывать воду из глубинных слоев почвы, проникая на глубину до 2 м и в стороны — более чем на 1,5 м. Однако основная масса корней расположена на глубине 25-30 см, поэтому достаточно перекопать грядку на эту глубину. За неделю до посадки можно пролить почву раствором медного купороса — 1 ст. ложка на ведро воды. Особенно важно это мероприятие на торфяных почвах, бедных медью. Почву, плодородие которой не очень высокое, надо обязательно удобрить: внести ведро хорошо перепревшего перегноя, 15-20 г калийных удобрений, 20-30 г аммиачной селитры, 50-60 г двойного суперфосфата — все это на квадратный метр площади. Повышенная доза суперфосфата здесь очень важна. Очень важно и небольшое количество органики и азотного удобрения. Категорически нельзя вносить под перекопу навоз. В этом случае растения будут жировать, т.е. у них будет разрастаться мощная зелень, но зацветут они поздно и поздно завяжут плоды.
Любители ранних урожаев выращивают томаты на грядах с биотопливом. У кого есть навоз, тот использует его в качестве биотоплива. Если же навоза нет, то в качестве биотоплива можно использовать сено. Например, летом заготовить сено, скатав его валиками диаметром 30-40 см и длиной 60 см. Зимой валики можно хранить в сарае, подвесив их к потолку, чтобы не завелись мыши. Весной надо выложить их плотно друг к другу по центру гряд, поперек. Полить горячей водой. Затем сверху положить немного навоза или полить навозной жижей — все-таки без навоза здесь никак не обойтись — и сразу засыпать слоем плодородной почвы 20-30 см. Все накрыть пленкой. Это надо проделать недели за две до высадки в грунт рассады, чтобы биотопливо начало «гореть» и выделять тепло.
Высадка рассады
Закалка. Перед высадкой рассады как в открытый, так и закрытый грунт ее нужно обязательно закалить. Изнеженные растения не способны в условиях резких перепадов дневных и ночных температур сформировать ранний урожай. Последние 7-10 дней до высадки ее надо минимально поливать, так как полив ведет к большей нежности тканей. Надо постепенно приучить ее к солнцу, ветру и пониженным ночным температурам, иначе первое, что с нею произойдет, — рассада «обгорит» на солнце, а может и вовсе погибнуть. Самый большой эффект адаптации к пониженным температурам получается, если за неделю до высадки понижать ночные температуры до 8-12оС.
Время высадки. Очень важно правильно определить время высадки рассады в грунт. Известно, что не в срок высаженные растения резко снижают урожайность. Принято высаживать рассаду в открытый грунт по окончании ночных заморозков — это в нашей области 10 июня, а то и позже. Однако июньские заморозки бывают в нашей области 2-3 раза в десятилетие. И сажать в столь поздние сроки — значит потерять урожай. Поэтому для получения раннего урожая можно рискнуть и высадить 20-25 мая часть рассады, остальную оставить на случай гибели для повторной высадки. Если вы находитесь постоянно на даче, то можно высадить сразу всю рассаду, и в случае заморозков просто ее укрыть. Есть народный способ определения срока высадки рассады в открытый грунт или под временные пленочные укрытия — это когда начнут распускаться почки на фруктовых деревьях. Правда, в нашей области деревья могут ошибаться.

Лучше все же при высадке рассады ориентироваться на температуру. Так, при 10оС томат не растет, значит, рассада не приживется. При заморозке — 3оС растения сильно повреждаются, при -4оС рассада полностью погибает. Некоторые сорта томата выдерживают заморозки до -2оС, однако дают потом урожай низкого качества. Растения после длительной депрессии от заморозка начинают расти, но сильно отстают с цветением и образуют плоды, когда сезон уже окончен. Заморозки до -1оС внешне могут не повредить растения, но задерживают начало плодообразования на 10-15 дней. Причем урожайность падает на 70-75% по сравнению с растениями, не попавшими под заморозок. Следовательно, высаженная рассада не должна попадать даже под слабый заморозок.
Высаживать рассаду в ранние сроки опасно не только из-за заморозков, но и из-за низкой температуры почвы. Признак переохлаждения растений — фиолетовый оттенок стеблей. Такие томаты сильно отстают в росте. Например, ученые приводят такие результаты: при высадке рассады, когда температура почвы составляла 10-15оС, было получено 132 грамма плодов с растения сорта Грунтовый Грибовский, из них ни одного спелого. При температуре почвы 15-20оС было получено уже 379 граммов плодов, из них полностью созрело на кусте 318. Впечатляющие результаты. Причем, было установлено, что при недостатке тепла идет рост стеблей, листьев, корней, но томаты не цветут, не завязывают плодов. Поэтому не надо торопиться с высадкой рассады в грунт или в теплицу, как нельзя и опаздывать. Ведь самые полезные и вкусные плоды — это те, которые созрели на растении, а не в сорванном виде в комнате.
Поэтому нужно постараться заранее утеплить теплицу и грядку в открытом грунте, накрыв их пленкой.
В теплицу рассаду обычно высаживают на две недели раньше, чем в открытый грунт. На случай заморозка ее укрывают внутри теплицы дополнительно пленкой или укрывным материалом — теперь у садоводов появилась такая прекрасная подмога.
Если вы прибегли к помощи биотоплива, то рассаду можно высаживать еще раньше, по температуре почвы на глубине корней, которую надо измерить перед высадкой. Она должна быть выше 10оС.
Способы высадки. При высадке рассады не надо забывать, что томат — одно их самых светолюбивых растений, поэтому надо выполнить одно из главных правил — не загущать посадки. Так, на гряде шириной 90-100 см лучше высадить растения в один ряд с расстоянием между ними не менее 45 см. При более густых посадках не удастся вырастить крупные плоды.

Высаживать рассаду нужно таким образом, чтобы корневая система находилась в земле не глубже 20 см. Если рассада крепкая и приземистая, то ее высаживают вертикально. Если вытянувшаяся, голенастая, то придется накануне высадки оборвать все лишние листья, чтобы подсохли ранки, и высадить ее в траншейки в положение полулежа. При этом макушка с листьями должна глядеть на юг, чтобы стебель, защищенный листьями, не получил солнечного ожога. Стебель без листьев окажется засыпанным землей, и в дальнейшем от него вырастут новые корни.
Для каждого растения выкапывают ямку или траншейку, которую нужно быстро залить теплой водой, в которую и опускают корневую систему растения. Засыпают землей. Вот и всё — томат посажен.
Помидоры лучше высаживать не на уровне почвы, а на возвышенных грядах, пусть они будут выше его хотя бы на 15-20 см для улучшения воздушного режима почвы.

Если стоит жаркая солнечная погода, растения можно прикрыть газетой на несколько дней, пока оно не приживется. Потом газеты надо постепенно убирать, сначала на ночь, а потом и днем. Первые 10-15 дней после высадки томаты лучше не поливать, чтобы корни, которые образуются у растения, росли в глубину, а не у поверхности.
Уход за растениями
Ошибается тот огородник, который думает, что новый сорт или гибрид выдаст ему высокий урожай без всяких с его, огородника, стороны хлопот. Все-таки придется потрудиться.
Полив. Через 10-14 дней, когда томаты приживутся (листья на макушке станут темно-зелеными, начнут появляться новые листья), растения первый раз поливают. После полива надо обязательно подрыхлить вокруг них почву. В дальнейшем поливать надо как можно реже, пока не начали образовываться плоды. Частые поливы уплотняют почву, ухудшают ее воздушный режим, что плохо влияет на рост корневой системы. Здесь есть важное правило: поливать только теплой водой. В открытом грунте поливают реже, чем в теплицах.

Подкормки. При подкормках томатов нужно усвоить важный принцип: повышенные дозы азота ведут к жированию растений, плоды получаются невкусными, на них могут быть трещины, уродливость. Азотные удобрения нужно добавлять только во время плохого роста в начале вегетации. Кормить помидоры коровяком или птичьим пометом надо не более 2-3 раз за лето. Никогда не заправлять в землю мочевину и не подкармливать ею. Лишь при особой необходимости делать внекорневую подкормку по листьям — 1 ст. ложку на ведро воды — обычно в первых числах июня, в начале бурного развития растений.
Первую подкормку растениям дают, когда образуются завязи на первом соцветии. Подкармливают фосфорно-калийными удобрениями — суперфосфат 20-25 г и сернокислый калий — 15-20 г на квадратный метр грядки. При массовом плодообразовании, в целях более интенсивного налива плодов, полезно подкормить растения аммиачной селитрой — 15-20 г — и сернокислым калием 20-35 г на квадратный метр. В дальнейшем томаты полезно подкармливать два раза в месяц, чередуя комплексные минеральные удобрения, дозу которых увеличивают до 50-70 г на 10 л воды, и золу. В подкормках должны присутствовать микроэлементы, которые обеспечит зола. Со второй декады июля подкормки и поливы надо прекратить, чтобы не провоцировать наращивание листовой массы, при котором задерживается вызревание плодов. Массовое вызревание помидоров лучше проходит на тощей, а не на жирной почве.

Формирование. В Ленинградской области нужно пасынковать практически все растения томатов, иначе урожай не успеет созреть. Пасынки надо удалять, не дожидаясь, чтобы они выросли больше 4-5 см. В это время они легко выламываются, не оставляя большой раны, а раны быстро зарастают. Удаление пасынков большей длины — занятие менее полезное, потому что эти пасынки уже успели вытянуть из материнского растения силы. Оставлять у пасынков пеньки — тоже бесполезное дело, потому что возле пенька может появиться новый пасынок с таким же успехом, как и без пенька.
Путем пасынкования растения можно формировать в один стебель или в два. В три стебля у нас формировать не рекомендуется, потому что часть плодов на таком растении не только не вызреет, но даже не достигнет нормального размера. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше созреют на нем плоды.
При формировании в два стебля в качестве второго стебля оставляют боковой побег под первой кистью, все остальные в дальнейшем удаляют.
При выращивании индетерминантных растений, да и детерминантных — тоже, применяют еще один прием — прищипку верхушки основного стебля. Цель этого приема — прекратить рост основного стебля для ускорения созревания плодов. Этот прием лучше всего делать в первых числах августа. При этом над самой верхней цветочной кистью нужно оставить 2 — 3 листа для питания плодов в этой кисти. В это же время нужно срезать все бутоны и цветки, не успевшие завязать плодов. При таких приемах на кусте к моменту уборки урожая не будет мелких зеленых плодов, все помидоры вырастут до размера, присущего данному сорту. А количество кистей на кусте — сколько получится, столько получится. Не обязательно это 8 кистей, может быть и 5-6, но зато полноценных. На растениях в открытом грунте я обычно состригаю в первой декаде июля все бутоны в соцветиях. Это помогает вырасти до нормальных размеров оставшимся плодам. Пусть их будет меньше по количеству, но зато они будут крупнее.

Удаление листьев — прием, ускоряющий вызревание плодов. Здесь нельзя увлекаться, обрывая все листья подряд, ведь они обеспечивают питанием плоды. В период роста плодов нужно удалять только больные и желтые листья. И только когда плоды на первой нижней кисти полностью нальются, листья под нею можно начинать удалять, и не все сразу, а по листу каждые 3-4 дня, чтобы растение постепенно привыкало к изменениям. Затем то же проделать с листьями под остальными кистями по мере их налива. Очень крупные мощные листья можно укоротить на треть или половину их длины, если они затеняют плоды или соседние кусты.
О цветках томатов. Соцветия томатов — цветочные и плодовые — бывают трех типов: простые, сложные и промежуточные. Цветки — обоеполые, поэтому они самоопыляются. Для более надежного опыления растения обычно потряхивают и больше проветривают теплицу. Цветок остается открытым 2-3 дня. Цветение начинается от основания кисти. В сложных кистях бывает очень много цветков, часть из них сильно запаздывает с цветением по сравнению с основной массой цветков в этой кисти. Такие отстающие цветки я удаляю.
Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными. Обычно это первый цветок в кисти. Такие цветки тоже подлежат удалению, потому что из них не образуется нормальных плодов.

Если во время цветения стоит пасмурная погода, то плоды обычно плохо завязываются, потому что пыльца становится тяжелой и липкой. Для улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02% — ным раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не желает улучшаться, надо повторить опрыскивание через 2-3 дня. Можно пользоваться препаратом «Завязь» — по инструкции.
Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, попавшая на пестик цветка, может не прорасти. Поэтому после потряхивания растений нужно немного полить почву под ними, чтобы повысить влажность в теплице.
В теплице обязательно должен висеть градусник на уровне примерно 1 м от земли, чтобы по нему следить за температурой. Если она оказывается выше 32оС, то делает пыльцу стерильной. Поэтому нужно принимать меры для снижения температуры: проветривание, затенение и др.
Профилактика заболеваний
Наиболее опасное и постоянно встречающееся заболевание томатов — фитофтора. Сортов, полностью устойчивых к фитофторе, в настоящее время нет. Есть сорта, страдающие от фитофторы в большей или меньшей степени. Все остальное — реклама. Поэтому лучшее средство от этой болезни — профилактика, которая снизит риск заболевания.
Фитофтора появляется в сырую и холодную погоду. Обычно это случается в конце июля-начале августа. Первым сигналом к ее шествию служит появление фитофторы на картофельных кустах, причем не обязательно в вашем огороде, а чаще на окружающих больших картофельных полях. Здесь нужно сразу принимать меры: защищать свою картофельную плантацию, а теплицы надо днем, во время ветреной погоды, плотнее закрыть и не проветривать. Пусть днем в теплице будет очень жарко. Ведь в августе, когда все плоды в теплице завязались, им жара даже полезна для созревания. Вспомним, в какой жаре растут помидоры на юге страны. Вот и наши многие огородники с успехом таким приемом пользуются. А проветривать лучше ранним утром, пока на траве лежит роса, и фитофтора не гуляет с воздушными потоками.

С конца июля нужно начинать каждые 5-7 дней опрыскивания растений медьсодержащими препаратами: например, 1%-ным раствором бордоской смеси или медным купоросом (10 г на литр воды) или оксихомом и другими препаратами.
Надо осторожно состригать дольки первых заболевших листиков, сжигать их.
Имеются сведения от огородников, что помогает такой прием: в последней декаде июля медной проволочкой длиной 3-4 см с очищенной от окислов поверхностью и с заостренным концом надо проткнуть насквозь стебель растения на высоте 20 см от поверхности почвы (эта цифра у разных садоводов разная). Второй такой же проволочкой протыкают этот же стебель на 3-4 см выше под прямым углом к первой. Оставляют их до конца вегетации. Проволочки практически растворяются соком растения. Фитофторы на таких растениях вроде бы наблюдается значительно меньше.
По борьбе с другими конкретными заболеваниям надо консультироваться у специалистов по заболеваниям томатов.

Источник: Л. Бобровская