Перец болгарский- рекомендации начинающим дачникам.

Подготовка семян к посеву.

Одно из требований к семенам сортов и гибридов перца: высокая всхожесть — не менее 80 процентов и чистота — не менее 98 процентов. Поэтому при покупке и использовании семян перца желательно ориентироваться на государственный стандарт 1 класса. В 1 г — 90-120 семян. Семена помещают в оптимальную среду для проращивания (влажные ткань, гель, бумага) при температуре +25-30оС. Как только проклюнется 3-5 процентов семян, их высевают. Появление первых всходов можно ожидать на 7-9-й день, в зависимости от энергии прорастания семян. Массовые всходы появляются в среднем на 14-15-й день после посева. Срок посева семян на рассаду зависит от времени ее высадки в грунт.

Хочу напомнить основные ошибки при выращивании рассады. К таким ошибкам относятся: несоблюдение температурного режима, пикировка сеянцев, отсутствие подсветки, неправильное питание рассады и др.

Как же их избежать? Для получения дружных всходов почва должна быть постоянно увлажненной, а температуру ее необходимо поддерживать в пределах +25-30 градусов с момента посева и до появления всходов. После появления массовых всходов в фазе хорошо развитых семядолей допускается снижение температуры до +15-18 градусов (закалка) на 1-2 дня. В дальнейшем рекомендуется соблюдать температурный режим в пределах +22-25*С. Зная особые требования перца к теплу, огородники зачастую размещают емкости с семенами даже на батареях отопления. Так как емкости для проращивания в домашних условиях небольшие, почва в них моментально пересыхает, и уже через два-три (!) часа это приводит к гибели только что проклюнувшихся семян. Если разрыхлить почву, то в первом случае вообще можно не увидеть семян, а во втором будут видны только их сухие оболочки.

Рекомендую исключить пикировку и высевать сразу в торфоперегнойные горшочки (у перца слабая регенерация корневой системы). В итоге можно выиграть 15-20 дней, которые требуются на регенерацию. На ранних фазах развития рассада перца должна пройти стадию яровизации, заключающуюся в определенном температурном режиме и интенсивности освещения. Поэтому благотворно сказывается на развитии рассады дополнительное досвечивание (длина дня не менее 12 часов).

Перец не выносит затенения, это вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем обязательно скажется на урожае (особенно на раннем — могут опадать бутоны). Уже в фазе 1-2 настоящих листьев необходима подкормка аммиачной селитрой. За две недели до высадки в грунт необходима подкормка удобрением, содержащим NPK. Можно использовать удобрение AVA (для рассады), либо серию удобрений унифлор.

Тля, клещ и совка — главные вредители перца. Необходимо следить за их появлением и вовремя обрабатывать рассаду, которую можно высаживать в грунт только в здоровом виде.

Если вы не допустите ошибок, то правильно выращенная рассада будет иметь в возрасте 55-60 дней 12-15 настоящих интенсивно зеленых листьев, плотный стебель и достигать в высоту 20-25 см.

Рассаду высаживают, когда минует опасность заморозков, и почва прогреется до +10-12*С .

Высадка рассады перца.

Лучшие почвы для перца — легкие, структурные, хорошо дренированные. Перец хорошо реагирует на внесение перегноя или компоста перед посадкой из расчета 1-2 ведра на 1 м2. Перед перекопкой почвы в теплице вносят удобрение из расчета 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 40 г аммиачной селитры на 1 м2. Перец высаживают в грунт обычно в два ряда, расстояние между которыми должно быть 60-70 см. Расстояние между растениями в ряду для сильнорослых сортов и гибридов — 30-35 см (Оранжевое чудо, Кардинал, Монтеро, Латино). Растения среднерослых сортов и гибридов типа Юбилейный Семко достигают в пленочных теплицах высоты приблизительно 1 м. Растения сильнорослых сортов и гибридов могут достигать высоты 150 см. Гибриды голландской селекции (Латино, Оранжевое чудо и др.) сильно ветвятся, делая посадки очень густыми. Побеги у перца хрупкие и легко ломаются, поэтому необходимо подвязывать растения. Перец — культура светолюбивая, и чем сильнее освещенность растения, тем больше урожай. Условия выращивания культуры. Перец — теплолюбивое растение. Оптимальная температура воздуха днем в солнечную погоду +24-28 градусов, в пасмурную +22-24 градуса, ночью +18-20 градусов, среднесуточная +21 градус. Температура воздуха +30 градусов и выше вызывает активный рост растений, однако цветки при этом не опыляются и опадают, особенно в условиях высокой влажности воздуха, а из оставшихся развиваются некрупные деформированные плоды. Плохо влияют на перец большие перепады ночных и дневных температур и повышенная влажность воздуха, поэтому теплицы следует проветривать, не допуская при этом сквозняков.

Формирование растений.

В теплицах все гибриды перца следует формировать: у основания штамба на высоте 15-20 см в период начала образования плодов удаляются все боковые побеги и листья до разветвления главного стебля. На растении оставляют 2-3 скелетных побега: у этих побегов в каждом последующем узле из 2-х побегов оставляют один наиболее развитый, другой прищипывают после плода.

Полив, удобрение и уход за перцем.

Советую при поливе использовать следующую подкормку: в 200-литровой бочке растворить 2-3 ведра свежего навоза (коровяка). При поливе, в каждую лейку с водой добавлять 1,5-2 литра этого раствора. Поливать под корень. В прошлом году я использовал серию удобрений «Унифлор» (микро-, рост-, бутон-). Использовал по рекомендованной схеме. Дожди и холод не помешали образованию большого количества завязей, урожай поспевал очень дружно. Плоды были здоровыми – никаких гнилей и фитофторы. Почти все поспело на кустах. Полагаю, что так получилось благодаря «Унифлору», так как больше никаких изменений в уходе за растениями не было. Для тех дачников, у кого проблемы с поливной водой, у меня такой совет… Сажайте перцы и томаты в обрезанные пластиковые бутылки. Сразу резко сократится необходимое количество воды, удобрений и времени на полив. Конечно, посадка весной занимает гораздо больше времени, чем обычно, но это с лихвой окупается летом при уходе. Такой способ выращивания дает массу преимуществ по сравнению с обычной посадкой: Можно поливать в любое удобное вам время дня, даже в самое пекло, причем вся вода достанется только растению. Воды надо брать в несколько раз меньше, чем при обычном поливе. После полива не надо рыхлить, так как вода не попадает на почву, и корни «дышат». Однолетние сорняки растут плохо (верхний слой сухой), значит, меньше прополки. Вся подкормка достается только растению и требуется ее меньше. Подкормка быстро усваивается, и овощные культуры получают быструю отдачу от нее. Пластиковая бутылка служит защитой от медведки. В период формирования плодов поливать нужно чаще и более обильно. Напоминаю, что плоды перца собирают вместе с плодоножкой.

Для желающих получить свои семена перцев.

Полноценные семена можно получить только от хорошо вызревших плодов, достигших биологической спелости, с присущей для данного сорта окраской. Причем брать не все семена, а со второй трети высоты плода, начиная с основания. Количество собранных семян должно быть в 2-3 раза больше необходимого для будущего посева, ибо при выращивании рассады все может случиться. Сушить их можно как на солнышке (непосредственно под прямыми лучами солнца), так и в тени. Сушка на солнце проходит быстро. При этом способе частично гибнут патогены на поверхности семян и часть неполноценных слабых семян. Общая их всхожесть, по сравнению с сушкой в тени, снижается, зато качество посевного материала повышается. Мы как бы освобождаемся от ненужного нам материала. .Второй способ — сушка в тени. Он требует особо внимательного отношения, ибо проходит в условиях недостаточного солнечного освещения и в течение более длительного, чем на солнце, времени. При этом обязательным условием является вентиляция воздуха (сквозняки или принудительная), что ускоряет процесс сушки. Семена, как при первом, так и при втором способах, необходимо рассыпать тонким слоем и обязательно постоянно перемешивать их (это правило особенно важно соблюдать, если они находятся в тени). Обычно (в хорошую погоду) через 4-5 дней посевной материал готов. Готовые семена должны прибрести хорошую сыпучесть, приятный желтый цвет и не иметь запаха гнили. Ссыпьте их в матерчатый мешочек с этикеткой, на которой укажите название сорта и дату изготовления семян.

Хранить семена лучше всего в сухом прохладном помещении, периодически проверяя их состояние. Ни в коем случае нельзя держать их в плотно закрытой посуде по двум причинам: 1. В процессе хранения семена дышат. Недостаток кислорода вызовет их гибель. 2. При дыхании они выделяют в окружающую среду влагу. Избыток влаги в виде конденсата приводит к загниванию. Семена чернеют и гибнут.

Привожу характеристику некоторых гибридов перцев (их великое множество).

Фиделио F1. Гибрид ранне-спелый: от всходов до технической спелости плодов 80-90 дней. Растение высотой 90-100 см. Плоды кубовидной формы, серебристо-белого цвета, массой 175 г. Толщина стенки плода 7-8 мм. Устойчив к вирусу табачной мозаики. Отличные вкусовые качества.

Оранжевое чудо F1. Ранне-спелый гибрид.: от всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растение высотой 90-110 см. Крупные плоды кубовидной формы, ярко-оранжевого цвета, массой 230-250 г. Толщина стенки плода до 10 мм. Устойчив к вирусу табачной мозаики.

Заря F1 (Голландия). Высокоурожайный гибрид (время от высадки рассады до созревания 65-70 дней). Высота растения 55-65 см. Плоды крупные, стандартные, кубической формы, длиной 10 см и диаметром 9 см. Плод в технической спелости — блестящий, зеленый, в биологической -ярко-оранжевый. Толщина стенки 6-7 мм. Высокий процент 4-камерных плодов. Перец устойчив к вирусу табачной мозаики. Растение компактное и сильное.

Стыдливая красавица F1 (Шайбьюти F1-Голландия). Гибрид ранний (65-70 дней после высадки рассады), высокоурожайный. Растение сильное, высотой 50-60 см. Плоды крупные, прямоугольной (кубовидной) формы, размером 12-13х9-10 см, толщина стенки до 9 мм, лежкие. Цвет при созревании изменяется: от слоновой кости в технической спелости до красного в биологической. Вкусовые качества высокие. Адаптирован для тепличного производства и открытого грунта. Перец устойчив к вирусу табачной мозаики.

Вредители и болезни перца.

Основным вредителем пасленовых культур, к которым относится и перец, является колорадский жук. Из других вредителей в местных условиях существенного вреда не приносят ни тля, ни совки. Из числа болезней основной является фитофтороз. Как он проявляет себя? На листьях и стеблях образуются коричневые пятна, которые со временем занимают всю листовую пластинку. Развитию болезни способствуют росы, туманы, повышенная влажность воздуха, пониженные температуры в ночное время. И, наоборот, сухая, жаркая погода останавливает болезнь.

Меры борьбы с фитофторозом.

Уничтожение на участке сорняков, глубокая перекопка почвы после сбора урожая. Не следует также проводить загущенные посадки. При обнаружении первых признаков заболевания растений их опрыскивают 10% бордосской жидкостью, или 75—80% раствором поликарбоцина, или 90% хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Вершинная гниль. Ею заболевают помидоры и перцы как в открытом, так и в закрытом грунте. На вершине зеленого или дозревающего плода появляется темно-зеленое пятно, которое вскоре затвердевает, отчего начинается загнивание. С целью замедления развития болезни необходимо упорядочить поливы. Во время развития плодов можно также опрыснуть растения один-два раза в неделю 0,5-1% раствором кальциевой селитры (из расчета 0,5 л на 10 м2 участка). Черная бактериальная пятнистость тоже поражает помидоры и перцы. Возбудители болезни-бактерии. На листьях образуются мелкие черные точки неправильной формы, диаметром 1—2 мм. После этого листья желтеют и опадают. На плодах вначале образуются мелкие точки, затем они увеличиваются в размере до 6-8 мм, как бы окруженные водянистой каймой. Распространяются бактерии ветром, дождем, при поливах, они сохраняются в семенах и на растительных остатках. Вот почему для того, чтобы избежать этого заболевания помидоров и перцев, следует уничтожать на участке все растительные остатки, правильно готовить семена к посеву.