<

Кирпичный гараж своими руками

В этом разделе приведем варианты конструкций гаража по толщине стены. О том, как работать с кирпичом, было рассказано в разделе. Важно помнить, что стойки для ворот всегда устанавливаются до или во время заливки фундамента, а после привязываются к сейсмопоясу.

Кладка в полкирпича — самый экономичный вид стен, но с низкими теплоизоляционными показателями. Выполняется с обязательной установкой угловых стоек во время заливки фундамента. В качестве стоек можно использовать арматуру диаметром 32 мм, трубу, швеллер или уголок с размерами, равными приблизительно половине ширины кирпича. После полного высыхания бетона выкладывают пять рядов кирпича по всему периметру, причем на углах и в местах сопряжения со стойками ворот половинить их необязательно, оставляя своеобразные выпуски. На пятый ряд укладывают сетку-мак, концы которой приваривают к угловым и воротным стойкам, а поверх нее — еще один ряд кирпича. Затем углы и пространство между кладкой и стойками ворот заливают бетоном. Здесь важно, чтобы фракции щебня или гравия были не больше 2 — 3 см.

Так продолжают до тех пор, пока до уровня потолка не останется около 20 см. Это пространство между кладкой и уровнем потолка заливают сейсмопоясом, перевязав сваркой верхушки воротных и угловых стоек сеткой-мак. После высыхания бетонного раствора можно приступать к монтажу крыши, используя любые кровельные конструкции и материалы, за исключением бетонных плит перекрытия. Для повышения теплоизоляционных свойств стен их внутреннюю часть желательно утеплить с использованием негорючих материалов, предложенных ранее.

Иногда бывает сложно приобрести сетку-мак по ширине в полкирпича, тогда ее можно связать самому. Для этого сталистую твердую катанку с диаметром 4 — 6 мм нарезают по длине сторон гаража и по ширине кирпича, а затем перевязывают между собой вязальной проволокой в виде лестницы с шагом поперечин 30 — 40 см.

Кладка в кирпич — наиболее часто используемая ширина для постройки гаражей, однако и этот вариант не имеет достаточно хороших теплоизоляционных показателей. К тому же на такое сооружение нельзя укладывать бетонные плиты перекрытия без заливки угловых колонн и сейсмопояса. О том, как правильно выкладывать стены этим способом, было подробно рассказано в главе 2. В этом разделе рассмотрим технологию сооружения стен с примерно таким же объемом расходного материала, но со значительно улучшенными теплоизоляционными характеристиками.

Постройки, на которые будут укладываться плиты перекрытия, сооружаются следующим образом. Сначала изготавливают каркасы из арматуры сечением 10—12 мм и катанки на 6 — 8 мм для фундамента, колонн и сейсмопояса так, чтобы бетон после заливки обволакивал арматуру со всех сторон не менее чем на 5 см, а со стороны дна траншеи — не менее 10 см. Места стыковок между каркасами и их деталями выполняют только вязальной проволокой, но ни в коем случае не сваркой.

Далее устанавливают опалубку для фундамента под ширину кладки в полтора кирпича (40 см), это же учитывают и при вязке арматуры. Внутри опалубки по всему периметру сооружают горизонтальные каркасы армирования, а по углам — вертикальные каркасы для колонн. Все это заливают по высоте запланированного фундамента и нижнего уровня стяжки под воротами.

После полного высыхания бетона (обычно на это уходит 3 — 5 дней) начинают кладку в две стенки шириной в полкирпича, оставляя зазор между ними около 10—12 см, причем по той же технологии, как и в предыдущем варианте. Сетка-мак при этом должна быть шириной не в полкирпича, а в полтора, и перед укладкой пространство между стенками заполняют смоченной глиной, стекловатой, сухим щебнем, шлаком, битым кирпичом и прочим строительным мусором.

На заключительном этапе заливают сейсмопояс, уложив в опалубку заранее приготовленный каркас. На такую конструкцию можно монтировать бетонные плиты перекрытия.

Если предполагается установка легкой кровли, то в качестве угловых колонн вполне подойдут любые изделия металлопроката шириной не более 10—12 см, то есть меньше расстояния между параллельными стенками.

В остальном придерживаются точно таких же технологий, как и в предыдущих вариантах. 

Кладка в полтора кирпича — оптимальная технология с точки зрения строительных норм и требований: по эксплуатационным характеристикам, теплоизоляционным свойствам, пожарной безопасности и рекомендуемым параметрам для хозяйственных строений. Последовательность возведения сводится к заливке фундамента, поднятию стен любым из способов для данного вида кладки, заливке сейсмопояса и монтажу кровли, как легкой, так и тяжелой.

Металлический гараж

Металлический гараж доступен по цене, прост по конструкции и не сложен в монтаже, а также удобен в эксплуатации, в частности когда необходимо передвинуть его с места на место, подремонтировать или перестроить. Именно он чаще всего встречается на дачных участках и пользуется большим спросом у автолюбителей. Единственный существенный недостаток — быстрый теплообмен между внутренним помещением и окружающей средой, что без надежной и качественной теплоизоляции устранить невозможно.

По конструкции металлические гаражи могут быть сборными, складными и сварными, по типу кровли — односкатными и двухскатными, а по условиям эксплуатации — стационарными и мобильными. Независимо от типа кровли и вида конструкции, к мобильным гаражам относят «коробки», опорная часть которых крепится к площадке с помощью утопленных в бетон анкерных болтов. Соответственно, стационарные гаражи — это постройки, у которых основание имеет жесткую неразборную связь с элементами армирования и бетоном.

Складные и сборные гаражи представлены в широком ассортименте практически в любом регионе. К ним прилагается подробная инструкция по сборке, поэтому нет смысла заострять на этом внимание. Необходимо отметить, что они устанавливаются на заранее забетонированную площадку с выведенными анкерными болтами по периметру в местах отверстий для посадки основания гаража. Здесь важна не только точная установка анкерных болтов по осям соединений, но и идеально выверенная плоскость, по которой заливается площадка, в том числе и оборудованная осмотровой ямой. Даже относительно небольшой перепад между любыми углами площадки может привести к перекосу и деформации ворот, а также стен и элементов кровли.

Чтобы этого избежать, применяют простой и проверенный метод без использования точных геодезических приборов. Сначала вбивают четыре колышка по внешним углам будущего строения. Два колышка со стороны расположения ворот соединяют бечевкой, устанавливая реальную высоту стяжки, затем тщательно выверяют горизонтальность с помощью водяного уровня. Точно такую же операцию проделывают с одной из боковых сторон площадки, взяв за контрольную метку уже заданную высоту на первых колышках. Далее от полученной метки на третьем колышке откладывают 3 — 5 см вверх и на этом месте привязывают бечевку. Это даст оптимальный уклон 2 — 3° для площадки. Останется определить метку на четвертом колышке. Для этого от третьего колышка натягивают диагональ к первому колышку, а от второго — к четвертому. Подвязывают бечевку к четвертому колышку, когда натянутые диагонали коснутся друг друга, — это и будет меткой для четвертого колышка. Соединив все четыре колышка по меткам, получают идеально ровную плоскость для заливки площадки без перекосов, убирают диагонали и выставляют короб-опалубку по высоте натянутых бечевок.

Что касается анкерных болтов, то они устанавливаются до бетонной заливки и стяжки, а их обычная длина (25 — 40 см) позволяет обеспечить прочную и надежную усадку «якоря» в грунт: 5 см на ход гайки, 10 см на толщину стяжки и остальную часть под «якорную» заливку. Заливка производится в лунку со сторонами 20 см и глубиной 20 — 35 см, то есть нижний конец анкера должен располагаться на 10 см выше дна лунки.

Установку анкеров по месту начинают с углов, а затем — по сторонам. Для удобства заднюю и боковые стенки укладывают по соответствующим сторонам площадки, а между угловыми анкерами натягивают бечевку, после чего последовательно переносят размеры по месту установки. Для точности совпадений с отверстиями основы

конструкции замеры производят не от краев отверстий и самих болтов, а по их осям. Когда бетон в лунках схватится достаточно крепко и ничто не приведет к смещению анкеров, приступают к оборудованию осмотровой ямы и заливке площадки по ранее выставленному коробу. Далее следуют инструкциям сборки к приобретенному изделию.

Сварные гаражи можно поставить самим, если есть навыки работы со сварочным оборудованием.

По приблизительным расчетам, это обходится в два-три раза дешевле по сравнению с приобретением готовых гаражей. Мы предложим самую экономичную по материалам и оптимальную по прочности конструкцию с размерами сторон 4,5×6 м.

Подготовка площадки производится, как в предыдущем варианте, только анкерные болты устанавливаются по осевой линии будущих стен на 30 см от углов и с шагом около 40 — 60 см между собой, но не на углах и не на пространстве между стойками ворот. Впоследствии на них насаживают швеллеры открытой стороной вверх с заранее просверленными отверстиями под анкеры. В местах сопряжений концы срезаются под углом 45° и свариваются между собой. Со стороны ворот также устанавливаются швеллеры длиной 40 — 50 см — все они, в том числе для стоек ворот, имеют типоразмер 100×50 мм и толщину не менее 5 мм. Остальные детали каркаса рекомендуется делать из уголка 50×50 мм и толщиной 5 мм и более.

После того как основание каркаса надежно зафиксировано, приступают к привариванию угловых стоек. Если планируется гараж с двускатной крышей, то нарезают одинаковые стойки (в том числе и промежуточные) длиной 2,2 — 2,4 м. При возведении гаража с односкатной крышей с нижней стороны ската делают стойки длиной 2 м, а с высокой — 2,4 м; промежуточные стойки нарезают, натянув шнур между угловыми стойками со стороны, имеющий уклон. Далее приваривают промежуточные стойки с шагом не более 90 см — в нашем случае с тыльной стороны еще три, а с боковых сторон еще по четыре. Затем все верхушки обвязывают между собой уголком по всему периметру, сохраняя их вертикаль. Со стороны ворот приваривают горизонтально еще один уголок на высоту 2 м от земли.

К нему и к концам швеллера крепят стойки, а оставшееся пространство над воротами обрешечивают зигзагом (обрезками уголка).

Когда каркас полностью готов, приступают к изготовлению и установке ферм, которые должны будут иметь выпуски по 50 см с обеих сторон стен. Для односкатной крыши делают прямоугольную ферму высотой 20 см, а для двухскатной — треугольную высотой не менее 80 см. Общее количество ферм определяют из расчета установки с шагом около 60 см, а их внутреннее пространство обязательно обрешечивают зигзагом.

Гараж своими руками, видео:

Сборка сварного гаража своими руками

Завершив установку ферм, переходят к обшивке кровли и внешних сторон стен металлическим листом или профилем. Здесь желательно использовать материалы толщиной около 2 мм, что обусловлено несколькими моментами. Во-первых, можно делать более качественные сварные соединения, не прожигая их насквозь. Во-вторых, обеспечивается достаточно надежная конструкция без использования дополнительных деталей на укосины, прожилины и поперечины как на стенах, так и на элементах кровли. В-третьих, тонкие листы практически неустойчивы к коррозии, при малейшем ее проявлении могут образоваться сквозные отверстия.

На заключительном этапе возведения металлических гаражей, включая постройки со сборной и складной конструкцией, проводят антикоррозионные и теплоизоляционные мероприятия. Абсолютно у всех типов данных строений наблюдаются высокий теплообмен с окружающей средой и низкая устойчивость к атмосферным воздействиям. Наиболее сильно подвержена ржавчине нижняя часть основания, где обычно скапливается влага после дождей и таяния снега, поэтому именно этой части нужно уделить особое внимание. После обильного прокрашивания всех металлических поверхностей с внутренней и внешней сторон не менее чем в два-три слоя заливают отмосток и цоколь.

Отмостки, цементно-песчаную стяжку по периметру гаража делают шириной около 40 см с углом наклона 10—15° и толщиной около 5—10 см, а со стороны въезда, если не заливается площадка, отмосток усиливается сеткой-мак. Кроме того, на угол между стеной гаража и отмостком заливают еще и цоколь. Он может быть прямоугольной формы шириной около 10 см, высотой 30 — 40 см (немного выше максимального уровня выпадения снега) со срезанным верхом на 45 — 60° либо треугольным высотой 20 — 30 см и углом наклона 45 — 60° (для регионов, где толщина снежного покрова превышает 35 см). После полного высыхания бетона цоколь также прокрашивают в два- три слоя, уделяя особое внимание месту стыка бетонной заливки со стеной гаража.

Далее приступают к теплоизоляционным работам с соблюдением требований пожарной безопасности.

Бетонный гараж

В настоящее время все чаще возводят постройки с использованием цементно-песчаных и бетонных растворов. Этому есть несколько причин. Во-первых, относительная дешевизна и доступность строительных материалов, например когда в раствор добавляют шлак или битый кирпич. Во-вторых, несложная технология, не требующая специальных профессиональных навыков. В-третьих, сама конструкция обладает высокой атмосферной стойкостью, способностью к длительной эксплуатации и надежной пожарной безопасностью. Предлагаем самую простую, недорогую и надежную конструкцию. Установку стоек и заливку фундамента организуют точно так же, как для кладки в полкирпича. Затем между угловыми стойками, а также к стойкам для ворот натягивают любой подручный металлический сеточный материал (рабицу, сетку- мак, высечку и т. д.). После этого устанавливают опалубку по всему периметру постройки, включая пространство между угловыми и воротными стойками. Для удобства высоту опалубки делают 40 — 50 см, а ширину — в пределах 15 — 25 см. Внутрь заливают цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 с добавлением 1:1 гравия, щебня, шлака, битого кирпича или иного строительного мусора. Важно, чтобы размеры их фракций не превышали 5 см.

В такой же последовательности заливают следующие ряды до высоты 2 м. Затем по периметру все угловые и воротные стойки перевязывают между собой каким-либо металлопрокатом (уголком, трубой, арматурой, прутом, лентой и т. д.). Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию стоек для ворот. Далее приступают к кровельным, а затем и к теплоизоляционным работам, максимально придерживаясь требований по пожарной безопасности.

На заключительном этапе проводят мероприятия по защите постройки от атмосферных осадков, как и для прочих хозяйственных сооружений.

Блочный гараж

Блок — еще один качественный и удобный строительный материал для возведения гаража. Учитывая, что его изготавливают из самых технологичных составов типа керамики, пенобетона, силикатов и др., он обладает прекрасными прочностными характеристиками, тепло-, звуко-, гидроизоляционными свойствами и стойкостью к атмосферным воздействиям и прямым солнечным лучам. Вместе с тем разнообразие оттенков и текстур позволяет строить гаражи с великолепным внешним видом и дизайном без дальнейшей отделки стен.

Для работы с блоками используются технологии кирпичной кладки, включая выверку горизонталей рядов, вертикалей углов, разметку и перевязку. Благодаря укрупненным размерам кладка ведется быстрее и точнее, как правило, в полкирпича или максимум в кирпич. В остальном конструктивные особенности гаража из блока полностью соответствуют предыдущим вариантам, то есть армированный фундамент, перевязь стоек между фундаментом и верхней обвязкой, а также обязательная заливка сейсмопояса для установки железобетонных плит перекрытия.

Единственный недостаток заключается в относительной дороговизне блоков по отношению к другим видам строительных материалов. Однако и здесь можно воспользоваться технологиями, описанными в подразделах «Блочная летняя кухня» и «Летняя кухня из самана» главы 5.

В этом случае для установки плит перекрытия потребуется добавить в конструкцию бетонные колонны.

В заключение приведем некоторые характеристики строительных материалов, которые рекомендованы для возведения стен гаража, — все они относятся к группе негорючих.

Руководствуясь таблицей, можно подобрать оптимальный материал для гаража сообразно существующим климатическим условиям. Например, для регионов с сухим и жарким климатом желательно использовать керамические блоки, саманный кирпич, газобетон и их производные. В регионах с влажным умеренным климатом неплохо показывают себя кирпич, бетон, пенобетон и их производные. В регионах с сильными морозами и обильными снегопадами стараются применять кирпич или пенобетон. Каждый дачник может выбрать себе именно тот материал, который будет радовать глаз, не разрушит семейный бюджет и позволит выстроить красивый долговечный гараж. Тогда следует позаботиться о дополнительных гидро- и теплоизоляционных работах в соответствии с местными погодными условиям. В качестве примера можно предложить металлический лист, утепленный минеральной ватой.