Уральские перцы не уступят голландским

Немного из истории перца

Родиной перца считают Центральную и Южную Америку, хотя некоторые его виды, вероятно, произошли из Южной Азии. Немецкий естествоиспытатель Гумбольдт образно определил назначение перца в рационе индейцев, сравнив по значимости его с поваренной солью в питании белого населения. Первые сведения о появлении перца в Европе относятся к XV веку. Один из участников экспедиции Колумба в своем письме, написанном осенью 1493 года, указал, что Колумб привез перцы более едкие, чем перец с Кавказа.

Сначала перец выращивали в качестве декоративного и лекарственного растения в Испании и Португалии, откуда он постепенно проник в Европу. В Россию перец как лекарственное растение попал в XVII веке, но к середине XIX века, благодаря стараниям странствующих болгар-огородников, он прочно вошел в культуру уже в качестве овоща. В XIX веке под Астраханью были заложены первые промышленные плантации сладкого перца. Там он широко разводится и поныне. Общепризнанным международным экспортером сладкого перца считают страны Восточной Европы, в первую очередь, Венгрию.

Чего в нем только нет?

Плоды перца считают очень ценным продуктом питания, настоящей поливитаминной культурой. Одного только витамина С в них содержится больше, чем в любом другом овоще. Перец — настоящий рекордсмен по содержанию витамина С (до 300 мг витамина на 100 г сырого вещества). Причем зафиксирована интересная особенность: в зеленых, т.е. недозрелых плодах перца витамина С намного больше, нежели в зрелых. Перец также богатый источник витамина Р (рутина), которого больше в перце, чем в лимонах. Рутин же крайне необходим нашему организму потому, что повышает прочность кровеносных капилляров и способствует накоплению в организме аскорбиновой кислоты. Немало в нем и каротина (провитамина А), витаминов B1, B2, PP. Плоды перца богаты минеральными солями, особенно калия, фосфора, кальция, алюминия, кремния и железа. Все это делает перец не только очень полезным, но и лечебным.

Благодаря высокому содержанию витаминов, сладкий перец широко применяется в лечебном питании — при малокровии, упадке сил, гипо — и авитаминозах, для возбуждения аппетита и стимуляции пищеварения. Употребление его в пищу способствует накоплению в организме аскорбиновой кислоты и укрепляет кровеносные сосуды, а также смягчает клиническое течение острой лучевой болезни. Сок сладкого зеленого перца в смеси с морковным очищает кожу от пигментных пятен, а принимаемый вместе со шпинатным и морковным уменьшает образование газов в кишечнике и устраняет колики. Порошок из сушеных плодов сладкого перца, называемый паприкой и содержащий до 1000 мг% аскорбиновой кислоты, — эффективное средство при лечении цинги.

Позаботимся о будущем урожае с осени

Очевидно, что какими бы хорошими не были семена, стоит их посеять в холодную малоплодородную землю, и все пойдет насмарку. Всем прекрасно известно, что перец — растение более теплолюбивое, нежели помидоры. Он в принципе не переносит резкого перепада температур. Поэтому я рекомендую выращивать его не в теплице, а в достаточно высоком парнике, малый объем воздуха, в котором прогреть намного проще, нежели большой объем воздуха в теплице. Более того, вполне понятно, что и земля в перечном парнике должна быть более теплой. Вопрос лишь в том, как этого добиться.

Опалубка парника должна быть очень высокой. Например, у нас на участке высота опалубки от земли составляет 45 см, и на 40 см, соответственно, парник заполняется толстым слоем биотоплива. Мы видим, что необходимый для перца слой биотоплива значительно больше подобного слоя в помидорной теплице.

Хочу еще сказать два слова об особенностях открытия парника. Открываться, конечно же, он должен так, чтобы, когда будет находиться в полуоткрытом состоянии, растения были бы полностью защищены от холодного ветра, т.к. перец к сильному холодному ветру относится крайне отрицательно.
Естественно, если уж парник под перец один, то каждую осень приходится выполнять совершенно каторжную работу по удалению из него всей земли. Это аксиома, которую не стоит нарушать. В противном случае урожая не будет.

Уже осенью на глубину 30 см парник заполняется самыми разными органическими остатками: ботвой (только не от пасленовых), мусором, листьями из леса, прочими отходами, измельченной корой, использованными банными вениками и т.д. Если вам сложно набрать такое количество органики, то на самое дно парника можно положить ветки, древесный мусор, щепу, остающуюся при строительстве, которое постоянно идет в каждом саду. Можно найти, в конце концов, в лесу полусгнившие пеньки, которые разваливаются на глазах, немного порубить их и также отправить туда же. Принцип должен быть такой: чем крупнее остатки, тем глубже они должны располагаться. В верхнем ярусе у вас должны находиться листья и остатки ботвы. Затем полученный слоеный пирог посыпается густо известью, и все в таком состоянии остается до весны. Единственное, что еще нужно предусмотреть — это наличие земли, которая потребуется для засыпания парника весной. Поэтому по краям парника прямо поверх извести я формирую компактные кучи из 35 ведер земли с каждой стороны. Земля берется из огуречной теплицы или из-под кабачков или тыкв.

Осенью важно не забыть набрать опилок для рассады. Полного ведра обычно бывает вполне достаточно.

Выращивание рассады

Перец в наших условиях выращивается, естественно, только через рассаду. При этом не следует забывать некоторые важные истины, касающиеся семян перца:
• семена перца достаточно плохо сохраняют всхожесть, поэтому ни в коем случае не следует покупать их про запас;
• срок от посадки семян до появления всходов достаточно велик и составляет от 10 до 21 дня (может быть и меньше); но обычно поздно взошедшие растения отбраковываются, т.к. хорошего урожая от них не дождаться;
• из-за крайне медленного развития растений семена приходится высевать очень рано: примерно в промежуток с 1 по 15 февраля;
• рассаду нужно выращивать только горшечным способом вследствие того, что перец крайне негативно относится к пересадке;
• растения перца крайне медленно развиваются в начальный период.
• Прежде чем высевать семена, их нужно купить. Я уже сказала о том, что высокую всхожесть имеют свежие семена. Не нужно опасаться гибридов (они имеют пометку F1). Они очень урожайны, устойчивы к условиям выращивания, меньше поражаются заболеваниями, начинают плодоносить в ранние сроки и дают плоды отличного качества. У себя на участке я выращиваю гибриды: Атлант F1, Индало F1, Керала F1, Денис F1, Талион F1, Кардинал F1 и Ариес F1.

Купленные вами семена уже прошли необходимую предпосадочную подготовку, поэтому достаточно опрыскать их стимулятором роста Эпин и посеять. Я давно приспособилась сеять их не в почву, а в лежалые опилки — получается гораздо эффективнее, т.к. корневая система в опилках формируется гораздо быстрее, и сама по себе она больше по размеру, что позволяет растениям в дальнейшем развиваться намного быстрее. Кроме того, в плошках с опилками семена можно посеять густо, а значит, в начальный период развития в феврале общее число посадочных мест будет небольшим, и растениям будет гораздо проще обеспечить требуемые условия: подсветку и тепло. Бояться же того, что в опилках растениям нечем питаться, не стоит: питательных веществ там действительно нет, но сеянцы проведут в нем всего 2-3 недели (до пикировки или пересадки в отдельные горшочки), и в это время им вполне хватит запасов питания, имевшихся в семенах. Зато по истечении этого срока передерживать сеянцы в опилках ни в коем случае нельзя, т.к. питания уже не будет, и растения начнут желтеть и хиреть прямо на глазах. Поэтому важно правильно выбрать момент пересадки — недодержать в опилках плохо, т.к. корневая система не успеет сформироваться достаточно большой, и передержать нельзя, т.к. растения начнут чахнуть.

Теперь о самой технологии посева в опилки. Берутся небольшие плоские контейнеры — удобно использовать белые упаковочные контейнеры из под различных продуктов, например, печенья и т.п. Опилки размещаются в них слоем примерно в 0,5 см. Затем аккуратно раскладываются семена. При раскладке семян нужно следить за расстояниями между ними, учитывая, что растения проведут в контейнерах некоторое время и должны не мешать друг другу развиваться. Затем семена прикрывают еще слоем опилок примерно в полсантиметра или чуть меньше. Контейнеры с семенами нужно поместить в приоткрытый полиэтиленовый пакет и установить на батарею. Предварительно проверьте температуру на вашей батарее: если слишком жарко, то прикройте ее газетами или тканью. Оптимальная температура для прорастания семян — 28°С. Во время прорастания семян не забывайте регулярно контролировать влажность опилок и проветривание плошек — это очень важные моменты. Дело в том, что слой опилок небольшой и, значит, быстро пересыхает, а при пересыхании семена погибнут. Поэтому нужно приспособиться. Проветривание также крайне важно — без него семена задохнутся и сгниют.

После появления всходов контейнеры выставляют на самое теплое и светлое место. Естественно, что без
дополнительного освещения с помощью ламп дневного света в принципе не обойтись. Причем, в начальной стадии развития (при маленьких растениях) контейнеры нужно максимально приблизить к лампам, т.к. там теплее. На ночь же перемещать их поближе к батарее. При появлении первого настоящего листа растения смело можно пересадить в горшочки. Из увлажненных опилок аккуратно достать любое растение не составит ни малейшего труда, никакого повреждения корневой системы не произойдет. Более того, вы будете удивлены, насколько корневая система окажется достаточно разветвленной.

Дальнейшая технология выращивания рассады традиционна. Поэтому я напомню лишь несколько моментов:
• не допускайте ни малейшего пересыхания земли, т.к. перец крайне влаголюбив;
• 1 раз в 10 дней поливайте рассаду раствором биопрепаратов ризоплана (1ст. ложка на 1 литр воды), черных дрожжей (2ст. ложки на 1 литр воды) и триходермина (1ч. ложка на 1 литр воды);
• после начала интенсивного роста (скажем, после появления третьего настоящего листа) начинайте 1 раз в неделю подкармливать ваших питомцев, чередуя следующие препараты: «Планта», «Кемира» и, по-прежнему, раствор биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей;• 1 раз в неделю опрыскивайте растения стимулятором роста «Эпин».

Высадка рассады

При первой возможности, а обычно это бывает в середине апреля, следует интенсивно заняться подготовкой грунта в парнике, чтобы к моменту высадки рассады он хорошо прогрелся. Весной на слой растительных остатков и извести, подготовленных с осени, нужно сложить слой навоза и опилок, а затем, по возможности, перемешать слои вилами и закрыть все приготовленной землей. Затем в качестве удобрения неплохо добавить предварительно измельченный «Исполин», хорошо посыпать все золой, суперфосфатом и порыхлить. В принципе, парник готов. Но у нас на Урале, да и в других более северных регионах, в это время еще достаточно холодно. Поэтому займите пока парник редиской. На таком грунте она удастся на славу, при условии, что вы посеете семена реже и будете редис регулярно поливать. А когда сравнительно потеплеет, примерно в середине мая, вы начнете выборочно в местах посадки перца убирать редиску и высаживать из горшочков подготовленную и хорошо политую рассаду. Стебель растения при посадке не следует заглублять в землю, т.к. он не дает побочных корней. По окончании посадочных работ обязательно полейте высаженные растения смесью биопрепаратов (триходермина, ризоплана и черных дрожжей). Я выливаю под каждое растение по 1 стакану разведенного раствора. Обязательно замульчируйте почву вокруг растений листовым опадом. Затем укройте перец дополнительно каким-либо толстым укрывным материалом.

И еще одно важное замечание. Перец довольно спокойно переносит загущенную посадку. Предположим, на 1 кв. метр я высаживаю до 10-11 растений. Конечно, это приводит к некоторым сложностям агротехники, зато значительно повышает урожай.
Уход за растениями в течение вегетации
Подвязка
Перцы, отягощенные урожаем, требуют дополнительной подвязки. К сожалению, те варианты подвязки, которые обычно используют в отношении помидоров и огурцов (имеется в виду подвязка к высоко находящимся горизонтальным опорам) здесь совершенно неприемлемы. Поэтому приходится к каждому перцу подставлять соответствующий колышек, причем достаточно массивный. В противном случае перцы с плодами не выдерживают собственного веса и валятся друг на друга. В результате возможны даже частичные обрывы корней, что, естественно, совершенно недопустимо.
Формирование растений
Увы, в условиях Урала и подобных ему рассчитывать на урожай на многочисленных пасынках не приходиться. Поэтому нижние слабые пасынки следует удалять, причем чем раньше, тем лучше. Часть сильных верхних пасынков нужно оставить, но вот их количество зависит от обстоятельств: чем больше светового пространства и чем дольше до конца сезона, тем больше пасынков можно оставить. Будьте предельно аккуратны в процессе подвязки перца, учитывайте необыкновенную хрупкость его побегов. Одно неверное движение — и часть прекрасного куста окажется у вас в руках.

Обрезка листьев и части побегов

К сожалению, несмотря на все меры предосторожности, каждый год часть побегов растений из-за густоты посадки и появления конденсата на листьях заболевает серой гнилью. Заболевшие плоды и части побегов нужно тщательно вырезать до здорового места и отправлять в костер.

Подкормки

Все названные мной выше гибриды перцев относятся к так называемым гибридам интенсивного типа. Это означает, что они требуют дробного внесения повышенных доз удобрений и при этом радуют нас огромным урожаем. Дробное внесение удобрений осуществляется через серию непрерывных подкормок.
Первые четыре недели после посадки растениям обычно хватает заблаговременно внесенных в почву удобрений. А вот потом, спустя месяц, следует приступить к регулярным подкормкам, и при этом не лениться. Задержка всего лишь с одной калийной подкормкой может привести к тому, что часть цветов пожелтеет и опадет.
Вначале я провожу подкормки 1 раз в две недели, а начиная с середины июня начинаю подкармливать уже 1 раз в неделю. Итак, привожу примерную схему подкормок.

Первая — подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; затем следует полить почву навозной жижей;
вторая — рассыпать суперфосфат и золу;
третья — провести подкормку сульфатом калия (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
четвертая — провести подкормку удобрением магбор (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
пятая — подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; полить почву навозной жижей.

Затем каждую неделю следует поочередно проводить подкормки золой или сульфатом калия (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). А раз в три недели добавлять к этой смеси удобрение магбор (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды).
Дополнительных подкормок фосфором обычно в наших условиях я не провожу.
Кроме того, в течение всей вегетации растений очень хорошо проводить внекорневые подкормки. В качестве наилучшего для этой цели, с моей точки зрения (я учитываю его цену и результативность), считаю препарат «Новый идеал» (1 крышечка на 1 литр воды).
Стоит заметить, что можно обойтись и без утомительных подкормок, если вместо традиционных удобрений перейти на удобрения длительного действия. Примером таких удобрений являются АПИОНы, производимые в России. Достаточно положить при высадке рассады перца по одному пакетику удобрения (достаточно взять марку 30) под каждый кустик (на глубину 10 см), и тогда весь сезон вместо подкормок вы можете только поливать перец, и урожай будет отменный. Я два года назад перешла на данный вид удобрений и не могу нарадоваться, потому что все стало гораздо проще.

Основные проблемы

При выращивании перца следует помнить о двух важных моментах.
1. Растения перца требовательны к влажности почвы. Эта культура не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Поэтому поливать перец приходится 1-2 раза в неделю очень теплой водой (25…30°С), расходуя 1-2 литра воды на растение. В то же время недопустимо переувлажнение как почвы, так и воздуха. При повышенной влажности воздуха пыльца становится нежизнеспособной. В результате ни опыления, ни завязывания плодов не происходит. Поэтому, с одной стороны, полив желательно проводить в утренние часы, т.е. до распускания цветов. А с другой стороны, крайне важно обеспечить максимально возможное проветривание парника. Недопустимо появление конденсата на растениях! За этим нужно крайне тщательно следить.
2. Очень часто в момент плодоношения перец становится жертвой тли. Прекрасно понимаете, что никакими химическими препаратами, например, всем известным «Интавиром», опрыскивание проводить уже нельзя. На помощь может прийти препарат «Фитоверм». Правда, может потребоваться до трех опрыскиваний, чтобы окончательно избавиться от этого злостного вредителя.

Почему плоды не завязываются?

Причин, почему пыльца оказывается стерильной и в результате не происходит опыления цветов, масса. Назову основные из них:
• резкие перепады температур;
• дождливая и холодная погода;
• недостаток света;
• недостаток калия или бора;
• наличие конденсата, приводящее к повышению влажности пыльцы;
• температура выше 30°С, ведущая к полной стерильности пыльцы.
Естественно, встает законный вопрос, что же делать? Гибриды перца, растущие на большом слое биотоплива, почва под которыми покрыта большим слоем мульчи в виде листового опада, а также обрабатываемые препаратом «Иммуноцитофит» и стимуляторами роста, перестают резко реагировать на первые два фактора. Хотя, конечно, не может быть и речи о том, чтобы не закрыть в одну из ночей парник с перцем. В этом вопросе лучше перестраховаться. Ночь всегда должна быть теплой.
Наличие третьего фактора может полностью вас лишить урожая. Мораль одна: выбирать для парника с перцем наиболее освещенную территорию на участке.
Что касается четвертого фактора, то тут все в ваших руках. Будете регулярно проводить подкормки или перейдете на АПИОНы, и у вас не будет соответствующих проблем.
Негативное влияние пятого фактора можно лишь частично снизить, ежедневно интенсивно проветривая парник. Естественно, что во время дождя у вас должна быть открыта лишь одна боковая сторона, а при холодной ветреной погоде полотнище пленки следует открыть до половины.
Последний фактор, увы, изменить мы с вами не в силах.

Однако существует иной способ резко повысить степень завязываемости плодов: регулярно опрыскивать растения соответствующими препаратами. Начиная с момента цветения перца необходимо один раз в две недели проводить опрыскивания стимулятором плодообразования (препараты «Гибберсиб», «Завязь» или «Бутон»).
Поговорим о настроении
Перец, как известно всем, явно теплолюбивая культура. Находясь в наших, прямо скажем, неблагоприятных условиях, растения перца испытывают постоянные стрессы, которые снижают их жизнестойкость, делают более подверженными всевозможным заболеваниям. Иными словами, «настроение» растений ухудшается, несмотря на все наши с вами усилия (вспомните себя, когда на улице слякоть, а к вам привязался еще противный грипп и т.д.). Единственный способ — это снятие стресса, которое осуществляется за счет опрыскивание растений особыми стимуляторами. Стимуляторов на сегодняшний день достаточно много. Они имеют разный спектр действия, но, так или иначе, приводят к повышению настроения растений, а в результате к их более быстрому развитию и интенсивному плодоношению.

Какие же препараты выбрать?
1. С целью стимуляции развития растений примерно 2-3 раза за сезон стоит их опрыскать стимуляторами роста: «Эпин» или «Силк».
2. Кроме того, для сокращения сроков созревания, увеличения сопротивляемости растений болезням и повышения энергии роста стоит применять гуматы как в корневых, так и во внекорневых подкормках, можно в чистом виде, можно в составе используемых удобрений.
Есть ли разница, когда и как собирать урожай перцев?
Очевидно, что весь собранный за один прием перец вы за раз не переработаете, а при хранении он очень любит загнивать. Чтобы снизить заболеваемость плодов, собирать его нужно совершенно сухим. Поэтому выберите подходящий день, хорошо проветрите парник и только после этого начинайте сбор. Хранить его следует, разложив в прохладном сухом помещении в невысоких коробках слоем не более двух перцев в высоту. Желательно слишком долго там не держать, а в течение трех недель пускать в переработку. Тот объем перца, который вы предпочитаете заморозить для зимнего фарширования, лучше, конечно, вообще не хранить, а сразу обработать и отправить в морозильную камеру.
Следует своевременно убирать плоды, не допуская их созревания, так как в этом случае не образуются новые завязи. Дожидаясь биологической спелости перца, вы лишаете себя солидной части урожая. Убирают крупные плоды, оставляя мелкие и средние. Собирать средние плоды также не имеет смысла, т.к. они горчат, и вообще их вкусовые качества оставляют желать лучшего.
Что касается вопроса: как собирать урожай, то на нем придется остановиться отдельно. Побеги перца чрезвычайно хрупки. Поэтому в процессе сбора следует не отламывать каждый плод, а обязательно срезать его ножницами. В противном случае вы рискуете переломать все ваши растения. Более того, возможно их загнивание в месте разломов.

Итак, что нравится и что не нравится перцу?

Перец любит:
• растет лишь на нейтральных почвах (кислые почвы следует, естественно, известковать);
• требует более глубокий, чем у томата и огурца, слой утепленного грунта (поэтому необходим высокий фундамент парника);
• требует воздухопроницаемого грунта (помогает мульчирование);
• предпочитает температуру 28…30°С днем и 18…20°С ночью (выручают высокий слой биотоплива, мульчирование, укрывной материал и небольшой объем парника);
• требует очень аккуратной подвязки из-за хрупкости стеблей (установка колышков к каждому растению).
Перец не любит:
• не переносит даже кратковременного недостатка влаги в почве (возможно опадение завязей);
• не любит заглубления при высадке рассады (возможно загнивание в области корневой шейки);
• не переносит сильного и холодного ветра (хуже растет, может заболеть);
• крайне чувствителен к недостатку света (в этом случае вам гарантировано опадение завязей);
• не переносит конденсата на листьях и стеблях (появляется серая гниль и прочие «прелести»);
• не переносит хлора (поэтому в качестве калийных удобрений применяют лишь золу и сульфат калия).

Источник: http://Светлана Шляхтина, http://www.floraprice.ru/