Климатические условия выращивания роз стали в последнее время не такими строгими: появились сорта, достаточно устойчивые к воздействию низких температур. Для выращивания в условиях умеренной климатической зоны предпочтительно использовать ботанические розы. Также достаточно выносливы садовые розы, которые были получены путем скрещивания с ботаническими розами.
Почвенные условия при выращивании роз должны поддерживаться на определенном уровне. Оптимальными являются легкие и не чрезмерно сухие песчано-глинистые почвы; они должны быть достаточно воздухопроницаемы и хорошо впитывать воду, пропуская ее в подпочвенный горизонт. Розы не переносят слишком кислых, каменистых, илистых, сильно размываемых почв.
Тяжелые почвы улучшают, добавляя в них торф, компост, песок или песчаную землю (5—10 кг на 1м участка). Эти добавки нужно заделывать на всю глубину перекапываемого слоя.
Кислые почвы улучшают с помощью произвесткованного компоста, порошкообразной гашеной извести, умеренно щелочной земли. Оптимальная pH для роз равна 5,5— 6,5 (умеренно кислая).
Песчаные, слишком легкие почвы улучшают путем добавления субстратов, которые задерживают влагу: дерновую землю, смешанную с илом, разложившийся навоз, качественный компост с добавлением торфа и др. Органические удобрения в легкие почвы нужно вносить чаще, чем в тяжелые. Кислотность легких почв уменьшают, добавляя молотый известняк (не порошкообразный).
Чрезмерно влажные участки дренируют. Высокий уровень подпочвенных вод способствует развитию заболеваний роз, в частности черной пятнистости. Оптимальная глубина залегания грунтовых вод— 1 м.
При высадке роз нужно учитывать, какие растения росли на участке до этого. В качестве предшественников не должно быть представителей семейства розовых, а также большинства фруктовых деревьев.
Нежелательно высаживать розы на участках, где массово применялись гербициды. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию в засушливые годы, когда остатки гербицидов сохраняются в почве достаточно долго.
Освещенность, температурный и воздушный режим для роз
Все сорта роз относятся к светолюбивым растениям. Однако постоянная сильная освещенность вредит растениям: они высыхают, цветки отцветают значительно быстрее, возможны солнечные ожоги лепестков и листьев (особенно у видов с темными тонами окраски) и др.
Растения, посаженные слишком редко, плохо растут при сильной освещенности, так как почва быстро перегревается.
Для посадки роз, особенно крупноцветковых сортов, необходимо выбирать участки, которые были бы затенены хотя бы часть светового дня. Если участок неровный, то розы высаживают на западном и юго-западном склоне. Успешно можно выращивать розы неподалеку от деревьев, в перемежающейся тени. Однако нельзя размещать кусты слишком близко к деревьям, особенно под их кронами.
Нежелательно для роз соседство ягодных кустарников, фруктовых деревьев, овощных грядок.
Движение воздуха — важнейшее условие здоровья роз. Нежелательно выращивать розы в окружении построек, зеленых насаждений и т. д. Очень вредит розам сквозняк.
Оптимальная температура для выращивания большинства сортов роз — 15—22°С.
Техника посадки роз
Место для осенней высадки роз нужно подготовить еще летом.
Г линистую или песчаную почву перекапывают на штык лопаты, внося при этом в нижний слой фосфорные удобрения. Также в почву добавляют хорошо перегнивший навоз, компост и др. Затем почву покрывают слоем скошенной травы или торфа. Готовить участки под розы нужно заранее. Высадка саженцев в свежее перекопанную почву нежелательна, так как при ее последующем оседании саженцы в холодное время года могут погибнуть.
Соблюдение правильной густоты посадки — важный фактор для дальнейшего развития роз. Густота посадки будет зависеть от предполагаемых размеров взрослого куста: низкорослые сорта высаживают друг от друга на расстоянии 0,3—0,4 м, среднерослые сорта — около 0,5— 0,6 м и высокорослые — 0,6—0,8 м и более. Одинаково нежелательно высаживать розы слишком густо или слишком редко. Штамбовые розы рекомендуется высаживать друг от друга на расстоянии 1—1,3 м.
Вьющиеся розы высаживают в зависимости от размеров взрослого растения определенного сорта и от его конкретной декоративной функции. Минимальное расстояние между растениями для вьющихся роз — 1,2—1,3 м, максимальное — 3— 4 м и более.
Розы можно высаживать в сентябре-октябре и марте- апреле. При осенней посадке еще до наступления холодов розы успевают выпустить новые корешки, благодаря чему они опережают в развитии растения, посаженные весной.
Тем не менее, у осенней посадки есть и недостатки: возможность гибели растений в сильные холода. В местности, где рано наступают холода, розы нужно высаживать весной. Также весной следует высаживать штамбовые розы. Нежелательно высаживать розы весной в переувлажненные теплые почвы: их будет трудно разрыхлить. Кроме того, нежелательно высаживать розы весной, когда предполагается очень теплая погода. Посадку в этом случае нужно спланировать на более раннее время. При температуре ниже нуля розы сажать категорически нельзя. Если почва мокрая, корни растения могут загнивать.
Нужно тщательно следить за состоянием подготовленных саженцев: их корешки нужно защищать от ветра; нельзя оставлять саженцы на прямом солнечном свету. Если саженцы подсохли, то перед посадкой их целиком погружают в воду на 1—2 минуты.
При весенней посадке роз удаляют ненужные побеги, а оставшиеся побеги укорачивают на 2—3 глазка в зависимости от их толщины. В том случае, если побеги слишком тонкие, бывает достаточно оставить на каждом из них по одному глазку. Если же побеги сильные, то количество оставленных глазков может быть большим. Здоровые корешки укорачивают приблизительно наполовину, а поврежденные корешки удаляют.
При осенней посадке невызревшие побеги удаляют, а на растении оставляют 3—5 наиболее сильных побегов. Поврежденные концы побегов и ветви нужно удалить, а обрезку побегов на несколько глазков рекомендуется отложить до весны.
Розы нельзя высаживать у края цветника: минимальное расстояние — 0,3 м от его края. В почве делают углубления 0,4×0,4×0,4 м, на дно насыпают компостную землю. Химические удобрения или навоз использовать категорически нельзя. Обратите внимание, что подкормка новых посадок будет производиться только через 1 год.
Корни растения нельзя сгибать: их свободно располагают в углублении. Корни должны идти вниз, не загибаясь. Саженцы при этом придерживают таким образом, чтобы место прививки находилось приблизительно в 5 см под поверхностью почвы. Далее углубление на 2/3 заполняют землей, тщательно уплотняют ее и поливают саженец. Вода должна хорошо впитаться, после чего углубление засыпают землей, а саженец окучивают на высоту 20—30 см. Уровень окучивания должен быть еще выше, если предполагается раннее наступление морозов. Далее саженец слегка затеняют хвоей. В сухую погоду саженец поливают каждые 5 дней. Спустя 3 недели после весенней посадки необходимо аккуратно отгрести землю от куста.
Примерно в начале апреля точно таким же образом нужно обработать розы осенней посадки. Обратите внимание, что место прививки должно оставаться на 5 см ниже уровня почвы.
Глубина посадки имеет большое значение. Ботанические розы высаживают на ту же глубину, на какой они росли в цветоводческом хозяйстве, откуда были приобретены.
В том случае, если высаживают вьющиеся розы, место прививки должно быть на 10 см ниже уровня почвы. Если же вьющуюся розу высаживают у стены, то расстояние до нее должно составлять 0,5—1 м.
При посадке штамбовых роз нужно придерживаться определенных правил. Ее ствол нужно прикреплять к колу, вбитому в дно ямы; этот кол должен быть прочным и достигать кроны. Положение ствола штамбовой розы должно быть наклонным — 30° к опоре; направление наклона — в ту сторону, куда на зимний период растение будет пригнуто.
Если розы высаживают поздней весной, в теплую сухую погоду, то почву вокруг растения покрывают слоем влажного торфа, а сам ствол обкладывают каким-либо материалом, способным долго удерживать влагу. Крону желательно защитить от прямого солнечного света.
Если приходится заменять один куст другим, то нужно заменить и почву; выкапывают яму размерами 40х40х х40 см и заполняют ее свежей, богатой перегноем землей.
Пересадку взрослых растений производят осенью.
Читайте также
Особенности выращивания лютиков — выбор саженцев (корневищ), места, посадка и уход за цветами, защита от болезней и хранение корневищ на зиму.
Растения, растущие в тени — подробный список садовых растений, легко переносящих тень.
Наступила зима, но даже сейчас, уважаемые цветоводы, вы успеете разнообразить ассортимент растений своего любимого сада, считает опытный цветовод.
Если холодной зимой вдруг дружно начинают распускаться садовые цветы, то это не сказка «Двенадцать месяцев». Это вполне обычное явление, известное под названием выгонка цветочных культур. Этим термином называется комплекс агротехнических приемов, вызывающий у растений преждевременное развитие. Основным условием, определяющим появление цветов при таком варианте выращивания, является точный температурный режим.Луковицы и клубни растений можно проращивать в почве. Субстрат подготавливают заранее. Для этого почву с нейтральными значениями рН смешивают с песком. На дно емкости насыпают дренаж. Субстрат берут в таком количестве, чтобы его слой в 2-3 раза превышал высоту луковицы. Для выгонки необходимо подобрать сильные и здоровые экземпляры растений, которые не цвели предыдущие 2-3 года.Следует учитывать, что растения во время выгонки плохо переносят сквозняки и горячие батареи. Для создания определенных условий используют холодильники, погреба, веранды, внутренние помещения.
Выгонка нарциссов
Для выгонки подбирают двухвершинные луковицы размером до 5 см. Для того, чтобы нарциссы зацвели в декабре луковицы сначала замачивают на 4 суток при 35° С. Затем держат около двух недель при температуре 18° С и до первых чисел октября при 10° С. Высаживают в горшки в первую декаду октября. Чтобы цветы распустились к январю сроки подготовки и посадки луковиц сдвигаются на две недели.
О выращивании нарциссов в открытом грунте вы можете узнать тут.
Выгонка гладиолусов
Клубнелуковицы очищают от сухих чешуй. После этого выдерживают их четыре недели в помещении при 25-30° С и влажности 75-85%. Растения, посаженные в первый месяц зимы, распускаются в начале апреле. Посаженные в январе, цветут с 20 по 30 апреля. Посадка в феврале рассчитана на цветение в последние числа мая.Высаживают клубнелуковицы на глубину 8-12 см и поливают. До появления первых 3-х листьев емкость с гладиолусами держат при температуре 13-15° С, до появления 4-6 листьев – при 15-18° С, до 7-8 листьев – при 18-20° С. Во время выгонки гладиолусам необходима подкормка. При формировании 3-4 листьев растения подкармливают мочевиной и суперфосфатом (30 г и 20 г соответственно на 1 кв. м). Когда появляются 5-ый и 6-ой листья производят повторную подкормку.После срезки клубнелуковицы оставляют в контейнере и подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Выкапывать и пересаживать их в цветник после выгонки можно весной.
Выгонка гиацинтов
Лучше всего для выгонки подходят луковицы размером 5-6 см. Если необходимо добиться цветения гиацинтов к первым числам января, то посадку в грунт производят 5-10 октября. До этого луковицы держат 2 недели в теплом месте при 30° С, в следующие 3 недели понижают температуру на 5°, далее 4 недели снижают еще на 5°. Перед посадкой температура должна быть 18° С.Для получения цветов к первым числам апреля гиацинты держат до 1 октября при 25° С, после — полмесяца при 18° С. Высадку в грунт следуют проводить 15-17 октября. Горшки с посаженными гиацинтами ставят в прохладное место, а после появления листьев длиной 5-7 см заносят в дом и держат под черным колпаком до появления бутонов.
Выгонка ландышей
В октябре ландыши выкапывают и выдерживают в яме или парнике. За 20 дней до посадки корневища необходимо проморозить под снегом и 14-16 часов выдержать в воде с температурой 35-38° С. После посадки в грунт, их нужно полить, а через 8-12 дней, когда появятся ростки перенести в комнату и держать в темноте. Перед цветением ландыши ставят на окно.
Гиацинт — это самое излюбленное и самое распространенное луковичное растение в наших садах. И немудрено этому цветку было получить такое широкое распространение среди садоводов. Нет другого луковичного растения, которое бы соединяло в себе столько выдающихся качеств:
Оптимальным для нормального роста и развития роз считается количество осадков, равное 700— 800 мм. Больше всего роза нуждается в воде, когда растение развивается наиболее интенсивно: период распускания почек, образование побегов и листьев, окончание первого цветения, образование и рост новых побегов. Дождевого увлажнения почвы для розы практически никогда не бывает достаточно. Недостаточные результаты дает поверхностный полив, вне зависимости от его частоты.