Каждый год с красными помидорами- доращивание рассады в теплице

В теплице света много, днем проветриваю, навозная жижа бродит. Рассада развивается очень быстро. В 2002 году посеяла семена 2 апреля, распикировала сеянцы 28 апреля в теплицу, а к 20 мая вся рассада была с бутонами и готова к высадке. Использовала сорта Голубка, Гарант, Бета, Бони-М, И-3, Подснежник и гибрид Семко-98. На развитие рассады ушло 45 дней. Подкормила один раз навозной жижей и один раз полным минеральным удобрением с микроэлементами. Днем и ночью она была укрыта лутрасилом. Часть такой рассады высаживаю в помидорную теплицу на постоянное место, часть доращиваю там же, а после 10 июня (конец возвратных заморозков) высаживаю в открытый грунт с цветами и даже плодами.

Отдельно расскажу о выращивании рассады в «пеленках». Садовод-практик В.Н. Ковалева много лет использует «пеленки» не только для получения рассады томатов. Хорошо у нее получаются и огурцы, и перцы, и капуста. Берем прямоугольник из полиэтиленовой пленки шириной 8-10 см, длиной 12-15 см. На него надо высыпать 1 столовую ложку влажной почвы, потом установить сеянец томата так, чтобы листочки были видны из пленки. Затем на сеянец выкладываем еще 1 столовую ложку почвы и вместе с ней заворачиваем его рулетиком. Это и будет пикировка в «пеленку». Края рулетика надо закрепить любым подручным материалом, чтобы не разворачивался. Поливы и подкормки проводят как обычно. Я делала контрольные наблюдения, сравнивая все способы выращивания. Пришла вот к каким выводам: рассада томата в «пеленке» не должна быть «великовозрастной», хороший срок — 40-45 дней. Детерминантные сорта и гибриды получаются отлично, а для индетерминантных гибридов этот метод не совсем подходит, т.к. у них в «пеленках» происходит нарушение в формировании кистей. Если у гибрида Тайфун F1 кисть всегда ровная, каждый плодик на своем месте, то из «пеленки» у него кисть может ветвиться, т.е. получаются два или три разветвления. Но урожай из «пеленки» все равно получается хороший, да и такую рассаду легко отвезти на участок, и дома она занимает мало места, почвы требуется немного. Этот способ очень подходит для пожилых людей.
Хочу обратить внимание на то, что при подготовке рассады к переезду на дачу я опрыскиваю ее гомеопатическим средством «Здоровый сад» по прилагаемой инструкции. Оно хорошо против стрессов. Если приходится рассаду разрезать для размножения, то перед этой процедурой тоже обрабатываю ее тем же средством. А также, если после длительных похолоданий вдруг наступает жара, обработка таким препаратом помогает растениям перенести температурные скачки.

Подготовка почвы в теплице, парничках осенью и весной
Осенью, когда урожай помидоров собран, а это бывает в конце сентября или в первых числах октября, растения вырезаю «под корень», ни в коем случае не выдергиваю, и отношу в компост. Во время вегетации пасынки и обрезанные листья тоже закладываю в компост. С крыши пленку не снимаю, т.к. делаем обработку теплицы серными шашками по инструкции. Вместо серы можно использовать хлорную известь (400 г на 10 литров воды) и обработать опрыскивателем почву, все перекрытия и пленку. Пока теплица проветривается несколько дней, верхний слой почвы подсыхает, и его тогда легко выносить. Корни удаляю — и в компост. Снимаем 5-10 см грунта и выносим на грядки или под кусты. В помидорную теплицу мы приносим из огуречной, тоже обработанной серой, столько земли, сколько вынесли.
В огуречной теплице я каждый год обновляю грунт, набивая гряду сеном, а сверху насыпаю трехгодичный компост слоем 15 см. За лето в огуречной теплице сено перегорает, получается неплохой грунт для томатов. Некоторые садоводы просто меняют посадки местами. Там, где росли огурцы, через год сажают томаты, и наоборот. Я этого не делаю. Болезни в почве сохраняются несколько лет, поэтому если в грунт, где росли томаты, уже через год снова посадить их рассаду, то можно получить вспышку инфекции.
Часто наблюдаю такую картину: растения томатов жирные, толстые, листья заполонили всю теплицу или парничок, а завязи опадают, и плоды мелкие. Причина же простая — в прошлом сезоне здесь росли огурцы на навозе, и вот на этот перегной высадили томаты. Произошло «жирование» растений. В теплице высотой три метра на такой почве можно получить хороший урожай, но при сильном проветривании и очень редкой посадке рассады — высаживать почти вдвое реже, чем по стандарту.
Но вернемся к осенней подготовке почвы в томатной теплице. Досыпав грунт, взятый с огуречных грядок, все перекапываю. Какие-либо удобрения осенью не вношу, т.к. у меня очень близко грунтовые воды (1,5 штыка лопаты), и весной все вымывается. Под томаты в теплице биотопливо не закладываю.

Рис. 1
В парничках, где томаты будут расти под временным укрытием, лучше с осени сделать теплую гряду. Можно использовать растительные остатки (стебли цветов, топинамбура), сухое сено, камыш, листья деревьев, кустарников. Если грунтовые воды на участке глубоко, то осенью можно внести суперфосфат. Проверьте кислотность. Известью раскислять почву надо осенью, а доломитовой мукой или золой — лучше весной.
Есть еще вариант выращивания помидоров в низком парнике, где томаты будут укрыты на время похолоданий. Предшественником там были огурцы на навозе. Значит, вы посадили на перегной. В таком случае надо как можно чаще проветривать парник, открывать его очень рано утром, чтобы растения не перегревались, не загущать посадки. Обязательно около растений положите термометр. У меня даже три термометра — один в почве, второй на почве и третий — под крышей теплицы.
Весной в теплице или парнике по всей гряде вразброс вношу суперфосфат и азофоску по норме. Надо весной вносить доломитовую муку или золу, это вам покажет кислотность почвы. Грядку перекапываю, выравниваю граблями и закрываю ее старыми пленками, чтобы почва не подсыхала. Так она будет быстрее прогреваться, несмотря на то что теплица или парничок уже закрыты (стекло, пленка). После этого почва прогревается 6-7 дней, температура на глубине 15-17 см достигает стабильной температуры 14-16°С, значит, можно уже рассаду высадить. Перед высадкой рассады рекомендуется пролить всю гряду, чтобы легче прижились растения. Но в нашей местности в конце апреля — начале мая в колодце еще лежит лед, т.е. воды мало и ее надо подогревать. Поэтому я обхожусь поливом в лунки. Я их хорошо пролью, затем еще каждую лунку полью теплой марганцовкой (не очень слабеньким раствором, но и не черным), затем еще раз водой — и начинаю сажать рассаду.

Рис. 2
В открытом грунте (без какого-либо укрытия) поступаю по-другому. Делаю лунку 30х30 см, т.к. корневая система очень разветвлена. В лунку сыплю суперфосфат и азофоску по половине столовой ложки, горсть золы, тщательно все перемешиваю. Подкапываю вилами растение в теплице, несу его с комом земли на вилах, укладываю в лунку с землей и еще раз лью воду. Иногда на одно растение выливаю 5-6 литров. Присыпаю еще раз сухой почвой и больше за весь сезон ничего не делаю, кроме пасынкования, формирования и рыхления после дождя. Почему не кормлю больше? Потому что в открытом грунте растения требуют питания в 3-4 раза меньше, чем в закрытом грунте. Я несколько лет проверяла такой вариант. Если начинала кормить и поить, то растения получались мощные, плоды крупные, но к середине августа они не успевали покраснеть, а начинали чернеть. Влагу томаты найдут сами даже в очень жаркое лето, да и сильные росы начинаются с начала июля. В нашей местности под Выборгом лето короткое, поэтому только при таком подходе можно получить красные плоды в открытом грунте без какого-либо укрытия.
Способы посадки томатов
Их существует столько же, сколько и садоводов. Томаты настолько пластичная культура, что, как садовод его ни посадит, — все равно приживется. Брошенный на землю пасынок, не прикопанный, через несколько дней сам укоренится. И все написанные «страшилки» о том, как можно заглублять рассаду, сколько нужно подсыпать земли, об ориентации растения на юг — меня не пугали. Я им просто не подчиняюсь. Когда жила в Ростове-на-Дону, то получала красные плоды до глубокой осени, при этом окучивала растения до начала плодоношения (сухой полив), при формировании убирала все пасынки до первой цветочной кисти, остальные не трогала, количество плодов на кисти не регулировала. Все вызревало.
На Северо-Западе совсем другой климат. Сроки высадки на постоянное место я определила быстро, понаблюдав за погодой с февраля по май включительно. Как только в теплице почва прогревалась на глубину 15-20 см до +14…+16°С — пора высаживать. А вот над способами посадки пришлось не один год поработать, т.е. высчитывать, наблюдать, делать точные контрольные взвешивания.

Рис. 3
Со штамбовыми сортами Москвич, Невский, Бетта, Бони-М все понятно. Их рассада не вытягивается, они растут низенькими, коренастыми, и при высадке в грунт не нужно растения ни заглублять, ни укладывать. Чаще всего такие сорта выращивают пожилые садоводы в маленьких парничках, чтобы не пасынковать. Расстояние лучше дать 30х50 см, но если парничок заправлен органикой, то расстояние нужно 50х50 см. Я же сорт Невский выращивала несколько лет в теплице для получения ранней продукции. Перебрала много новомодных сортов, но раньше Невского ни один не краснел. Чтобы получить от него ранние красные томаты (к 1-7 июля), я удаляла все пасынки, т.е. выращивала в один побег (см. рис. 1), даже кисть формировала. В ней оставляла не более пяти завязавшихся плодов. Они получались не мелкие, быстро краснели. К концу июля-началу августа растение заканчивало плодоношение, и я его вырезала. С одного кустика получалось не менее 1 кг красных плодов. Расстояние между такими томатами 25 см, а то даже и 20 см. Пять лет назад на смену сорту Невский пришли Бетта и Бони-М. Они места занимают еще меньше, чем Невский, поэтому пользуюсь Бетта и Бони-М, формирую точно так же, только расстояние оставляю 20 см. Они тоже дают не меньше 1 кг с растения. Если же такие томаты не формировать (см. рис. 2), то урожай с каждого из них будет выше, но плодоношение растянется до поздней осени, плоды будут мелкие, и расстояние придется в теплице дать 50х50 см, поэтому на 1 м2 будет лишь четыре растения.
Детерминантные сорта и гибриды (среднерослые) образуют на главном побеге 4-6 соцветий и сами вершкуются, т.е. останавливаются в росте. Вот некоторые из них: Утро, Ранний-83, Агата, Зарево, Гарант, Дана, Белый налив, Царскосельский, Ракета, Новинка Приднестровья, И-3, Верлиока F1, Благовест F1, Семко-98 F1, Семко-101 F1, Волжский F1, Семко-99 F1 и т.д. Первую цветочную кисть они закладывают после шестого листа.
Полудетерминантные сорта и гибриды (высокорослые) образуют на главном побеге 6-8 соцветий и тоже сами вершкуются. Популярны любительские сорта Огородник, Альфа, Хурма, Космонавт Волков, Бычье сердце, а из гибридов — Гамаюн F1, Кострома F1, Маргарита F1 и т.д. Я бы добавила в эту группу Мастер F1. Он у меня вершкуется всегда после шестого соцветия, но это мощное, сильное растение, более урожайное, чем детерминантное. Первую цветочную кисть закладывает после 7-8 листа.

Рис. 4
Индетерминантные сорта и гибриды (лиановидные) сами свой рост не останавливают. Это широко известные сорта Де Барао, Анна Герман. А гибридов такого типа очень много. Я использую уже несколько лет Тайфун F1, Стреза F1, Самара F1, Витадор F1, Увертюра F1, Флагман F1, Этюд F1, Касталия F1, Фаворит F1. Это высокоурожайные устойчивые к болезням растения, которые хорошо завязываются в любую погоду. Первое соцветие закладывается после 9-11 листа.
Хочу подчеркнуть, что детерминантные растения при правильно выращенной рассаде должны зацвести после шестого листа. Так как в моей квартире освещенность слабая, то нормальной рассады не получается, и они не зацветут после шестого листа. Та же ситуация и с индетерминантными томатами. И если в теплицу я посажу такие растения, не заглубляя, то первая кисть у детерминантных сортов будет на высоте 70-90 см от земли, а у индетерминантых — до метра и выше. Шпалера в моей теплице на высоте 1,5 м. Индетерминантные томаты над шпалерой вершкуем, значит, они наберут лишь 3-4 кисти и…конец (рис. 3).
Самый лучший способ посадки детерминантных (среднерослых) томатов в грунт — это посадка растения в лунку с большим комом земли при заглублении максимум на один лист, а еще лучше, когда не приходится заглублять. Но такая рассада должна быть выращена в отдельном горшке емкостью не менее одного-полутора литров. При хорошей освещенности она невысокая, имеет крупные красивые листья (см. рис. 4).
У наших практиков накоплен большой опыт по выращиванию индетерминантных томатов при коротком лете. Чтобы успеть получить полноценный урожай, нужна великовозрастная рассада. Так, в 1992 году в брошюре А.М. Мазенков описал своей опыт. Он сделал приспособление к горшочкам, в результате как бы надставляет их выше и выше по мере роста рассады (см. рис. 5). В это приспособление-стакан он подсыпал почву. Нарастали новые корни на стебле, и рассада не казалась вытянутой, т.е. он наращивал корневую систему еще в домашних условиях, имел за счет этого «забег» в месяц. На этот метод он имеет даже авторское свидетельство как на изобретение.

Рис. 5
Такую рассаду в грунт высаживать надо в горизонтальном положении. Делается не лунка, а бороздка на глубину не более 15-17 см, в нее укладывается корневая система, ее нужно присыпать не очень толстым слоем почвы, над которым будет верхушка растения в 2-4 листочка (см. рис. 6). Этот метод оправдан тем, что корневая система сформирована, и растение, не останавливаясь, продолжает расти.
Есть и другой способ посадки великовозрастной рассады. У индетерминантных сортов она имеет уже 8-9 листьев. Удаляют 4-5 нижних листьев, снова делают бороздки и укладывают стебель (он без корней) горизонтально, оставляя на поверхности 3-4 листа. Но в этом случае растение долго не пойдет в рост, т.к. на образование новых корней потребуется 10, а то и 15 дней. Это зависит от температуры почвы. Значит, при таком способе посадки теряем драгоценные дни. Хотя им пользуются большинство садоводов.

продолжение следует

Источник: Л. Климцева