Каждый год с красными помидорами. Опыт выращивания томатов под Петербургом

Сроки посева семян на рассаду и сроки высадки ее в грунт

Они зависят от очень многих факторов, т.е. у каждого садовода здесь индивидуальный подход. По стандарту 40-50-х годов возраст рассады детерминантных сортов был 60 дней, индетерминантных — 70-75 дней. В то время ассортимент сортов томатов был очень ограничен. Сейчас же садоводы имеют и супердетерминантные сорта и гибриды, которые могут зацвести после 5-го листа (в возрасте 45-50 дней), детеминантные могут зацвести после 5-го или 7-го листа, индетерминантные — после 9-го или 11-го листа. Значит, садовод должен учитывать многие факторы: какие сорта он будет выращивать и когда высаживать их в грунт; какая будет освещенность при выращивании рассады и какой будет температура; тесно рассаде или очень ей свободно; какая площадь питания и хорош ли грунт. Но самый главный фактор, определяющий сроки посева — это время высадки в грунт.

Например, я высаживаю рассаду в теплицу 1-5 мая. Выращиваю индетерминантные гибриды голландской и российской селекции. Так как в моей квартире, где растет рассада перцев, томатов и огурцов для подсветки есть всего две люминесцентных лампы, то я знаю, что рассада рано не зацветет, хотя все другие условия выполняю. Такие гибриды можно высаживать с первыми обозначившимися бутонами, некоторые с распустившейся кистью, значит, смело даю им 70-75 дней со дня всходов, т.е. всходы должны появиться 15 февраля. Посевом создаю такие условия, что они всходят на 2-3 день.

Выращиваю также детерминантные сорта и гибриды, которые тоже высаживаю в теплицу 1-5 мая. Срок выращивания рассады для них определяю в 55-60 дней, значит, взойти томаты должны 4-5 марта. Есть еще один ориентир: до цветения томаты растут примерно 8 недель, а от цветения до плодоношения тоже нужно 8 недель.

Часто можно услышать такое мнение: лучше позже посеять семена томатов — в середине-конце марта — весна набирает силу, будет солнце, светло, и растения, якобы, догонят в развитии. Я предлагаю каждому садоводу в своем регионе делать записи о погоде с февраля по май. Может, где-то и в самом деле март и апрель очень солнечные. У нас же в Северо-Западном регионе редкая весна бывает такой. Обычно в марте и первые две декады апреля у нас в Петербурге пасмурно, дождь, снег. И наоборот, февраль бывает солнечный, морозный. Особенно страдают в такую весну те садоводы, у кого вообще нет подсвечивания.

А вот еще один пример из опыта моей знакомой, она биолог по образованию. Живет она в квартире, где солнце никогда не бывает, она холодная — температура не поднимается выше +13°С. И что ей было делать? Она высевала семена всех сортов в конце января, сенцы стояли на грелках, всходили в феврале, подсвечивала, как могла. В конце апреля увозила рассаду на участок, в начале мая высаживала ее в теплицу, а потом летом собирала большой урожай красных плодов. Когда видишь ее рассаду, а затем урожай, то невольно возникает вопрос: «Откуда что берется?».

Так что к срокам посева я отношусь очень гибко, томат настолько пластичное растение, что в любой ситуации даст урожай. Но северяне и жители нашего региона должны помнить, что в конце первой декады июня еще возможны заморозки, а в середине августа — тоже уже бывают заморозки.

Теплица у меня по периметру стеклянная, крыша — из пленка «Стабилен», без подогрева. К концу апреля почва в теплице уже созревает, и если ее температура +14°С, а еще лучше +16°С держится несколько дней, я приступаю к посадке. Это часто бывает 1-5 мая, но все зависит от весны. Делаю второе укрытие в теплице укрывным материалом лутрасил (17 г/м2). В нашей местности, по моим многолетним наблюдениям, всегда в конце апреля и по 9-13 мая стоит солнечная погода без ветра и дождя. Температура днем на улице бывает от +18 до +25°С. За эти дни рассада уже приживется, бутоны раскрываются.

А с 14-15 мая вдруг идет резкое похолодание — дождь со снегом, до снегопада. Но моим растениям это уже не страшно. Укрываю лутрасилом (17г/м2) в два слоя, а у кого есть более плотный укрывной материал (30 г/м2) — то и в один слой — еще лучше. Днем их снимать не обязательно. Это проверено на практике, а вот пленку, если ей укрываете, снимать надо или приоткрывать с боков.

Через 3-4 дня снова наступает настоящая весна, но впереди возвратные заморозки с первых чисел июня и до конца декады, случаются и до -5-6°С. Опять делаю второе укрытие в теплице, а многие садоводы на ночь ставят керосинки, свечи, керосиновые лампы, электрические лампочки, электрические батареи. Труднее всего получить полноценный урожай в открытом грунте и в маленьких парничках. Я в открытый грунт высаживаю великовозрастную рассаду, которую доращиваю в теплице, после 10 июня с 1-2 распустившимися соцветиями и даже с плодами, Урожай с квадратного метра получается меньше, чем в теплице, так как 15-16 августа у меня бывает ночью -1-2°С.

Но это бывает в мае, а пока рассмотрим февральские и мартовские заботы.

Подготовка семян к посеву и почвы для рассады

Если я приобрела семена гибридов в фирменном магазине и в фирменной упаковке, то перед посевом только намачиваю и закаливаю. Но свои семена сортов или приобретенные где-то еще тщательно обрабатываю. Я рано высаживаю рассаду в теплицу, значит, ее надо закалить. Закалку начинаю с семян. С семенами передаются болезни, и жизнь заставила ученых и практиков проводить профилактические меры.

а) Прогреть в сушильном шкафу при 60°С в течении трех часов, если есть такая возможность. Или провести обеззараживание 0,5%-ным раствором марганцовки в течении 20 минут и сразу промыть. Я заворачиваю семена в марлевые мешочки, а после марганцовки промываю под проточной водой.

б) Подержать в микроэлементах по инструкции или в растворе золы. Раствор готовлю так: 2 столовые ложки золы залить 1 литром горячей воды температурой +40… +45°С. Настоять сутки, помешивая. Слить раствор и семена в мешочках подержать 3-6 часов. Если концентрацию раствора сделать слабее (1 столовая ложка на 1 л воды), то подержать надо 12 часов. После обработки микроэлементами или золой семена не промываю.

в) Кладу на проращивание при температуре воздуха +20…+25°С.

г) Как только наклюнутся несколько семечек, кладу их на закалку в холодильник. У меня в холодильнике +1…+3°С, держу там семена трое суток. Вы тоже обязательно термометром промерьте все полки холодильника. Допускается 0…+3°С, но при условии, что семена вы не проращивали, а только намачивали. У нас есть садоводы-практики, которые намоченные семена помещают в снег на сутки, они потом очень быстро прорастают. Стимуляторами роста я не пользуюсь.

Затем начинаю готовить почву. С балкона заношу ее заранее, промороженную,

чтобы она сама оттаяла, «зажила». Дней за 5-7 до посева делаю смеси, добавляю удобрения и заполняю деревянные ящички высотой 6-7 см, длина и ширина их произвольные. Вариантов смесей существует много, в основном пользуются торфами. Но в любом вашем варианте определите кислотность. Для томатов pH 5,5-6,5. Часто огородники допускают ошибки:

1) не определив кислотность почвы насыпают туда без меры золы или извести, или доломитовой муки.

2) в покупной черной, красивой торфяной смеси может не хватать азота и фосфора. Поэтому большинство практиков делают почвосмеси сами.

Много лет назад изобилия торфосмесей в магазинах не было, поэтому огородики не ленились делать сами дерновую землю, которая для растений — благо.

Вот варианты грунта с дерновой землей: 1/3 объема — дерновая земля, 1/3 — перегной, 1/3 — торф (на ведро такой смеси добавляли 1 столовую ложку азофоски, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 1 стакан воды).

Лет 5-6 назад я делала такую смесь: 2/3 объема — почва из огуречника, 1/3 — трехгодичный компост (на ведро смеси добавляла 1 стакан золы, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 2 столовые ложки азофоски).

Когда появились в продаже микропарник, «Живая земля», «Росток», кокосовый брикет, стала использовать их. Например, в такой пропорции: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — «Росток» или «Живая земля» (на ведро смеси добавляю 1 столовую ложку двойного суперфосфата, 1 столовая ложка азофоски).

Или вот так: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — микропарник или кокосовый брикет (на ведро смеси добавляю 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку азофоски).

Приготовленную почвосмесь тщательно перемешиваю, накрываю пленкой на 1-2 дня или насыпаю в ведро и тоже закрываю плотно. За 2-3 дня до посева набиваю ящички этой почвой и проливаю горячей водой. Если вы почвогрунт купили, то лучше пролить горячей марганцовкой темного цвета. Ящички накрываю пленкой, ставлю в теплое место. К моменту посева почва ровно прогреется, «заживет».

Выращивание рассады в квартире

Для того, чтобы растения выросли здоровыми, крепкими, чтобы они выдали полноценный урожай, надо обеспечить все их потребности в воде, почве, освещенности и тепле. Я изучала работы практиков Северо-Запада П. З Стуканова, А. М. Мазенкова, А.И. Мишоркина, а также ученых О.А. Ганичкиной, Ш.Г. Бексеева, И.Б. Гаранько. Вот так выглядит картина температурного режима при выращивании томатов (у каждого из них были разработаны таблицы температурного режима):

— до всходов +24…+28°С;

— после всходов на неделю днем +1…+18°С, ночью +6…+14°С;

— затем создаем днем + 20…+25°С, ночью +10…+16°С.

Для взрослых растений, высаженных в теплицу, в пасмурные дни +18°С, а в очень пасмурные +16°С.

Я поступаю так. Сеянцы в ящичках ставлю в ванную комнату, температура там +25°С. Всходы появляются быстро, и я сразу переношу рассаду на стол к окну. Окно к этому времени тщательно вымыто. Над сеянцами ставлю одну люминесцентную лампу, а около них — комнатный термометр. Днем температуру создаю +13…+15°С (утеплители с рамы сняты, батарея отопления укрыта одеялом). На ночь ящички ставлю в холодильник, где температура +10°С. Утром срочно выставляю к окну. Такой режим создаю на неделю. Подсвечиваю в пасмурный день. Затем создаю сеянцам тепло: днем +20…+23°С, а ночью +16…+18°С, т.е. одеяло с батареи снято, окно утеплено.

В 1995 году в газете «6 соток» С.Ф. Гавриш опубликовал для садоводов основу температурного режима при выращивании томатов. Если такой режим выполнять, то садоводы в любой год будут с помидорами.

Оптимальная температура для прорастания +24…+26°С, при температуре ниже +10°С семена не прорастают. После появления у всходов двух настоящих листочков температуру надо обязательно снизить до +18…+20°С днем и до +10…+14°С ночью. Такой температурный режим помогает закладывающемуся в это время соцветию вырасти более разветвленным, с большим количеством цветков. Когда появятся первые бутоны, температуру днем выдерживают +17…+18°С, ночью +16°С.

«Оптимальная температура воздуха и почвы для томата в значительной степени определяется освещенностью и содержанием в воздухе углекислого газа:

в солнечную погоду +22…+25°С, в пасмурную +18°С, ночью +16°С.

Рано весной, когда освещенность еще недостаточна, температура днем +17…+19°С, в очень пасмурную +15°С, ночью +12°С.

При повышении температуры свыше +25°С снижается активность фотосинтеза, при +30…+32°С уже наблюдается значительное снижение роста растений, а пыльца становится стерильной. Оптимальная температура почвы +20…+25°С, а при температуре ниже +14°С замедляется синтез веществ, необходимых для роста и развития бутонов. У томатов такая закономерность — чем выше температура, тем быстрее наступает созревание, соцветие образуется менее разветвленным, плоды мельче, междоузлия длиннее, что и получаем ранний урожай, но ниже».

Посев

Ящички перед посевом еще раз проливаю теплой водой, делаю бороздки глубиной 1-1,5 см, расстояние между бороздками 4-5 см. В эти бороздки раскладываю семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Прикрываю этой же почвой, слегка уплотняю ее ложкой. Сверху присыпаю тонким слоем сухой почвы. Прикрываю ящички пленкой и ставлю в ванную комнату. Как только появляются единичные белые «петельки» — ставлю к окну. Развернутся семядольные листочки — присыпаю промытым, прокаленным речным песком вокруг каждого растеньица. Это профилактика против «черной ножки». Но если посеять редко — 3 х 5 см, и грунт чистый, то «черной ножки» не будет. Поливаю теплой водой +20?С между рядами. Первый раз — через 5-7 дней после всходов, это зависит от сухости в квартире. Если очень жарко в квартире, то приходится и через три дня поливать, особенно тем, кто сеет в маленькие емкости, т.к. в них быстро пересыхает почва. Иногда сеянцы опрыскиваю теплой водой из опрыскивателя. Подкормки до пикировки (пересадка сеянцев в большие емкости) не провожу.

Пикировку начинаю, когда появляется второй настоящий лист. Почву беру ту же, что и для посева. Для пикировки использую деревянные ящики, но высота их 10-12 см. Редко использую разного вида горшочки, т.к. почва в них быстрее охлаждается. Расстояние между растениями даю не меньше 15 х15 см, ящики с рассадой на 3-4 дня ставлю в такое место, где нет солнца, а затем опять на солнечную сторону. При пикировке стараюсь заглубить сеянец до семядольных листиков. Это не так трудно, т.к. сеянцы не вытянувшиеся. Часто садоводы задают вопрос: «Распикировала, а они как замерли, так и сидят на месте?». Причины заключаются в следующем:

а) сильно вытянувшиеся сеянцы. Пришлось уложить кольцом стебель и засыпать до семядолей. На обрастание стебля корнями уходит время. Растение как бы остановилось в развитии;

б) в почву насыпали много золы, она стала сильно щелочной, и растения не получают питания;

в) в квартире холодно, и после пересадки новые корневые волоски не развиваются, особенно в больших емкостях. Почва закисает. Если пикируете в большие емкости (0,8-1 литр), то температура почвы должна быть +20…+25°С. Снизить температуру можно только после отрастания новых 2-3 листьев.

Уход за рассадой

Поливать рассаду не научишь, т.к. все зависит от многих факторов. Если очень сухо в квартире, поливать придется чаще; в маленьких емкостях почва пересыхает быстрее, чем в деревянных ящиках. Иногда пикируют сразу в большие горшки объемом 1 литр, чтобы вырастить мощное растение. Вынуждена повториться: часто садоводы делают ошибку — при низкой температуре в квартире да при частых поливах почва закисает, и корни «задохнутся», не будут развиваться. В больших горшках чаще делайте рыхление. Я поливаю так, чтобы почва была чуть влажной, т.е. ни сухой, ни мокрой. Если на растении 3 листика — одна норма полива, если 5-6 листьев — другая. Периодически рыхлю, чтобы не было корки. Во время вегетации рассады почву не подсыпаю. Подсыпаю только в том случае, если оа начала вытягиваться или набрала 6-7 листьев, а в теплицу высаживаю рано, т.е. подсыпкой как бы задерживаю рост рассады.

Подкормки

Существует очень много вариантов подкормок. В квартире я органикой не поливаю. Но если рассаду доращиваю в теплице, то один раз кормлю навозной жижей 1:10. Кормить растения, как и поливать, научить трудно. Существует порядок минимумов питательных элементов N:P:K (азот, фосфор, калий) на всех этапах развития:

— в начале вегетации соотношение N-P-K=1:2:0,5;

— в период цветения N-P-K=1:2:1;

— во время плодоношения N-P-K=0,5:1,5:2.

Важная роль отводится фосфору в начале вегетации, особенно во время цветения. В начале вегетации соотношение N-P-K+1:2:0,5. Рассмотрим несколько примеров.

Азофоска — ее формула: N=16%, P=17%, K=17%, т.е. N-P-K= 1:1:1. Нам нужно N-P-K=1:2:0,5, т.е. в начале вегетации до цветения не хватает фосфора. Но я его внесла в почву, когда делала смесь. Значит, при подкормках до цветения я могу кормить 1 раз в 10-15 дней азофоской — 1 столовая ложка на ведро воды.

Кемира-универсал. Формула: N=32%, P=14%, K=54% и 7 микроэлементов. Здесь фосфора явно недостаточно. Значит, надо сделать вытяжку суперфосфата и полить, но если вы внесли суперфосфат в почвосмесь, то вытяжку делать не придется. Сейчас продают много удобрений для подкормок рассады с правильно составленными формулами. Кристалон-желтый — N-P-K=13:40:13, легко растворимое удобрение, можно делать раствор — 10 г на 10 л воды и использовать при каждом поливе.

Большой практик по выращиванию томатов А.И. Мишоркин делает такой раствор: 1 чайная ложка аммиачной селитры + 2 чайные ложки двойного суперфосфата + 0,5 чайной ложки калийной селитры +1 чайная ложка сульфата магния на 10 литров воды. Он им поливает растения вместо простого полива водой. Часто садоводы сетуют: «У рассады листики закручиваются в трубочку». И у меня такое бывает. Здесь сказывается несколько факторов, один из них — недостаток фосфора. Я пользуюсь в последние три года при подкормке рассады удобрениями Буйского завода. Они легко растворяются, формулы составлены правильно. Если у вас нет возможности приобрести такие удобрения — пользуйтесь азофоской, но 1 раз рассаду надо подкормить микроэлементами по инструкции. Нет микроэлементов — один раз подкормите золой. Много лет назад не было большого ассортимента удобрений, но мы же выращивали томаты, может, лишь чуть-чуть похуже, чем сейчас.

Флора Price