Содержание и разведение гусей в частном хозяйстве- подробно для начинающих птицеводов

Основной корм гусей — трава, поэтому на их кормление уходит меньше затрат. Своей продуктивностью гуси выгодно отличаются от других домашних птиц. К моменту забоя в 70-75 дневном возрасте гусята достигают веса свыше 4 кг. А взрослые птицы самой крупной тулузской породы достигают 11,6 кг.

Гуси относятся к разряду выводковых птиц, птенцы которых вылупляются из яйца уже сформировавшимися, покрытыми теплым густым  пухом и способными самостоятельно кормиться.

На сегодняшний день известно около 23  пород гусей, разводимых в России и других соседних странах. Особенно популярны среди них такие породы, как холмогорские, крупные серые, китайские, кубанские, горьковские, рейнские и итальянские.

В связи с тем, что развитие эмбриона происходит не в утробе матери, человек получил возможность применять искусственную инкубацию отобранных яиц.

Вот об этом мы и хотим рассказать здесь.

На получение здорового, полноценного потомства гусей прежде всего влияют следующие факторы:

— условия содержания родителей

— сбор яиц

— хранение яиц

— правила ветеринарной санитарии

— режим инкубации

От условий содержания гусиного стада, в котором Вы собираетесь брать яйца для инкубации, зависит получение Вами качественного потомства. Здесь играют роль и соблюдение ветеринарных и санитарных правил содержания, и правильное кормление гусей, и соответственно их здоровье.

При отборе яиц для инкубации следует учесть, что нормальный вес яиц гусей — 160—180 гр. Слишком мелкие и чересчур крупные яйца не годятся для инкубации. Также непригодны яйца, имеющие дефекты формы: слишком вытянутые, или круглые; на скорлупе которых имеются трещины, насечка, известковые наплывы, шероховатость, мраморность, утолщения в средней части-пояс ; яйца с двумя желтками или со смещенным желтком;  со смещенной или подвижной воздушной камерой. Нужно брать только свежие яйца. Их можно легко определить. Поверхность их матовая, потому что сверху ее покрывает надскорлупная пленка — кутикула, а у залежавшихся яиц она приобретает глянцевый оттенок. Лучше всего просмотреть яйца на овоскопе. С его помощью Вы легко увидите  скрытые трещины на скорлупе, яйца с двумя желтками  и другие дефекты.

Зарубежный и отечественный опыт инкубации яиц показывает, что причиной пониженных результатов инкубации являются:

— неправильное хранение яиц — 25 %,

— неправильный рацион питания родительского стада — 25 %,

— бактериальная загрязненность яиц, трещины, наплывы и другие дефекты  — 37,5 %,

— генетические причины — 5 %,

— нарушения технологии инкубации — 7,5 %.

Отсюда видно, что  соблюдение санитарно-ветеринарных норм на этапах сбора, хранения и инкубации яйца играет значительную роль.

Свежеснесенное яйцо покрыто защитной оболочкой и практически стерильно, однако в подстилке и воздухе в птичнике содержится масса плесневых грибков и  микроорганизмов, которые являются возбудителями инфекционных болезней. При остывании яиц эти микроорганизмы проникают в поры скорлупы и становятся источниками различных заболеваний гусей. Поэтому сбор яиц следует проводить как можно раньше после их снесения.  Чем чаще собираются  яйца, тем меньше вероятности, что внутрь яйца попадет вредная микрофлора. Поэтому собранные еще теплыми яйца помещают остывать в чистое, прохладное сухое помещение.

Дезинфекция яиц является важным фактором в развитии эмбриона. Кутикула (пленка, покрывающая скорлупу яйца) благодаря своим бактерицидным свойствам защищает яйца от бактерий. Лучший способ дезинфекции яиц — это кварцевание их . Это, кстати, повысит содержание витамина D в яйцах, который так необходим для развития эмбрионов и получения здорового молодняка. Если же яйца сильно грязные, нужно сначала очистить их наждачкой, а затем продезинфицировать. Большинство дезинфицирующих средств высокотоксичны и  поэтому их лучше применять при дезинфекции инкубаторов, лотков и выводных шкафов. Дело в том, что дезинфектанты не смогут дезинфицировать грязную поверхность, поскольку они теряют свою активность при контакте с органической материей. На птицефабриках грязные яйца, особенно водоплавающей птицы дезинфицируют 4 раза вплоть до выклева. Все способы обработки яиц имеют свои преимущества и недостатки.

Итак, лучший способ дезинфекции яиц — это отсутствие всякой дезинфекции. Разумеется, при условии, что Вы соблюдали все правила ветсанитарии в помещении, где содержатся взрослые гуси, а яйца снесены в чистых гнездах и собраны своевременно и чистыми.

Идеальный способ дезинфекции — это применение ртутно-кварцевой лампы для облучения яиц. Помимо того, что ультрафиолет убивает все бактерии ,  облучение повышает жизнеспособность эмбриона,  так как при кварцевании в яйце образуется витамин D. Лампу устанавливают не далее 40 — 50 см. от яиц. Продолжительность облучения – от 10 до 20 минут.

От сроков и способа хранения яиц будет зависеть количество выведенных гусят.  Яйца, предназначенные для инкубации, необходимо поместить в сухое, чистое, прохладное место при температуре 10-15 тепла, влажности 65%. В случае нарушения данного режима зародыш просто замерзнет и погибнет, либо начнет развиваться. При повышенной влажности возможны рост и размножение грибковых спор, что приведет к заражению яиц.  Хранят яйца в горизонтальном положении, периодически переворачивая их примерно 1 раз в 2-3 дня. Срок хранения гусиных яиц -10 дней после снесения. При длительном хранении яиц их жизнеспособность снижается, поэтому закладывайте яйца в инкубатор как можно раньше.

Если Вам необходимо продлить срок хранения яиц до 15 дней, Вы можете поместить их на 5 часов в инкубатор при температуре 38 °C и влажности 70 %, затем перенести в прохладное помещение на 15 суток.

режим инкубации

Вы можете вывести новую породу гусей, откормить их особым кормом, и дальше издеваться над ними в свое удовольствие, но… Но вы не можете вмешаться в процесс инкубации, изменить его. Поэтому он должен быть максимально приближен к естественным условиям высиживания. Продолжительность насиживания гусиных яиц 28-30 дней. У тяжелых пород гусей вывод может задержаться на 1-2 дня.

Температура гусей —  41-42 градуса. Для равномерного обогрева наседка периодически перемещает их из центра на край. Одновременно она  переворачивает их, меняя поочередно теплую и остывшую стороны.  После 12-15 дней когда зародыши начинают выделять собственное тепло, температура яиц повышается и наседка реже прикасается своим телом к яйцам, она приподнимается на ногах, усиливая этим воздухообмен.

Поэтому для повышения эффективности инкубации необходимо переворачивать яйца вручную на 180 градусов вокруг продольной оси яйца. Для удобства необходимо  на яйце с двух противоположных сторон карандашом сделать метки — + и -, или крестик и нолик.

Из-за большой массы яиц в первую неделю гусиные эмбрионы нуждаются в более усиленном обогреве. Для сохранения в них воды рекомендуют поддерживать и повышенную влажность при незначительном воздухообмене.

ВЛАЖНОСТЬ

наряду с температурой большое влияние на правильное развитие зародышей оказывает  относительная влажность воздуха в инкубаторе. В начальный период инкубации 1-10 сутки необходима влажность 67- 70 %, во второй декаде инкубации влажность понижают до 65 %, а в начале выклева влажность необходимо поднять до 85 %.

ОХЛАЖДЕНИЕ ЯИЦ

Начиная с 15 дня яйца в инкубаторе необходимо охлаждать. Это делается для того, чтобы повысить воздухообмен в яйце, а зародыш напитался кислородом. Для охлаждения яиц отключите и откройте инкубатор, оставив его на 1-2 часа (глубокое охлаждение). Яйца должны охладиться до такой степени, чтобы их температура сравнялась с температурой Ваших век. Для этого прислоните яйцо к веку. Если Вы не почувствуете разницу в тепле, значит яйцо достаточно остыло. Обычное охлаждение следует проводить при каждом переворачивании яиц. После охлаждения яйца опрыскивают прохладной водой.

ОВОСКОП

После 10 дней инкубации  яйца просматривают на овоскопе. Здесь Вы легко можете увидеть  неоплодотворенные яйца или замершего зародыша. Если яйцо  светлое, значит оно не оплодотворено. В оплодотворенных яйцах видна красная сеточка — кровеносные сосуды, покрывающие все яйцо, и темное пятно -зародыш. Если Вы видите  кровяные кольца, которые  опоясывают зародыш, значит он (зародыш) мертв. Такие яйца удаляют.

На 27-й день инкубации Вы можете провести повторный осмотр яиц. Здесь Вы увидите в яйце подвижную тень. Если содержимое яйца переливаться и содержимое яйца представляет собой сплошную темную массу, его следует удалить из инкубатора. Очень показательным является следующий способ проверки жизнеспособности яиц: за 3-4 суток до вывода яйца помещают в емкость, глубиной в 2 раза превышающей длину яйца, наполненную водой температурой 36-38 ‘С, и наблюдают за ними. Живые яйца будут колебаться в воде, распуская вокруг себя  кольца ( круги). После такого смачивания у скорлупы яйца открываются поры, что увеличивает воздухообмен в нем.

Итак, подводим итог вышеизложенному

Прежде чем заложить яйца в инкубатор, прогрейте их при комнатной температуре в течение 3 часов.

Для увлажнения в поддон (ячейки) инкубатора налейте воду температурой 40 – 42 С. За 3-4 часа до закладки инкубаторы нужно прогреть.

1-е сутки температура в инкубаторе должна быть 39- 40 градусов С, яйца в это время не трогайте. Включите инкубатор на полную мощность, затем по мере прогревания яиц убавляйте температуру до тех пор, пока она не установится на уровне 38 г. С.

Затем  до 15 дней поддерживайте температуру  38,5 градусов С. Здесь лучше перегреть, чем недогреть яйца. 3-4 раза в сутки переворачивайте их.

С 15-го дня начинайте опрыскивать и охлаждать яйца. Температура при этом должна составлять 38 градусов С. В этот период интервал между переворотами увеличивается до 3, затем 4 часов.

Яйца прекращают опрыскивать и  переварачивать с 28 дня инкубации.

непредвиденные ситуации -отключили свет

Эта проблема довольно легко решается. В каждом таком случае можно положить в инкубатор разогретую соль или  песок, либо бутылки с горячей водой. Одновременно следите за температурой в инкубаторе. До возраста 9 суток зародыши в яйце способны замереть при охлаждении. А при последующем нагреве начать дальнейшее развитие. По окончании девятых суток такое отключение уже критично.

наклев яиц, вылупление

Следует заметить, что еще в процессе высиживания яиц гусыня устанавливает контакт с гусятами-зародышами. За два дня до вылупления гусята начинают пищать. За день до вывода, если приложить ухо к инкубатору, можно услышать эти звуки также как и дробное постукивание.

Бугорком на клюве птенец перетирает подскорлупные оболочки и затем скорлупу, скорлупа дает трещину (наклев) в тупом конце яйца в виде маленького (0,5 см.) крестика. Гусенок, упираясь ножками, разрезает скорлупу по кругу в тупой части яйца и выходит наружу.

содержание гусят

Чтобы укрепить иммунитет и избежать заражения гусят вирусными заболеваниями сразу поле вылупления  птенцам делают вакцины против некоторых инфекций. Вакцина против вирусного энтерита обязательна во всех случаях.

Для выращивания отбирают всех выведенных гусят. При этом  птенцов, у которых имеется незажившая пуповина, если они слабые и у них расползаются лапы, их следует отсадить отдельно от других птенцов. Расползающиеся в стороны лапы следует стянуть бинтом, а через 2-3 дня, когда они окрепнут, снять повязку.

В помещении, где содержатся молодые гусята, необходимо поддерживать температуру, которая меняется по мере роста гусят.  Первые 5 дней поддерживайте температуру 25–28 С. С 6 по 10 дни —  22–24 С. А затем до 20-ти дней температура не должна опускаться ниже +15 С. Впрочем, гусята сами прекрасно ориентируются в температурном режиме. От Вас требуется только установить обогреватель любого вида, а птенцы сами выберут расстояние, на котором они будут находиться от него. В нормальных условиях малыши активны, хорошо поедают корм, а для отдыха собираются небольшими группами — по 4-5 голов.  Если Вы видите, что гусята раскрывают клювы, много пьют и слабо едят, значит в помещении слишком жарко. Если в гусятнике слишком холодно, гусята для обогрева собираются в большие группы, плохо поедают корм.

ОСВЕЩЕНИЕ

Важную роль в развитии молодняка гусей играет освещение. Первые 1,5-2 недели гусята  должны круглосуточно находиться в освещенном помещении. В темноте у них возникает стресс, они потребляют меньше корма, так как не могут быстро найти кормушки и поилки. Соответственно они хуже растут.  Для этого используются лампы по 20–40 Вт.  После 15 дней световой день сокращают до 12–14 часов, а в возрасте 1 месяц искусственное освещение у гусят можно убрать, так как они регулярно выгуливаются под открытым небом.

Большое значение при содержании гусят имеет площадь, на которой они размещаются, так чрезмерная скученность молодняка приводит к тому, что подстилка быстро загрязняется, а это приводит к развитию различных бактерий, вызывающих у птенцов инфекционные заболевания. Кроме того в маленьком помещении быстро скапливается углекислый газ, что приводит к ухудшению состава воздуха в гусятнике. Площадь гусятника должна позволять птенцам размещаться на его территории в зависимости от температуры воздуха — ближе или дальше от обогревателя.

Гуси прекрасно переносят все невзгоды погоды, что значительно упрощает их содержание. В теплую безветренную погоду гусят можно выпускать гулять уже на 5-й день после вылупления.  А с трехнедельного возраста гусята могут гулять на пастбище уже независимо от погодных условий. С этого момента их загоняют в гусятник только на ночь.

Помещение, в котором содержатся гуси, должно быть сухим, светлым, с хорошей вентиляцией, так как гуси испаряют много влаги —  200 мл. с головы в сутки. При этом не допускайте сквозняков в гусятнике.

кормление

Кормление гусят начинают после того, как они обсохнут. Лотки с кормом поставьте недалеко от нагревателя. Первые три дня жизни гусят число кормлений составляет не менее  6-7 раз в сутки. Затем через каждые 3-4 дня убирайте одно кормление, чтобы к моменту достижения гусятами трехнедельного возраста их число составляло 3-4- раза в сутки. Корм птенцам дают в виде влажных мешанок. Мешанка не должна быть слишком липкой, клейкой, так как это может привести к закупорке носовых отверстий и воспалению носовой полости. Корм должен быть влажным, но рассыпчатым. Мешанка должна состоять из следующих компонентов: мелко нарубленное крутое яйцо, отруби, дробленое зерно: кукуруза, пшеница, манная крупа, овес и ячмень. Хорошей добавкой к корму будут размоченный хлеб при условии, что на хлебе нет плесени. В небольших количествах добавляйте в мешанку тертую  морковь, а также размокший дробленый горох. Творог, обрат или простокваша по 10–15 гр. в сутки на голову, дает ежедневный прирост массы гусят на 50–80 гр.

С первых дней жизни мелкорубленая зелень должна составлять половину от общей массы корма.  Трава заготавливается непосредственно перед каждым кормлением, так как при хранении количество витаминов в ней уменьшается. Если травы еще нет,  вместо нее в корм добавляют  витаминную травяную  муку, кормовые дрожжи,  сенную труху. Рыбий жир в небольших количествах существенно повысит количество витаминов в корме. В возрасте 4-5- дней гусята охотно поедают замоченный жмых, а в недельном возрасте в корм можно добавлять вареные овощи: свеклу и картофель.  В трехнедельном возрасте птицу можно кормить пищевыми отходами со стола, а также   постепенно начинают давать цельное зерно — концентрированный корм.

Гуси — растительноядные птицы, однако продукты животного происхождения в их рационе также имеют место. Гуси охотно поедают мелко нарезанную вареную рыбу. Кроме того, в корм необходимо добавлять в небольших количествах рыбную и мясокостную муку, так как только продукты животного происхождения содержат необходимый спектр аминокислот.

Гуси отдают предпочтение следующим видам трав:    одуванчик, клевер красный, белый и шведский; люцерна желтая, пырей ползучий, вика посевная; во втором ряду стоят  – мятлик луговой, полевица белая, тимофеевка луговая, вьюнок полевой.

Приоритеты среди зерновых  гуси «расставили» в следующем порядке: овес – пшеница – ячмень – рожь – кукуруза.

Основную массу корма гуси поедают в ночное время, что отличает их от других видов домашней птицы. Гуси  лучше используют энергию корма, особенно  с повышенным содержанием клетчатки, – на 5-13 % выше, чем куры.   За счет повышенного уровня метаболических процессов в организме, гусята очень быстро набирают вес.

болезни гусей. Профилактика заболеваний

У гусей от природы довольно развит иммунитет и нужно очень сильно постараться, чтобы вызвать у них какое-либо заболевание. От Вас требуется всего лишь соблюдать правила ветсанитарии в гусятнике. Перед заселением птиц гусятник необходимо тщательно очистить, убрать старую подстилку с пометом, промыть дезинфицирующим раствором каустической соды или другими дезинфикаторами, а стены и потолок — побелить свежегашеной известью. Инвентарь и оборудование также нужно обработать горячим раствором каустической соды.  За несколько дней до посадки гусят пол покрывают подстилкой. Толщина подстилки должна быть зимой —  10-15 см, а летом —  5-6 см. Если подстилка будет рыхлой, она будет адсорбировать патогенную микрофлору и помет не будет оставаться на ее поверхности. По мере загрязнения подстилку следует менять, особенно возле кормушек и поилок. Следите за тем, чтобы подстилка все время оставалась сухой (не более 25% влажности), т.к. гуси плохо переносят сырость.Территории соляриев и выгулов также необходимо содержать в чистоте. Это позволит избежать заражения гусят многими болезнями.

Суточных гусят необходимо поить бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Это укрепит их иммунитет, облегчит пищеварение и предотвратит возникновение желудочно-кишечных заболеваний. Вместе с этим в поилки можно добавить раствор глюкозы как укрепляющее средство  — 1- 2 г на голову. В целях предупреждения  кишечных инфекций и кормовых отравлений (интоксикаций) у гусей в первые 6 недель жизни молодняка можно использовать готовые комбикорма, которые в необходимых пропорциях содержат все необходимые добавки, такие как кормогризин К-5, биовит 120, параформ, селенит натрия. Не допускайте появления в птичнике сквозняка, к которому гуси очень чувствительны. Это  может вызвать возникновение у птицы простудных заболеваний -синуситов, воспаления лобных пазух. Заболевших птенцов нужно пересадить в теплое сухое место, и лечить их  сульфаниламидными препаратами и антибиотиками.   На месте выгулов молодняка необходимо установить навесы,  под которыми гуси прячутся в жару от солнца. Не забывайте про поилки с чистой водой, которая должна быть у гусей постоянно. Помните, что мокрая трава (от росы, или после дождя) может повлечь развитие энтерита и вздутие кишечника у гусей. Поэтому выпас птицы после дождя или во время обильной росы не желателен. В процессе выращивания необходимо постоянно следить за состоянием гусят. Если Вы увидели слабого или отставшего в росте гусенка, пересадите его отдельно от других птиц, т.к. они потребуют дополнительного ухода. Наиболее распространенными заболеваниями молодняка являются вирусный энтерит, пастреллез, сальмонеллез, аспергиллез, колибактериоз, нейсериоз. Вирусным  энтеритом  гусята болеют в раннем возрасте. Его вызывает вирус, который поражает внутренние органы — кишечник, сердце,  печень. Заболевшие гусята  собираются в кучки, ищут тепло. Глаза у них полузакрыты, вид сонный, угнетенный.  Они часто зевают и практически не едят. В это время возможно появление коньюктивита, выделения из носа. В последней стадии заболевания появляется водянистый понос с примесью крови.  Чаще болеет гусята в возрасте 6-12 дней.  Энтерит передается  через инкубационные яйца, через воду или корм. Основным источником болезни является больная птица, в помете которой содержится вирус. У переболевшей птицы вирус сохраняется в течение 3-4 лет, и она является вирусоносителем.