Мусорная и компостная яма на участке

• Все, что горит без запаха и вреда для окружающих: сучья, ветки, обрезки досок и прочая древесина, — пригодится для отопления и приготовления еды на открытом воздухе.
• Куски бетона — прекрасный материал для укрепления различных сооружений на участке, а если его раздробить, то получится неплохая досыпка для ямок и выбоин на дорожках.
• Любой обрезок метиза рано или поздно найдет свое применение, в крайнем случае его можно сдать во вторчермет и получить деньги.
• Органику в виде опавшей листвы и отходов от переработки ягод, фруктов и овощей отправляют в компостную яму. Изделия из полиэтилена и пластмассы сжигают в топках небольшими порциями, стекло и прочий битый негорючий материал умные дачники используют для заполнения нор грызунов.

Если вы все-таки решили оборудовать дачный участок мусорной ямой, то наиболее подходящее место — теневая и прохладная сторона, так как прямые солнечные лучи и тепло, воздействуя на отходы, вызывают неприятные запахи, ускоряют процессы брожения и создают условия для размножения вредоносных микроорганизмов и насекомых.

Оптимальный способ утилизации отходов — использование так называемой передвижной ямы. В процессе ее применения практически полностью отсутствует неприятный запах, продукты гниения не попадают в атмосферу, а ветер не разносит мусор по окрестностям. Возле ограды участка, где это удобно владельцу, роется яма 1x1x1 м. Затем, по мере заполнения мусором, сбоку от ямы роют следующую, землей от которой засыпают предыдущую, и т. д.

В среднем на заполнение ямы уходит 1 — 1,5 года, а значит, на освоение кусочка земли 1 х5 м уйдет около 5—7,5 года. За это время в том месте, где когда-то вырыли первую яму, успеет образоваться ценный гумус, который можно использовать в качестве удобрения, а саму яму уже заполнять менее плодородной землей. Площадку для утилизации можно выбрать в любом месте на полосе земли шириной 2,5 м с тыльной или боковой стороны участка.

Дачники, которые не хотят или не могут использовать предыдущий метод, могут оборудовать место для мусора следующим образом. Участок земли 1,5×2 м заливают цементной армированной стяжкой, а по периметру выкладывают небольшую стенку либо устанавливают ограды высотой около 1 — 1,5 м, чтобы ветер не мог разбрасывать мусор.

Многие ошибаются, выбирая место для мусора рядом с уборной. Во-первых, это не соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Во-вторых, неприятно вдыхать запах разлагающихся отходов во время посещения туалета. На плане указано оптимальное место для утилизации мусора, которое совпадает с зоной размещения выгребной ямы.

Можно также использовать плотно закрывающиеся заводские контейнеры, но для этого необходимо либо обеспечить подъезд спецтехники, либо использовать небольшие емкости, полиэтиленовые мусорные мешки и прочие средства для самовывоза. Главное, чтобы они хорошо удерживали мусор и были достаточно легки.

Компостная яма

Современные компостные ямы по конструкции отличаются от привычных нам вырытых ям для компоста. Они скорее напоминают стог или ящик. Удобны пластиковые контейнеры- компостеры, в них легко складировать и перемешивать органический мусор и так же легко доставать готовый компост. 

Дедовские разновидности компостных ям можно встретить и сегодня. Несмотря на то что они не очень удобны в использовании, такие компостные ямы гораздо проще и дешевле. Для их создания выделяют небольшой участок земли приблизительно 3×1,5 м и роют яму в форме корыта глубиной 1 — 1,5 м. Затем получившееся углубление обкладывают камнями либо дно заливают стяжкой толщиной около 10 см, а стенки выкладывают кирпичом. В процессе возведения стенок поперек ямы в центре устанавливают перемычку из кирпича, бревна, бруса или доски не менее 50 мм толщиной, утапливая края в боковые стенки (рис. 1.19). Таким образом компостная яма будет условно разделена на два отсека.

После того как все строительные работы будут закончены, один из отсеков заполняют различной органикой: сорняками, листьями, пищевыми отходами и т. д. Для повышения ценности удобрения и ускорения процесса гниения каждый слой толщиной 15 —20 см посыпают сухими азотными удобрениями, соблюдая пропорции: 10—20 частей органики к 1 части азота, то есть слоем толщиной 1—2 см. Больные, зараженные, отцветшие или плодоносящие ветви растений, а также пищевые отходы, прошедшие термообработку, добавлять не рекомендуется — только очистки, кожуру и прочие здоровые природные части листьев, побегов, фруктов, овощей и ягод. Через год, когда удобрение будет готово, заполняют второй отсек, а из первого по мере необходимости выгребают компост.

Принцип действия компостника аналогичен, различие только в наземной конструкции. Для его сооружения выделяют две площадки земли со сторонами 1 — 1,5 м, желательно в пределах зеленой зоны: это облегчит их заполнение, а впоследствии и опустошение. По углам квадрата на глубину 80 см вкапывают двухметровые бревна, предварительно обработав их антисептиком и обернув подземную часть несколькими слоями рубероида. После этого внутри квадрата выкапывают углубление и делают гидроизоляцию любыми доступными методами. Можно также застелить дно рубероидом и сверху залить стяжку либо залить дно глиной, дать просохнуть и сверху обложить бетонными плитами, кирпичом или камнем.

Впритык к стойкам с противоположных сторон квадрата устанавливают два бревна. Затем по мере достижения уровня высоты бревна, перпендикулярно предыдущей паре, устанавливают еще два кругляка, и так до самого верха. Через год, как и в первом случае, переходят к заполнению второго компостника, а удобрение из первого начинают использовать для хозяйственных нужд.

Иногда в целях экономии применяют сдвоенную конструкцию из шести стоек, где две центральные стойки — общие для первого и второго отсеков. Правда, в этом случае возникают трудности при сборке и разборке стенок отсеков.