Организация территории сада, предпосадочная подготовка почвы, посадка деревьев

Размеры дачного участка ограничены, поэтому необходимо внимательно продумать, какие породы и сорта разместить в саду.

При этом надо учитывать: обеспечение семьи необходимым количеством плодов и ягод, с более продолжительным периодом потребления их в свежем виде, созданиеоптимальных условий освещения и площадей питания для плодовых и ягодных растений, размещение дачного домика и другие вопросы.

На дачном участке в 600 м2 рекомендуется следующий примерный набор плодовых и ягодных культур: шесть яблонь, две груши, четыре вишни, две сливы, шесть кустов смородины, четыре куста крыжовника, двадцать — сорок кустов малины, четыреста кустов земляники, четыре куста винограда.

Кроме того, около 200 м2 необходимо отвести под овощи, 20—30 м2 — под цветы, 25 м2 — под дачный домик.

Возможны и другие сочетания культур в дачном саду.

При наличии на участке легких почв увеличивают количество растений вишни, малины, крыжовника.

При низком местоположении участка расширяют площадь под ягодными культурами, за счет уменьшения плодовых деревьев.

Чтобы предупредить почвоутомление и накопление определенных вредителей и болезней, землянику примерно через четыре года размещают на площади, отведенной под овощи, а овощи — на участках земляники.

В крупных плодовых хозяйствах должен соблюдаться садооборот. Примерно 33% площади, занятой плодовыми культурами, должно быть под плодоносящим садом, 33% — под садом, вступающим в плодоношение, и 33% площади должно отводиться под новые посадки.

На дачном участке самые высокорослые деревья (яблоню, грушу, затем вишню и сливу) размещают с более северной стороны, чтобы они не затеняли ягодные и овощные культуры. Смородину, крыжовник, малину лучше размещать в чистых посадках на отдельной площади, а не в междурядьях. Лучшими схемами размещения растений на дачном участке будут: для яблони 5×4 м, для вишни и сливы 4×4 м, для смородины 2×1,5 м, для малины 2×0,5 м, для земляники 70 смХ15 см. Примерное размещение плодовых и ягодных культур на площади дачного участка нужно зарисовать на схеме заранее.

Предпосадочная подготовка почвы

Основная масса корневой системы яблони размещается, как правило, в слое почвы глубиной от 20 до 80 см. Поэтому задача предпосадочной подготовки почвы заключается в создании более мощного плодородного слоя. Сюда относится посев многолетних бобовых и злаковых травосмесей на два-три года перед посадкой сада, внесение органических и минеральных удобрений.

Вспашку или перекопку на черноземных почвах про водят на глубину 50 — 60 см. Карбонатные почвы пашут млн перекапывают немного мельче линии вскипания (залегания карбонатного горизонта).

После вспашки проводят разбивку участка для посадки деревьев.

Посадка сада и послепосадочный уход

Для весенней посадки сада посадочные ямы копают с осени, а для осенней посадки за пятнадцать дней до посадки. Размер посадочной ямы для яблони и груши: 60 — 80 см ширина, 50 см глубина. Для косточковых: 50—60 см ширина, 50 см глубина.

Яблоню в наших условиях можно сажать весной и осенью. Лучший срок весенней посадки — при поспевании почвы, примерно во второй половине апреля — начале мая, до набухания почек; осенью — в конце сентября — первой половине октября, за две-три декады до наступления устойчивых морозов.

В Среднем Поволжье весна, как правило, бывает короткая и засушливая, поэтому срок для посадки исчисляется несколькими днями. При осенней посадке срок для посадки более продолжителен. Кроме того, снег, накопленный в саду за зиму, при весеннем таянии как бы производит бесплатный весенний полив природной водой. Однако при осенней посадке вероятность повреждения зимними морозами больше, чем при весенней, особенно в малоснежные и суровые зимы.

Косточковые породы и грушу как малоустойчивые к морозным повреждениям культуры лучше высаживать весной. Однако весенние сроки посадки растягивать нельзя. Растения, посаженные в поздние весенние сроки, попадая в жаркую сухую погоду, часто гибнут. При ранневесенней посадке деревья быстро трогаются в рост. Поэтому для весенней посадки необходимо все подготовленные с осени работы провести так, чтобы сам процесс был сжатым.

При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний слой — в другую сторону.

В середину ямы устанавливают посадочный кол. При посадке верхний слой почвы насыпается на дно посадочной ямы холмиком. На холмик ставят саженец, расправляя корни его по холмику. Затем корни засыпают верхним слоем земли, взятой из междурядий сада. По мере засыпания ямы землей почву отаптывают, делают лунки для полива и производят полив из расчета 3—5 ведер на посадочное место. После того как вода впитается в почву, а почва не будет прилипать к мотыге, почву рыхлят. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой, чтобы не было перетяжек на стволике от шпагата.

Необходимо следить за глубиной посадки. Корневая шейка (место перехода от ствола к корням) после посадки должна быть выше на 2—3 см от уровня поверхности земли. После оседания почвы в посадочной яме она будет находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

После посадки ветви саженца подрезаются на одну треть их длины, центральный проводник подрезают на 25 см выше скелетных ветвей. В течение лета производят двух-трехкратный полив. Почву регулярно обрабатывают, особенно в приствольных кругах.

Начиная с весны тщательно следят за появлением вредителей: долгоносиков, которые выгрызают почки, листогрызущих, тли и других вредителей и при обнаружении их производят ручной сбор и уничтожение.

Против мышей осенью производят затравки. В теплые мартовские дни отаптывают снег в приствольных кругах, что также способствует сохранению штамбов от грызунов. Где имеется опасность снежных поломов ветвей, кроны с осени связывают.