Баклажаны в Ленинградской области

//

Продолжая эту тему, мы публикуем статью нашего постоянного автора, садовода-опытника Л. Д. Бобровской, в которой она делится своими секретами выращивания баклажана под Петербургом.
У меня в доме много всяких огородных припасов. И среди них — баночки, в которых аппетитно красуются баклажаны: запеченные, соленые, маринованные, сотэ, баклажаны с помидорами, непременная баклажанная икра, мука из сушеных баклажанов и много других заготовок. Смакуя зимними вечерами эти деликатесы, вспоминаю лопоухие кусты с веселыми ярко-сиреневыми цветками и ослепительно-желтыми тычинками в центре.
Баклажанами занимаюсь с давних пор, когда еще не было специально выведенных сортов для севера, а были только скороспелые сорта из южных краев типа Алмаза, Карликового раннего и парочки других. Начала с экспериментов. Очень быстро убедилась, что в открытом грунте даже на самых солнечных местах, самые скороспелые сорта урожая не дают. А вот в простенькой тепличке тоннельного типа, которая с северной стороны постоянно укрыта пленкой, а с южной днем вся открыта, ночью закрыта, урожай получался очень хорошим. Особенно в жаркое лето. И баклажаны никогда не болели.

Сейчас все знают, что баклажаны в нашей области вырастить несложно, но только в теплице и только рассадным способом. Ведь баклажан — еще более теплолюбивая культура, чем томат и даже перец. Лучшая температура для роста баклажанов — 20 — 30°С. Они не страдают, даже если будет и 35°С. При 15°С и ниже рост прекращается, а цветки и завязи осыпаются. Если растение длительное время находится при температуре 5°С и ниже, то в нем могут произойти необратимые изменения, и приличного урожая получить не удастся. Значит, не надо слишком рано вывозить рассаду на дачу, когда в доме еще холодно, и не надо рано высаживать ее в теплицу.
Немного истории
Родина этого растения — Юго- Восточная Азия, в частности, Индия и Бирма. Там задолго до нашей эры начали культивировать баклажаны и научились искусно их готовить. Оттуда они попали в другие регионы. Очень ценят баклажаны в Японии. На полинезийских островах местные жители во время обильных пиршеств для лучшего переваривания съеденного мяса непременно ели баклажаны. У них все хижины были обсажены этими растениями, ведь баклажан — многолетнее растение. Поселения буквально утопали в их зарослях, плоды достигали веса 3-4 кг. В больших количествах баклажаны выращивали на Ямайке, где крупные плоды скармливали рабам, которым они очень нравились.

А вот европейцы — древние греки и римляне — длительное время не ели баклажанов, потому что боялись сумасшествия. Они даже называли их «яблоками бешенства». Позже некоторые садоводы начали выращивать баклажаны как декоративные растения. И лишь со временем европейцы оценили вкус и пользу этого вкусного и полезного растения.
О пользе баклажанов
Да и как не любить баклажаны, ведь они гораздо калорийнее, чем их пасленовые братья перцы и томаты. К тому же содержат много полезных веществ. Это растворимые сахара, клетчатка, пектин, много растительного белка, жиры, минеральные вещества, в состав которых входят соли фосфора, кальция, марганца, железа, алюминия. Из витаминов преобладают группы В и С. Горьковатый вкус его плодов обусловлен присутствием в них глюкоалкалоида, соланина М. Японцы особенно ценят горьковатый вкус баклажана. Его плоды способствуют снижению уровня холестерина в крови и препятствуют отложению его на стенках сосудов. Баклажаны полезно есть людям, больным атеросклерозом и имеющим заболевания печени.
Сорта баклажана
За последнее десятилетие селекционеры получили много новых сортов и гибридов этой культуры. Для нашей зоны подходят скороспелые и среднеспелые сорта. Наиболее часто встречается фиолетовая окраска плодов, поэтому овощеводы часто называют баклажаны «синенькими».

Самые скороспелые, с фиолетовыми плодами, сорта Робин Гуд, Чешский ранний, у которого плоды имеют овальную форму. Немного позже поспевает Ранний длинный фиолетовый с плодами до 24 см. С белыми плодами: гибриды Пинг-Понг F1- его плоды по форме напоминают яички, и Пеликан F1 — плоды до 19 см длиной, 200 г весом, без горечи, а также Лебедушка F1 — у этого гибрида плоды иногда имеют сиреневый оттенок. Бело-розовые плоды весом до 200 г округло-овальной формы имеет сорт Пигги. Сиреневые плоды у гибрида Сиреневый туман F1. Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита F1 — вес до 270 г. Плоды созревают уже в конце июля. К середине августа поспевает плотный толстый грушевидный гибрид Бегемот F1. Он имеет темно-фиолетовые плоды до 300 г весом. Мякоть средней плотности, желтовато-белая. Кусты имеют высоту от 70 см. В это же время поспевают удлиненные саблевидные плоды Дон-Кихота. Одновременно с ними поспевает скороспелый гибрид Багира F1 с темно-фиолетовыми глянцевыми плодами до 300 г весом, без колючек у плодоножки, куст высотой до 90 см.

Один из самых скороспелых гибридов — Щелкунчик F1 — овальной формы толстяк со средним весом плода 200-350 г, наши опытные огородники представили в прошлом сезоне на выставке экземпляры весом более 1 кг.
Сравнительно недавно появились раннеспелые гибрид Фиолетовое чудо F1 и сорт Алексеевский — у них темно-фиолетовые глянцевые плоды цилиндрической формы. Максик F1 — плоды 25 см длиной, отличного вкуса. Жизель F1 — выдерживает перепады и понижение ночных температур. Следует отметить сорт с необычной полосатой расцветкой плода — среднеспелый Матросик — отличный вкус, плод до 250 г.
Из старых сортов по-прежнему популярны Алмаз и Черный красавец (Блэк бьюти), с которых огородники умеют получать хорошие урожаи крупных плодов.
Новинки этого года: Есаул F1 — обильно плодоносящий гибрид, плоды без горечи, темно-фиолетовые, ровные. Лава F1 — высокоурожайный гибрид, плоды ровные, гладкие, с острым верхом, темно-фиолетовые. Ятаган F1 — плоды саблевидные, темно-фиолетовые до черноты, глянцевые.
Все современные сорта и гибриды дают в основном плотную белую или с зеленым оттенком мякоть без горечи. Высота кустов в пленочных теплицах обычно не превышает 50 — 70 см. Чем более ранний сорт, тем, как правило, меньше размер куста.
Выращивание рассады
О подготовке почвы и посеве семян на рассаду наш журнал подробно писал в предыдущих номерах (см. «Флора Price» № 1, 2 — 2004). Напомню, что желательный возраст рассады при высадке в теплицу составляет 50-60 дней для раннеспелых сортов, 60-70 дней — для среднеспелых сортов. Но на практике многие садоводы такие тонкости не учитывают. Например, я приступаю к севу 13 — 15 марта вне зависимости от скороспелости сорта. Покупные семена протравливаю в 1% -ном растворе марганцовки в течение 20 минут, затем тщательно их промываю. Свои семена заливаю горячей водой — 60 — 70°С, примерно половиной стакана, и держу, пока вода не остынет. Это для того, чтобы семена проснулись. Затем кладу семена в чашку Петри, ставлю в теплое место, где температура — 25-30°С. На 4-5 день они обычно проклевываются, иногда покупные семена проклевываются и на 12-15 день. Семена с крошечными белыми ростками переношу в землю. Это трудно, потому что мокрые семена невероятно скользкие, и можно обломить росток. Засыпаю их землей слоем 1см, накрываю стеклом, ставлю в теплое место. Каждое семечко сею в свой стаканчик объемом не менее 0,5 л, выращиваю растения без пикировки.

Многие садоводы для стимулирования прорастания замачивают семена баклажанов в растворах гуминовых кислот, а также в растворах микроэлементов. Я этими приемами не пользуюсь, потому что на практике не обнаружила от этого какого-либо заметного эффекта.
Можно посеять сухие или проклюнувшиеся семена в общую посудину с расстоянием между ними 2-3 см. В таком случае придется растения пикировать в фазе первого настоящего листа, а на приживание после пикировки оставить запас по времени примерно неделю, т.е. придется сеять неделей раньше, по сравнению с беспикировочным вариантом. Пикировку надо делать осторожно, с комочком земли, чтобы не повредить корешки, потому что баклажаны очень от этого страдают. При пикировке сеянцы обычно заглубляют до семядолей.
Всходы в стадии петельки переношу в светлое место, под лампу дневного света, которая работает по 16 часов в сутки. Так растения не вытягиваются и быстрее развиваются. В стадии 3-4 настоящего листа подсветку сокращаю до 12 часов. Когда начнет ярко светить солнце, переношу растения на подоконник. Поливаю теплой водой, на литр которой добавляю одну-две капли какого-нибудь жидкого комплексного минерального удобрения, например, Унифлор Рост.
Обычно садоводы поливают водой без удобрений, но дают рассаде как минимум две подкормки. Первую — в период образования настоящих листьев: аммиачной селитрой 10 — 15 г — для роста листьев и сульфатом калия 15 г на 10 л воды — для повышения иммунитета. Вторую — за 10 дней до высадки растений в теплицу — полным минеральным удобрением типа Кемира люкс или Кристаллин или другим имеющимся у вас удобрением.
Высадка в теплицу. Если у вас нет дополнительного подогрева теплицы или на место посадки не заложено биотопливо, то с высадкой рассады торопиться не надо. Пусть хорошенько прогреется почва. Тогда высаженные растения быстрее укоренятся. Ведь корни баклажанов очень любят, когда им тепло. Обычно можно высаживать после 5-10 июня.

Место. Обычно на небольшую семью хватает нескольких кустов баклажанов. Для этого не нужно строить специальное укрытие, достаточно иметь местечко в общей теплице. Баклажаны хорошо соседствуют с перцами, томатами, арбузами. Сажать их нужно своей группой, где они создают свой микроклимат. Не нужно сажать их у входа или близко к стенке, потому что они не любят перепадов температуры. Баклажаны чрезвычайно любят солнце, особенно прямое, не через пленку. Поэтому для них надо выбрать в теплице самый солнечный уголок. Хорошо, если можно днем открывать пленку таким образом, чтобы солнечные лучи падали прямо на листья. Как заметил один опытный огородник, на баклажаны не должно падать никакой тени, кроме тени от плывущих по небу облаков.
Закалка. Перед высадкой растения надо обязательно закалить. Сначала их приучают к открытому воздуху и солнцу: когда температура на улице станет выше 15°С, растения рекомендуется выносить на открытый воздух и держать на солнце, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время прогулок. За неделю до высадки рассады в теплицу ее приучают к прохладным ночам, оставляя на ночь в теплице горшочки с рассадой. Закаленная рассада значительно быстрее приживается в теплице, меньше болеет.
Почва. Почву надо подготовить заранее, желательно осенью или хотя бы недели за две до высадки рассады. Баклажаны очень плохо растут на кислых почвах, поэтому почву предварительно надо раскислить до слабокислой или нейтральной реакции мелом, известью или доломитовой мукой. Лучше это проделывать с осени, потому что процесс раскисления идет медленно. Почва должна быть рыхлой и плодородной, но не переудобренной, чтобы растения не жировали. В малоплодородную почву надо внести на квадратный метр площади ведро компоста и полное минеральное удобрения — 40-50 г Кемира универсал или нитроаммофоски, или столовую ложку суперфосфата, чайную ложку аммиачной селитры и стакан золы. Толщина рыхлого плодородного слоя должна быть не менее 15 см.
Техника высадки. Высаживать рассаду удобно в лунки, куда сначала надо влить теплую воду, и прямо в эту воду опускать ком земли с корнями. Сразу засыпать все свободное пространство землей, еще раз полить. Заглублять растения не надо, потому что все равно дополнительных корней на стволике не образуется. После высадки баклажаны надо затенить от солнца, прикрыв их на несколько дней газетой — это очень помогает растениям перенести стресс от пересадки.
Схема посадки. Баклажаны размещают так, чтобы они не затеняли друг друга и хорошо проветривались. Для невысоких кустов достаточно оставить между растениями 40-45 см, для высокорослых — 50-55 см. Получается 5 кустов на квадратный метр.
Некоторые биологические тонкости. Баклажан — растение короткого дня. Он значительно быстрее развивается, когда день после белых ночей идет на убыль и становится меньше 14 часов. При этом ускоряется цветение и наступление плодоношения. Обычно после распускания первого или первых двух цветков в течение 10-20 дней новых больше не появляется. Это нормальное явление, и никакими приемами его не удается устранить.

Уход: полив, проветривание. Баклажаны очень любят влажную почву, однако избыток влаги в ней так же опасен для растений, как и ее недостаток. Поливать надо не часто, но обильно и регулярно, и только теплой водой, стараясь не попасть на листья. Делать это лучше утром. После поливов почву рыхлить и окучивать не надо. Молодые растения надо поливать не только под кроной, но и за ее проекцией, чтобы провоцировать разрастание корней. При сухой почве и перегретом воздухе растения сбрасывают цветки, поэтому посадки надо не только поливать, но и как можно чаще проветривать. Проветривание избавит растения и от повышенной влажности воздуха, которую они переносят плохо.

Подкормки. Баклажаны отзывчивы на подкормки. Первую из них обычно делают, как только растения приживутся и пойдут в рост — примерно через две недели после высадки — кальциевой селитрой, 15-20 г на 10 л воды. Это для того, чтобы лучше росли корни. В дальнейшем подкармливают через каждые две недели, чередуя минеральные и органические подкормки. Используют нитроаммофоску, Кемиру, фоскамид, экофоску и другие комплексные удобрения. Из органических применяются травяные настои, коровяк. Поскольку баклажанам требуются для развития микроэлементы, можно раз в месяц давать им внекорневую подкормку по листьям, например Кемира люкс 10 г на 10 л воды, удобрение АVА — 1 ст. ложку настоять в 3 л воды комнатной температуры в течение суток. Хорошо идет жидкое удобрение Унифлор Рост, Унифлор Бутон — по инструкции к удобрению.
Опыление. Баклажаны — самоопыляющиеся растения. Пыльца у них тяжелая, и в сырую погоду почти не высыпается из пыльников. Опыления не происходит, завязи осыпаются, поэтому часто в сырое лето нет урожая. Положение можно поправить: постучать по хорошо раскрывшемуся цветку (дать ему щелчок), чтобы из него высыпалась пыльца прямо на подушечку под указательным пальцем на ладони («Венерин бугорок»). Затем в эту пыльцу надо ткнуть пестики других цветков — опыление получается 100%-ным.

Формирование, прищипки. Побеги и листья, затеняющие цветки, нужно удалять, чтобы плоды лучше завязывались. Постоянно надо удалять желтые, больные и поврежденные листья и побеги. Обычно приходится удалять цветки, которые появляются на растении до высадки его в теплицу, потому что из них никогда не вырастают полноценные плоды. В соцветиях оставляю один самый крупный цветок, остальные удаляю. Нужно удалить также все побеги без цветков и бутонов, вытянутые и загущающие растение. В начале августа нужно обязательно прищипнуть все побеги, чтобы остановить их рост. Учитывая, что период от цветения до сбора урожая составляет 40-50 дней, а во второй половине августа — сентябре и того дольше, нужно также удалить в начале августа все бутоны, которые не успеют дать полноценных плодов к концу сезона. Обычно на одном кусте, в зависимости от летней погоды и от сорта, вырастает 5-7 полноценных плодов. Если оставить большее количество, то часть из них получится мелкими, недоразвитыми.
Вредители и болезни. Они у баклажана общие с томатами. Чаще всего эти растения болеют фитофторой, вершинной или сухой гнилью. Из вредителей очень любит баклажаны колорадский жук, в сухое жаркое лето на листьях поселяется паутинный клещ, в последние годы появилась белокрылка. Поэтому все лето за ними нужен присмотр.
Сбор урожая. Баклажаны нужно снимать с куста, когда они достигают полагающегося сорту размера и прекращают дальнейший рост. Окраска плодов должна быть яркой, с присущим сорту цветом. Если баклажан хотя бы немного побурел, значит, он перезрел. Срезать нужно с плодоножкой, лучше утром, чтобы место среза успело к ночи подсохнуть.
Использование. В домашней кулинарии баклажаны используют не только в свежем виде, но и сушеным, и замороженным. Лучше употреблять в пищу плоды в стадии технической спелости, когда семена еще не созрели и не стали твердыми. Большинство сортов, особенно старых, при биологическом созревании, когда созревают семена, накапливают в плодах много соланина, плоды становятся горькими. Для удаления горечи нарезанные баклажаны перед приготовлением блюд вымачивают 2-3 часа в 3%-ном растворе соли.
Получение семян. С плодов понравившихся сортов, не гибридов, можно получать свои семена. Для этого нужно оставить на кусте самый крупный здоровый плод и не срывать его, пока он не созреет. Биологически созревший плод начинает приобретать бурую или желтоватую окраску, тогда его и надо срезать с плодоножкой. Для дозаривания можно положить срезанный плод в теплое место на 2-4 недели. Затем плод можно разрезать, извлечь из него семена, промыть их и высушить. Свои семена обычно имеют хорошую всхожесть, которую они сохраняют в течение 3-5 лет.

Источник: http://Л. Бобровская, http://www.floraprice.ru/

//