Войти или зарегистрироваться
Голландцы в свое время обратили внимание на пластик поликарбонат, один из самых прочных пластиков. Литой поликарбонат толщиной 4 мм кувалдой пробить невозможно! Низкая теплопроводность, широкий температурный режим использования – от -40 до +120 градусов. Стекло – лучший из существующих материалов в плане прозрачности, однако поликарбонат в данном случае его превосходит по части пропускания того спектра солнечного света, который необходим растениям. Инженеры создали технологию производства сотового (ячеистого) листа и получили идеальный материал для покрытия оранжерей. Судите сами: расход материала в разы меньше, а значит легче и дешевле. Воздух внутри полотна – значит теплее. Два слоя и внутренние ребра полотна рассеивают солнечный свет, поэтому тени в теплице практически нет, и каждому листочку растений достается солнечный лучик.
Главная проблема заключается в том, что за исключением стекла все остальные материалы на земле, а пластики в особенности, разрушаются под действием ультрафиолетовых лучей, коими изобилует солнечный свет. Поэтому «фирменные» листы поликарбоната покрыты специальным слоем ультрафиолетовой защиты. Как говорится, остерегайтесь подделок. Такой материал будет служить гарантированно не менее 10 лет. А в подтверждение тому, в Европе построено несколько крупных
ж/д вокзалов с крышами из ячеистого поликарбоната, а срок службы таких объектов не менее 25 лет.
Мы поставили себе задачу создать теплицу максимально простую, легко собираемую и разбираемую, не требующую фундамента. И сегодня, можно сказать, получилось. Наши теплицы работают на участках уже 3 года. Прекрасно переносят зимы, ветры, град и все другие невзгоды. В весенний период в наших теплицах температура в среднем на 6 градусов выше. Саженцы растут гораздо активнее, чем в обычных теплицах. Размер самой малой конструкции – 2,1 м в ширину, 4,2 м в длину и 1,9 м в высоту и весом примерно 100 кг. Длина может быть и 6,3 м и 8,4 м. Наша теплица лишена арок, резиновых и других прокладок, прижимных планок и всех других ненужных деталей. Все просто и лаконично, как на грядке. Скрутили сборный каркас из стальной профильной трубы, закрепили саморезами листы пластика, отнесли на грядку, прикопали ножки, чтобы ветром не унесло, и сажай на здоровье. Боитесь вандалов и воров, на зиму разберите и уберите в сарай до весны. Хотите поменять землю? Нет проблем. Подготовьте новую грядку и перенесите теплицу, не разбирая, вдвоем, не сорвав спину. Хотите поставить нашу конструкцию на склоне? Ну, кто Вам мешает. Перенесите в теплицу капризные растения на зиму, или поставьте нашу теплицу, например, на кусты роз. Это лучше, чем укрывать лапником.
Что касается денег, игрушка не дешевая, если сравнивать с пенсией (около 22 000 рублей за 4-метровую теплицу), но это гораздо дешевле, чем полноценный тепличный комплекс (фундамент, каркас, покрытие), не говоря уже о практичности и долговечности.
Без теплицы в нашей климатической зоне трудно вырастить хороший урожай. На садовом участке у меня две деревянные остекленные теплицы размерами 6х3 и 8х3 м для выращивания томатов, пирамидальная для рассады и два пленочных укрытия под дугами для огурцов и перца. Хочу поделиться своим опытом строительства деревянной остекленной теплицы. При строительстве теплицы мною были использованы следующие материалы: цемент - 300 кг, щебень - 300 кг, арматура диам. 16 мм - 50 кг, дресва - 600 кг, брус 40х50 - 90 м, брус 50х50 - 90 м, рейка 25х40 - 100 м, доска 40х100 - 15 м, труба диам. 75 мм - 5 м, труба 3/4 - 10 м, пласт. труба диам. 40 мм - 12 м, гвозди 100 мм - 2 кг, гвозди 130 мм - 3 кг, гвозди 25 мм - 1 кг, шурупы 4х45 - 1 кг, шурупы 4х25 - 2 кг, шурупы 2х25 - 0,2 кг, пластины 2х30х200 - 150 шт., стекло 4 мм - 80-100 кв.м, штапик дл. 2 м - 200 шт., шифер (железо) - 15 п/м, доски для пола - 0,2 кв.м. Кроме того, понадобятся дверь с коробкой, две стремянки высотой 2,5 м и две лестницы 2-2,5 м.
Подготовка Теплицу следует размещать в глубине участка на расстоянии 5-10 м от строения и 2-3 м от посадок малины, вишни, яблонь. Сориентировать лучше всего с юга на север. Участок под теплицу готовил так: во всей площади снял плодородный слой на штык лопаты, тщательно выбрал корни растений. На тележке вывез грунт в кучу, где он пролежал около года. Вдоль внутренних бортов будущей теплицы заглубил на 40-50 см старое кровельное железо или шифер для защиты от корней многолетних сорняков. По периметру заложил бетонный фундамент с арматурой (анкеры через 50 см) и по высоте 150 мм закрепил два уровня арматуры (проволока в 3-4 нитки) горизонтально Вершины анкеров выровнял по горизонтали. При заливке бетона оставляю выход анкеров на 50 мм для крепления на них основания теплицы. Размеры теплицы каждый выбирает по своим возможностям, оптимальная длина 4-6-8-10 м при двух грядках по 0,9 м и проходе 0,6 м, но обязательно через каждые 2 м устанавливать внутренние столбы-опоры, которые не дадут прогнуться крыше. В качестве опоры использовал старые трубы диаметром 75 мм, длиной 0,7 м, заливал их бетоном. Все эти работы я выполнял осенью. Весной начинал монтаж и к маю вводил теплицу в эксплуатацию. Основание теплицы (доска 50х100 мм, длина 4 м) выставлял по анкерам строго горизонтально. Все деревянные изделия необходимо обработать олифой. На все вертикальные стойки заранее монтирую пластины-уголки, которые соединяю болтами 6х60 и потом уже буду их крепить к основанию шурупами (саморезами). Размеры стекла 900х1300, 1200х1300, 1600х1300. Целесообразно использовать отрезки 1300 или 1600 мм (разделить на три части), размер 433 или 533 является основным для монтажа. Для большой теплицы лучше использовать обрезь стекла. Для теплицы 6х3 м требуется 80 кв.м, для теплицы 8х3 - 100 кв.м. Стекло крепится штапиком и гвоздями 1,6х25 мм.
Сборка Устанавливаю вертикальные центральные стойки (А) (отгоризонтировать). Поднимаю наверх бруски верхнего яруса ГГ1ДД1 (поперечные) и креплю их временно к центральным стойкам. Поднимаю по очереди все боковые бруски и также временно их закрепляю (отгоризонтировать). Закрепляю остальные поперечные бруски (Б1Б1 и В1В1). По шаблону 433 (533) мм поочередно устанавливаю по отвесу вертикальные стойки, начиная от двери, по углам и так далее по кругу. Постоянно контролирую вертикаль по отвесу. После сборки всех вертикальных стоек для жесткости конструкции устанавливаю горизонтальные и наклонные стяжки со всех сторон, креплю винтами 45-50 мм. Устанавливаю и закрепляю дверную коробку. Для сборки крыши использую наклонные бруски-стойки длиной 2000 мм (такие же, как вертикальные). По центру верхнего яруса поднимаю на стойках сплошную продольную коньковую подставку, чтобы угол наклона крыши получился 25-30ё и был спуск за край на 150 мм. По шаблону 433 мм поочередно от одного края начинаю устанавливать и закреплять гвоздями (120 мм) наклонные бруски, на которых сделаны выборки сверху и снизу. Сверху соединяю между собой металлической лентой на 2 шурупа. Изготавливаю и устанавливаю с торцов теплицы по две форточки. Остекление начинаю с крыши от двери, для чего использую стремянку и лестницы. Стекла крепятся штапиком и соединяются ""встык"". При укладке стекла в пазы должен быть зазор 2-3 мм. Нижний отрезок стекла, чтобы не сползал, стопорится упорными шурупами. Боковое остекление проводится снизу вверх. В фундаменте необходимо предусмотреть отверстие для ввода в теплицу водопровода. В конце прохода желательно установить бак (бочку) на 100 л. Проход между грядками застилаю досками (делаю пол). Грядки поднимаю на 150-200 мм за счет грунта, который вывозил при откопке котлована.
Эксплуатация В процессе эксплуатации каждый год менять грунт не обязательно, если осенью после уборки урожая внести перегной, золу, зеленку (овес) и хорошо перекопать на зиму. Очень полезно зимой в теплицу забрасывать снег. После сильных снегопадов желательно с крыши сбросить снег. К заселению теплиц приступаю в конце марта. На одной из грядок выставляю два козла и на высоте 70-80 см на досках расставляю ящики для посева на рассаду капусты (разных сортов), потом, в апреле, в ящиках (в стаканчиках) высеваю кабачки, тыквы и огурцы. В других ящиках у меня растет редис, лук-севок. В начале мая (в зависимости от погоды) в теплицы высаживаю рассаду перца и томатов по временной схеме. В конце мая томаты рассаживаю на постоянное место по схеме 40х50 см, в два ряда, около каждого растения забиваю кол длиной 1,2 м В жаркую погоду дверь теплицы всегда открыта. Поливаю растения регулярно и через 10 дней даю им жидкую подкормку. Считаю полезным растения выращивать в один ствол, без пасынков. Землю около корней мульчирую и закрываю черной пленкой. В конце августа на томатах удаляю все цветы и обрезаю верхушки: плоды стоят на корне до октября. Урожай получаю на 2-3 недели раньше, чем на открытом воздухе, и собираю его на месяц дольше."
Многие огородники хотят иметь на даче хотя бы маленькую теплицу. Почти 10 лет назад я построил на своем участке теплицу, в которой выращиваю рассаду и получаю ранний урожай овощей. Но, прежде чем появилось это сооружение, пришлось изучить много литературы. Хорошую теплицу можно построить, имея сварочный аппарат, деревообрабатывающий станок и большой набор стройматериалов. Подробное описание по изготовлению заняло бы большое по объему место в статье, поэтому остановлюсь на особенностях, с которыми столкнулся при работе. Советую начать работу с чертежа – это в дальнейшем оградит вас от грубых ошибок, хотя все равно они неизбежны. До заморозков надо сделать фундамент, лучше всего использовать красный кирпич. Траншею под фундамент желательно копать до глины, если она находится глубоко, – не менее 40 см от уровня почвы. Кирпичная кладка в полкирпича вполне достаточна. В раствор между рядами кирпича для связки следует положить металлическую арматуру. Последний ряд кирпичей должен возвышаться над уровнем почвы на высоте не менее 15 см. К тому же в него надо вставить Т-образные профили, в верхней части которых должна быть резьба для гаек – к ним крепятся секции теплицы к фундаменту. В регионах, где водится медведка, рекомендую герметизировать дно теплицы. Для этого на уровне первого ряда фундамента плотно уложить старый шифер и по периметру залить раствором бетона. Исходный материал для секций – металлический уголок сечением минимум 3 см. Количество секций определяет сам изготовитель. Для лучшей герметизации при стыковке секций нужно проложить листовую резину. После стыковки получится монолитный каркас из металлических уголков. В уголки встраиваются деревянные бруски сечением 3х3 см с вырезом, как у оконных рам, для крепления стекла или пленки. Для удобства в работе бруски крепятся снаружи теплицы и обрабатываются олифой. После этого можно застеклить крышу, а боковые стенки укрыть пленкой. Почвенная смесь, которую я закладываю в теплицу, состоит из 3 частей перегноя, 2 частей дерновой земли, 1 части песка. На ведро смеси добавляю по чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Желательно заложить ее осенью, чтобы зимой вымерзли вредители. Раз в три года землю в теплице следует менять, так как она обедняется и накапливает много болезнетворных начал. Советую в траншею, где будет дорожка, положить свежий коровий навоз, который при гниении дает дополнительное тепло.
Николай, у нас есть темка про коровушек /forum/47-162-17 , может у Вас есть интересные истории про них, очень интересно было бы узнать "
все объявления добавить свое