Баня

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 11 Июль 2016

Просмотров: 357

Рейтинг:   / 2

В последнее время загородный участок стал не только объектом выращивания плодовоовощных культур, но и местом для проведения досуга. Позагорать в гамаке, пожарить шашлыки и, конечно же, попариться в бане - святое дело для отдыхающих. И если мангал и гамак можно обустроить спонтанно, то о строительстве «парилки» нужно подумать еще на этапе застройки участка.

Подробнее...

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 18 Апрель 2016

Просмотров: 87

Рейтинг:   / 1

Лето, загородная пора. Жители города ожидают ее чтоб быстрее поехать на дачу. Но чтобы остаться там жить на все лето сначала дачу необходимо приготовить. Я знаю весьма интересные загородные идеи, какими с радостью с вами поделюсь. Читайте также заметку - Печь для бани на дровах.

Подробнее...

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 08 Февраль 2016

Просмотров: 301

Рейтинг:   / 2

Большую популярность в настоящее время приобрели трубы из керамики. Они востребованы владельцами частных домов так же, как и металлические. Этому способствует высокая степень огнестойкости и устойчивости изделий к воздействию агрессивной среды, такой как конденсат.

Подробнее...

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 14 Январь 2016

Просмотров: 173

Рейтинг:   / 1

В этом разделе мы поговорим о нескольких породах древесины, используемых для строительства бань и не требующих применения антисептиков, — другие виды для строительства бань не подходят.

Подробнее...

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 14 Январь 2016

Просмотров: 182

Рейтинг:   / 1

Вообще, кирпич мало пригоден для строительства бань из-за всасывания и пропускания влаги, а также достаточно высокого для бань коэффициента теплопроводности. Однако при умелой и правильной организации гидро-, тепло- и пароизоляции можно добиться надлежащего состояния стен и условий для мытья, ничем не уступающих деревянным баням.

Подробнее...

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 14 Январь 2016

Просмотров: 184

Рейтинг:   / 1

Щитовая конструкция — это разновидность каркасных строений, где стены собираются не по месту установки, а отдельно. Для начала изготавливают щиты длиной, меньшей на толщину одного бруса обвязки по общей высоте бани, толщина второго бруса нивелируется подшивным потолком и напольным настилом. Ширину, в зависимости от размеров сторон бани и перегородок, подбирают кратно, в пределах от 0,6 до 1,2 м (больше делать не рекомендуется, иначе слишком тяжелый вес щитов затруднит работу с ними).

Подробнее...

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 14 Январь 2016

Просмотров: 174

Рейтинг:   / 1

Баня из бруса по общей конструкции похожа на сруб и возводится из пиломатериала сечением от 150x150 до 180x180 мм. Вместе с тем современная деревообрабатывающая промышленность предлагает сорта клееного бруса. По техническим и эксплуатационным характеристикам он значительно превосходит цельный за счет разнонаправленности волокон. Это увеличивает прочность древесины, удерживает ее от рассыхания, а также не дает ей коробиться. Однако если воспользоваться рекомендациями по сборке, то и из обычного цельного бруса можно возвести качественную и теплую баню.

Подробнее...

Подробности

Категория: Баня

Опубликовано 14 Январь 2016

Просмотров: 188

Рейтинг:   / 1

Чаши нарезают, используя рейсмус, фуговочный или фрезерный станок со специальной насадкой. Обработку осуществляют двумя способами: с учетом конусности и по толщине бревна. В первом случае под бревно подкладывают шаблон, приподнимающий один конец, тем самым обеспечивая горизонтальную выборку на одинаковую глубину. Тогда укладка толстого конца следующего бревна выполняется на тонкий конец предыдущего, и наоборот. Во втором случае обработка производится без шаблона, вследствие чего бревно приобретает одинаковую толщину, что позволяет укладывать ряды в произвольном порядке. По мере уменьшения диаметра насадка опускается до необходимой высоты. Сравнивая эти два способа, можно заметить, что в первом случае наблюдается экономия материала — примерно 3—5 см на каждый ряд, во втором — облегчается монтаж и улучшается внешний вид сруба. Конечно, есть и ручной метод, в процессе которого шнурами определяется площадь выборки, которая затем обрабатывается специальными ручными инструментами. Это довольно длительный и трудоемкий процесс, требующий высокого мастерства.

Перед установкой рядовых венцов настилают утеплитель из войлока, пакли или мха по всей площади чаши следующего бревна, то есть оконопачивают.

На этом же этапе определяется вариант обработки торцов бревен: либо каждое бревно подгоняется под предыдущий ряд, либо обрезка торцов по одной линии производится по завершении сборки сруба. Затем, после укладки первых деталей венцов первого ряда, устанавливают дверные коробки по уровню высоких бревен оклада. В нашем случае входная дверь врубается на половину толщины венцового бревна. Дверь в моечную закрепляется на высоком бревне оклада, дверь в парилку — на высоком бревне первого ряда венца. Сопряжение дверной коробки с бревнами по всему периметру осуществляется только «в паз» с прокладкой утеплителя.

Далее сруб поднимается до высоты 1,5 м, и на этом уровне устанавливаются оконные коробки размерами 50 см в высоту и 60 см в ширину. Сочленение коробки с деталями стен также осуществляется «в паз» с прокладкой утеплителя.

В нашем случае окна устанавливаются только в предбаннике. При желании их можно сделать и в помывочном отсеке, но не в парилке.

В парилке для вентиляции допускается просверлить небольшой продух в сторону предбанника или помывочной, хотя вполне достаточно и проветривания через дверной проем. Если сделать отверстие со стороны улицы или установить окно, то высокая влажность в парной приведет к образованию конденсата, а впоследствии — к сырости и гниению стен и полов, не говоря уже о неприятном запахе. Продух во время приема парных процедур в обязательном порядке должен закупориваться наглухо. После того как вопросы с проемами решены, устанавливают оставшиеся ряды коробки до отметки перекрытия. Между верхними перекладинами дверных и оконных рам и перекрывающим бревном ряда оставляют зазор 7—12 см на усадку сруба.

В целом полная усадка сруба происходит в течение трех лет, поэтому все это время каждую осень производят дополнительное оконопачивание. Для этого сначала снимают с наружных стен все наличники вокруг оконных и дверных проемов, затем плотно заполняют все стыки между рядами бревен и коробок рам теплоизоляционными материалами. Куски теплоизоляции (мох, войлок, пакля и прочее) вставляют в щели и забивают конопаткой ударами киянки. Так продолжают до тех пор, пока все стыки не окажутся целиком заполненными. В современных условиях можно воспользоваться как синтетическими утеплителями, так и специальными жидкими субстанциями, которые, вступая в реакцию с воздухом, расширяются в объеме и затвердевают. Это различного рода полиуретановые пены и минеральные ваты.

Строительство сруба «в лапу» производится по такой же технологии, как в предыдущем варианте, однако есть ряд особенностей, которые важно соблюсти.

Калибровка бревен необходима для упрощения процесса монтажа и обеспечения плотного прилегания венцов друг к другу.

Калибровку бревен делают двумя способами.

• Способ 1. Двусторонняя окантовка на вертикальнопильных станках производится в целях получения бревен одинаковой толщины. Для эффективной выборки расстояние между пилами устанавливается по минимальному диаметру ствола, вследствие чего получается горбыль конусообразной формы.
• Способ 2. Двусторонняя окантовка с учетом конусности бревна применяется для достижения максимальной экономии лесоматериала и осуществляется на горизонтально-пильных станках. Между пилой и станиной устанавливают расстояние на 1—2 см меньше диаметра толстого конца бревна, а под тонкий конец подкладывают шаблон с соответствующей толщиной по разнице между большим и малым диаметрами ствола. Пропил начинают с толстого конца, получая горбыль с примерно одинаковой шириной, затем бревно переворачивают и повторяют процедуру в том же порядке, опустив пилы до нужной высоты.

Вырезание «лапы» сводится к обработке обоих концов бревна до придания нужной формы для угловой сцепки. Сначала срезаются канты по длине шаблона и на них фиксируется сам шаблон, по которому намечаются линии среза. Затем шаблон снимают и по разметке удаляют лишние части.

Фиксация венцов осуществляется методами на нагели, на шканты и «шип в паз».

Нагели — это металлические стержни диаметром 8 — 12 мм и длиной около 10 см, заостренные с обоих концов. На один венец набивают не менее трех нагелей: один посередине и два на расстоянии 60 см от концов бревна. Если шаг между нагелями превышает 2 м, то забивают еще по одному нагелю.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нагель забивается на одну треть от своей длины.

Шканты — это деревянные цилиндрические стержни диаметром около 30 мм и длиной 8 — 12 см. Для их установки сначала вырезают соответствующие отверстия с глубиной в половину длины шканта. Места установки — такие же, как и для нагелей, но требуют особой точности в разметке.

«Шип в паз» — довольно известное соединение. На верхнем гребне бревна нарезается шип либо паз посредством фрезерной обработки. Соответственно ему на нижнем гребне следующего венца нарезается паз либо шип. В верхнем и нижнем гребнях можно нарезать только пазы, а в качестве шипа использовать рейку или брусок.

Конопатку стен производят так же, как для сруба «в чашу», с использованием аналогичных утеплителей, причем полная усадка коробки, собранной «в лапу», происходит за год. Поэтому бывает достаточно провести дополнительное оконопачивание стен на вторую осень. Кроме того, доской обшиваются не только периметры оконных и дверных проемов, но и углы здания.

Подробнее...