Пунцовая сокровищница витаминов

Пунцовый вкусный помидор — настоящая копилка витаминов и других веществ. В 100 граммах этих плодов содержится почти суточная норма аскорбиновой кислоты (витамина С). А некоторые сорта помидоров по содержанию этого ценного витамина можно приравнять даже к лимонам. В томатах обилие каротина, есть витамины РР, или никотиновая кислота, В1, В2, пантотеновая кислота, перидоксин, биотин, фолиевая кислота. В их плодах найдены белки, ферменты, аминокислоты, моно- и олигосахариды (фруктоза, раффиноза, вербаскоза, сахароза), а также полисахариды (клетчатка и пектиновые вещества).
Из других веществ обращает на себя внимание высокое содержание каротиноидов, органических кислот (лимонная, яблочная, щавелевая, янтарная, винная, пальмитиновая, стеариновая, линолевая, кумаровая, кофейная, феруловая).

В плодах, кроме того, найдены антоцианы (гликозиды, стерины).
В листьях и незрелых плодах содержатся гликоалколоиды (томатин, томатидин и др.). В листьях — эфирное масло. В развивающихся плодах идентифицированы летучие спирты и альдегиды, обуславливающие аромат помидоров. Помидоры богаты минеральными солями калия, магния и др. В спелых плодах много хорошо усвояемых солей железа, играющего важную роль в кроветворении. По содержанию железа помидоры в несколько раз превосходят куриное мясо, рыбные продукты, молоко и очень полезны при малокровии. Помидоры содержат целый ряд микроэлементов (медь, цинк, йод и др.), обладающих свойством благотворно влиять на общее состояние организма. Установлено, что щавелевой кислоты в помидорах очень мало и вредного влияния на солевой обмен, как предполагалось ранее, она не оказывает. Так, в них, по сравнению с зеленым салатом, щавелевой кислоты меньше в 6 раз, со шпинатом — в 64, с ревенем — в 50, с картофелем — в 10 раз.
В настоящее время общепризнанны высокие диетические достоинства помидоров, и их широко рекомендуют включать в рацион питания людям всех возрастов. Детям особенно полезен томатный сок с добавлением лимонного и меда. Томатный сок, по мнению некоторых врачей, благоприятно действует на состояние больных гипертонией, регулярное его употребление предупреждает появление глаукомы и вылечивает рожу. Отдельные западноевропейские медики считают масло, в котором жарились помидоры, отличным средством от ожогов и чесотки, более того, находят у него ценное свойство обеспечить крепкий сон.

Врачи часто назначают помидоры и их сок больным с различными нарушениями обмена веществ, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и лицам, страдающим ожирением. Это и понятно, так как помидоры усиливают функции пищеварительных желез, благотворно влияют на работу печени, оказывают общеукрепляющее и бактерицидное действие на организм. Томаты обладают сильными фитонцидными свойствами. Сок, а особенно растертые плоды (в виде кашицы) губительны для некоторых микробов и в медицинской практике успешно используются для лечения гнойных ран и язв.

В пищу помидоры употребляют в разных видах, но полезнее всего их есть свежими. Известно более 100 способов их кулинарной переработки в домашних условиях. Из свежих плодов готовят салаты, кроме того, их солят, маринуют, консервируют, фаршируют, жарят, добавляют в первые блюда, из них делают гарниры для вторых блюд. Очень распространен томатный сок — вкусный, утоляющий жажду питательный напиток, один стакан которого содержит половину дозы каротина и витамина С, требующегося человеку в сутки. Институт питания рекомендует употреблять взрослому человеку не менее 16,2 кг томатов в год.
Чтобы уметь правильно выращивать помидоры, необходимо знать, что представляет собой это растение, откуда оно происходит, каковы его природные биологические свойства, требования к основным условиям жизни — свету, теплу, влаге и питательным веществам.
Родина помидоров — тропические страны, их выращивали древние народы, населяющие Перу и Мексику, под названием «томатль». Впоследствии французы дали растению такое поэтическое название как «пом д’амур», т. е. яблоко амура, итальянцы его назвали «помод’аро» — золотое яблоко.
Сейчас эти растения всем известны как «томаты» и «помидоры».
У нас в России, по данным академика
Д. Д. Брежнева, помидоры стали выращивать на юге в XVIII веке, но на Северо-Западе впервые их стали возделывать лишь в конце XIX века. Сейчас это основная тепличная культура наших питерских садоводов.
Надо сказать, что помидор, который мы имеем сейчас в культуре, лишь отдаленно напоминает своего предка, которого можно встретить еще и теперь в Перу, Мексике, на Канарских и Филиппинских островах, на необработанных землях. Это растения с мелкими ягодами не крупнее смородины, вишни, невкусными или вовсе несъедобными плодами, листья и стебель — с резким неприятным запахом.

Сорта культурного вида помидоров — однолетние травянистые растения семейства пасленовых. Они различаются по морфологическим признакам и хозяйственным качествам.
В зависимости от длительности вегетационного периода (в днях) от всходов до первого сбора урожая сорта томата делят на раннеспелые (100-115), среднеспелые (115-125) и позднеспелые (125-130). По характеру куста сорта томата подразделяются на ветвящиеся, детерминантные и штамбовые.
Ветвящиеся (индетерминантные) сорта образуют мощные боковые побеги из пазух всех листьев главного стебля. Боковые побеги первого порядка дают пасынки второго, третьего и четвертого порядков. В результате формируется большой куст. В тепличных условиях такие сорта могут плодоносить более 16 месяцев, при этом образовывать боковые оси 20 порядка и столько же ярусов соцветий. Высота куста может достигать 5 м. Ветвящиеся сорта (лианы) образуют новые боковые побеги, цветут и формируют плоды до осенних морозов.
При возделывании в теплицах требуется много ручного труда на пасынкование таких сортов и подвязку к опорам. К ним относятся широко известный сорт Бычье сердце и многоплодные сливовидные сорта — Сливовидный, Гумберт и другие для цельноплодного консервирования.

В последние годы появилось очень много гетерозисных гибридов F1 индетерминантного типа, испытанных на сортоучастках Ленинградской области.
Среди них интерес для садоводов Ленинградской области представляют гибриды F1 Ласточка, Стриж, Грейн, Карлсон, Рианто, Алена, Тортила, Барыня, Роматос, Раиса, Ресенто, Джитана, Инстинкт, Моника, Цыпа, Фараон, Владимир и др.
Детерминантные — самоограничивающие рост, слабоветвящиеся сорта. Боковые побеги (пасынки) у них образуются только в пазухах листьев нижней части главного побега и быстро заканчивают ветвления. Куст получается небольшого размера с затухающим ростом. Плодоношение сосредоточено преимущественно на первых 2-3 соцветиях. Почти все плоды созревают на растениях, но в наших условиях они требуют пасынкования. Лучшими сортами и гибридами в этой группе для наших условий считаются сорта: Грунтовый грибовский, Талалихин, Зорень, Грот, Тамбовский урожайный, Сибирский скороспелый, Комета, Гарант, Голубка, Царскосельский ранний, Северное сияние, Ляна; гибриды F1: Красная стрела, Энерго, Ильич, Купец, Леди, Виконт, Арлекин, Фламинго, Ляляфа.
Более продуктивны и устойчивы к болезням гибриды F1 с полудетерминантным кустом (гибриды между индетерминантными и детерминантными формами): Экспресс, Гамаюн, Портленд, Журавль, Одуванчик, Благовест, Машенька, Десертный розовый.
Штамбовые сорта, будучи детерминантными, образуют боковые побеги только 1-2 порядка. Стебель растет вертикально, не нуждаясь в подвязке и пасынковании. Сорта этой группы лучше выращивать в открытом грунте и под простейшими пленочными укрытиями, и успешно можно получить урожай, в том числе и зрелые плоды. Проверенными в наших условиях являются: Невский, Балтийский, Алпатьева 905, Север, Резерв, Янтарный, Арго, Отрадный, Юбилейный ВИР, Ягодка, Ранеточка, Маленький принц, Колибри, Антошка и др.
В последние годы появилось много любительских сортов. Они интересны, так как представляют разнообразие вида помидоров по форме, величине, окраске плодов, однако указанные выше сорта и гибриды более продуктивны и устойчивы к наиболее распространенным болезням.
Что же собой представляет помидорное растение?
Стебель помидоров травянистый, сочный, легко дающий дополнительные корни во влажной среде; на стебле, в пазухах листьев появляется много побегов — пасынков, на которых в свою очередь образуются новые пасынки. У ветвящихся (индетерминантных сортов) их может быть несколько сот. Высота растения может быть от 15-20 см до 5 м. Листья у помидоров непарноперистые, рассеченные на дольки с более и менее морщинистой поверхностью. Штамбовые сорта имеют более толстые, короткочерешковые гофрированные листья. У северных сортов листья мельче и светлее, чем у южных.

Цветки собраны в соцветия — завиток, называемый в практике кистью. Кисти у одних сортов отличаются более простым строением, у других они представляют собой несколько разветвленных завитков. Однако какой-либо связи с урожаем не установлено, так как растение не в состоянии прокормить все образовавшиеся на кистях завязи, и они опадают.
Как правило, помидоры являются самоопылителями. Пыльники при созревании лопаются, образуя продольные щели, и пыльца высыпается из пыльников внутрь конусовидной трубки, попадая на рыльце пестика. Однако при очень влажном воздухе и при пониженной температуре (ниже 120С) опыление цветков почти не происходит. Самоопыление затруднено также при высокой температуре (свыше 350С), при пересыхании почвы, недостатке света и неправильном питании растения. Насекомые очень редко посещают помидоры, их отпугивает резкий запах желтой жидкости, выделяемой железистыми волосками, находящимися на стеблях, листьях, плодоножках и чашелистиках.
Плоды томата бывают разной формы — от плоской, округлой, до удлиненно-овальной. Размер и форма зависят не только от сортовых различий, но и от условий выращивания.
Плод (ягода) сочный, мясистый, приятного кисло-сладкого или сладкого вкуса. У большинства сортов окраска плодов красная, реже розовая, и лишь немногие сорта отличаются желтой, желтовато-белой или фиолетовой окраской.

Помидоры обладают исключительной способностью плодообразования: на отдельных растениях некоторых сортов формируется до 500 плодов.
Семена томатов желтовато-серые, опушенные. В одном грамме их содержится до 200-300 штук. В зависимости от степени зрелости семян и условий хранения всхожесть их сохраняется 6-8 лет. Однако перед посевом всхожесть семян всегда следует проверить.
Корневая система помидоров сильно зависит от способа выращивания и сорта: без пересадки они углубляются до 1-2 метров и распространяются до 1,5-2,5 метра в диаметре, при рассадном способе выращивания сильно разветвленные корни томатов распределяются главным образом в верхнем 20-30-сантиметровом слое почвы.
Что любит помидор?
Помидоры, подобно любому другому растению, могут давать высокий урожай в том случае, если они вовремя обеспечены всеми необходимыми условиями для нормального роста и развития.
Температурные условия. Томат, как тропическое растение, лучше всего произрастает в теплых условиях. В практике считается, что стандартные сорта помидоров не зацветают при температуре ниже 150С, приостанавливаются в росте при 100С, погибают даже при небольших заморозках. Опытами установлено, что при температуре свыше 300С рост помидоров замедляется, а при температуре свыше 350С совсем прекращается. Наилучшей температурой для роста и развития помидоров считается 20-250С. Лучшая температура для роста и развития растений — днем 20-250С, ночью 16-180С. Температура грунта должна быть 20-220С. Оптимальная температура поливной воды 20-250С. Перепад дневной и ночной температур должен быть в пределах 5-70С, иначе нарушаются питание, завязываемость плодов, снижается их качество. Скороспелые сорта имеют более активную ферментативную систему, поэтому лучше переносят кратковременное похолодание до +6…+80С, если днем температура находится в пределах 17-220С.
Свет. Помидоры очень чувствительны к свету, к условиям солнечного освещения. Число часов солнечного сияния, напряженность потока лучистой энергии имеют решающее значение в ускорении цветения и плодоношения. Оптимальная освещенность в зависимости от сорта 12,5-17,5 тысяч люксов. При освещенности 5 тысяч люксов развитие соцветия идет крайне медленно, а при 2,7 тысячи люксов совсем прекращается. Посеянный в период наиболее слабой освещенности (19 декабря), томат зацветет на 85-й день от появления всходов; при посеве 5 февраля цветение наступало на 55-й день, а 1 июня — на 40-й день соответственно. Помидоры хорошо растут и плодоносят при коротком и длинном дне.
Влажность. Помидоры требовательны к влажности почвы. Когда кусты разрастаются и увеличивается их листовая поверхность, растения испаряют много воды. Наибольшая потребность в воде у помидоров в период прорастания семян и во время плодоношения — 80-85% полной полевой влажности. При выращивании рассады в период от посадки до плодоношения поливы почвы должны быть ограничены. Сильные поливы в эти периоды — основная ошибка, из-за которой рассада вытягивается, растения «жируют», ухудшается завязываемость плодов. Томаты любят, чтобы «голова» их была в сухости, а «ноги» в сырости. Это надо помнить и бороться с избыточной влажностью воздуха в теплицах и укрытиях, так как растения могут поражаться вершинной гнилью плодов. Основное правило — поливать редко, но основательно промачивая почву и создавая усиленную вентиляцию. При недостатке влаги наблюдается опадание цветков, кистей и завязей. При резкой смене почвенной засухи избыточной влажностью почвы наблюдается растрескивание плодов.
Условия почвенного питания. Помидоры могут произрастать на самых разнообразных почвах, но лучше они чувствуют себя на более легких, структурных, хорошо прогреваемых. Однако на какой бы почве они ни выращивались, для получения высоких урожаев необходимо, прежде всего, чтобы почва была плодородной. Нельзя под томаты вносить навоз и неперепревшие органические удобрения, так как это вызывает чрезмерный рост растений, утолщение стебля, увеличение размера листьев, обильное цветение, появляется много пасынков, и все это во вред завязыванию плодов и урожайности. Для получения высоких урожаев помидоров следует использовать минеральные удобрения. Из основных элементов питания томаты больше всего потребляют калия, кальция, азота и фосфора. Чтобы угодить этому растению, надо знать роль каждого элемента и в какие периоды роста он требуется томату.
Фосфор имеет исключительное значение в плодообразовании помидоров. Почти весь усвояемый фосфор (94%) идет на развитие плодов. Фосфор необходимо вносить в достаточном количестве, особенно в первый месяц выращивания томатов, так как он способствует приросту корней, формированию генеративных органов и в дальнейшем более раннему цветению, ускорению созревания плодов, увеличению урожая, повышению сахаристости.
При недостатке фосфора помидоры прекращают рост, то есть становятся тонкими и карликовыми. Образование завязей и созревание плодов задерживается. Листья сначала приобретают сине-зеленый, затем сероватый цвет, а стебель и черешки лиловато-коричневую окраску. При недостатке фосфора растения не усваивают азот.
Азот, подобно фосфору, является важнейшим элементом питания, необходимым для формирования всех вегетативных частей растения. Правильная подкормка томатов умеренными дозами азота увеличивает плодообразование и налив помидоров.
Как недостаток, так и избыток азота может резко снизить урожай этой культуры. При относительном избытке азотного питания помидоры развивают мощный листо-стебельный аппарат («жируют») в ущерб плодообразованию; замедляется созревание плодов; снижается устойчивость к болезням. В дальнейшем листья начинают закручиваться, между их жилками появляются темно-желтые отмирающие пятна.
С другой стороны, помидоры резко реагируют и на недостаток азота: при азотном голодании прирост стеблей и листьев резко замедляется; все растение становится светло-желтым; пожелтение листьев начинается от главной жилки к краям; нижние листья приобретают серовато-желтый цвет и опадают, плодообразование резко снижается.
Калий необходим для формирования стеблей и завязей, для активной ассимиляции углекислоты воздуха, образования углеводов (крахмала, сахаров). При недостатке калия рост стеблей приостанавливается. Растения начинают подсыхать. По краям листьев появляются желтовато-коричневые точки, которые распространяются к середине. Листья завертываются по краям и отмирают. На плодах появляются пятна.
Кальций необходим для нормального нарастания листьев, он стимулирует рост корней, делает крепким стебель и устойчивым всё растение. Кальций улучшает усвояемость растением других элементов пищи. Вместе с тем избыток кальция, как и его недостаток, вызывает ненормальное развитие помидоров. Так, от избытка кальция верхушечные почки слабо развиваются, приостанавливая прирост, листья желтеют и преждевременно опадают, плоды остаются мелкими.
________________________________________
При недостатке кальция растения приобретают признаки увядания, почки роста и верхушки стеблей отмирают, на верхних листьях появляется желтовато-серая крапчатость, затем они желтеют, приобретая шиловидность, усыхают и опадают. Новые листья также вскоре отмирают, и только самые нижние остаются действующими; корни сильно ветвятся, но не удлиняются, урожай резко снижается. При недостатке света в теплицах кальция требуется несколько больше.

Кроме названных выше элементов, потребляемых помидорами в наибольших количествах, им нужны также железо, бор, марганец, цинк, магний, сера, медь и др. Эти элементы требуются в небольших количествах, почему их и называют обычно микроэлементами. Отсутствие микроэлементов в почве приводит к различным нарушениям в развитии растений и к снижению урожая.
Так, железо входит в состав хлорофилла листьев, и при отсутствии его листья светлеют или даже становятся белыми (хлороз) и, следовательно, не могут ассимилировать углекислоту воздуха. Хлоротические растения не плодоносят и погибают, если их не удобрить железным купоросом.
Марганец. Его требуется, как и железа, в ничтожном количестве (1 грамм удобрения растворяется в 10 литрах воды, на 20 растений расходуют 1 литр раствора). Марганец способствует образованию плодов. При недостатке марганца молодые побеги и почки слабо развиваются, приобретают светло-желтую окраску, а цветочные бутоны коричневеют и опадают или не происходит оплодотворения цветков.
Бор. Недостаток бора приостанавливает рост растения; задерживается приток углеводов к плодоносящим органам, точки роста и бутоны коричневеют и отмирают, завязи опадают. Пластинка листьев у основания желтеет, а затем разрушается, сохраняясь лишь на кончике листа. Стебли при борном голодании становятся хрупкими, черешки листьев приобретают ярко-коричневую окраску. На сохранившихся плодах появляются темные пятна по всей поверхности. Концы корней начинают отмирать.

Магний увеличивает прирост корневой системы, способствует передвижению питательных веществ и, прежде всего, фосфора из старых листьев и стеблей к растущим органам. При недостатке магния стебли становятся исключительно тонкими и слабыми, а точки роста удлиненными и жесткими. Листья поднимаются кверху или приобретают чашевидную форму, окраска между жилками становится желтовато-белой, сами жилки остаются зелеными.

Самым доступным высокоэффективным удобрением, содержащим микроэлементы, является древесная зола, которая содержит до 30 полезных элементов питания. Надо помнить, что нельзя добавлять золу в жидкие подкормки с органическими удобрениями (навоз, жижа, помет), так как улетучивающийся азот в виде аммиака может вызвать ожоги растений.
Выращивание рассады. В условиях Ленинградской области получить высокий урожай плодов, в том числе зрелых, как в открытом, так и в защищенном грунте, можно только путем высадки великовозрастной (55-60 дней) горшечной рассады. Обычно от всходов до появления бутонов у скороспелых сортов проходит около восьми недель и от начала цветения до созревания первых плодов тоже около восьми недель.

Период плодоношения помидоров в открытом грунте в наших условиях не превышает 20 дней. Поэтому для открытого грунта следует использовать скороспелые штамбовые сорта, рассада должна иметь возраст 55-60 дней, быть с первым соцветием в фазе бутонов или цветущей. Это позволит получить основной урожай плодов 15-20 августа и уйти от поражения фитофторой, вызывающей гибель урожая. Сроки посадки рассады в открытый грунт определяются наличием тепла, в разные годы они колеблются от 25 мая по 10 июня.

Так как в наших условиях очень часто наблюдаются заморозки и возврат холодов, рекомендуем посадку в открытый грунт проводить в несколько этапов и иметь рассаду разного возраста. Так, для высадки рассады 25 мая семена высевают 30 марта, 10 июня —
5-10 апреля соответственно. Однако без использования простейших укрытий вырастить помидоры в открытом грунте удается не каждый год.
Вот почему наиболее стабильный урожай хорошего качества можно получать только в защищенном грунте с использованием теплиц стеклянных, теплиц пленочных и простейших укрытий.
В зависимости от типа культивационного сооружения, в котором будут выращиваться помидоры, надо менять и сорта, подбирая по скороспелости, высоте, мощности и типу роста.
Срок посадки в защищенный грунт определяется наличием тепла и освещенности. Под пленочные укрытия — с 15 по 25 мая, в пленочные теплицы без обогрева — 10-15 мая, в пленочные теплицы с обогревом — с середины апреля. Надо помнить, что выращивание рассады помидоров до середины марта требует обязательного подсвечивания.
Технология выращивания рассады помидоров хорошо известна нашим огородникам. И сводится она к следующему.
Откалиброванные крупные семена 3-4 часа прогревают при 450С, 30 минут протравливают в 1%-ном растворе перманганата калия, промывают, 2-3 дня держат под влажной тканью в теплом помещении до полного набухания. Тем, кто хорошо овладел методикой и не боится рисковать, можно делать закалку, выдерживая набухшие семена трое суток при -1-30С. Этот прием ускоряет прорастание семян, повышает устойчивость растений к низким температурам, обеспечивает более раннее плодоношение, увеличивает урожай. Наклюнувшиеся семена высевают на школку в ящик, заполненный смесью дерновой земли, перегноя и торфа (1:1:1) с добавление древесной золы, суперфосфата. Расстояние между рядами должно быть 4-5 см, между семенами
1-1,5 см, глубина заделки 1-2 см.
Ящик держат в темноте при 19-250С, периодически увлажняя почву до появления всходов, а затем переносят на освещенное место. Для рассады помидоров днем необходима температура 18-230С, ночью — в пределах 16-170С. При появлении первого настоящего листа проводят прореживание, оставляя растения через 3-4 см, междурядья посыпают древесной золой и рыхлят. Спустя 10 дней сеянцы подкармливают раствором экофоски 3-4 г на 1 л воды.
С появлением второго настоящего листа сеянцы пикируют в различные горшочки и стаканчики.

Следует беречь корневую систему от повреждений. Для получения великовозрастной, но компактной невысокой рассады, следует выращивать ее при дефиците влаги в почве, но не допускать пересыхания грунта. Через каждые 10 дней делают жидкую подкормку экофоской, после подкормки растения поливают.
Готовая к высадке рассада должна иметь не менее восьми настоящих листьев, 20-30 см в высоту, а толщина стебля должна быть не менее 1 см. Если природные условия не позволяют высаживать рассаду, полив сокращают до минимума, но так, чтобы растения не увядали, влажность воздуха должна быть 60-70%. Перед высадкой рассады в грунт целесообразно провести ее закаливание при температуре 00С, сначала выдерживают в течение 1 часа, а затем выставляют на балкон, на весь день.
________________________________________
Схема посадки помидоров зависит от сортовых особенностей, от габитуса растений, места посадки и способов формирования.
Штамбовые сорта в открытом грунте высаживают по 6-8 растений на 1 м2.
Сорта и гибриды детерминантного и полудетерминантного типа в пленочных теплицах высаживают по 3-4 растения на 1м2; высокорослые индетерминантные — 2-3 растения на 1 м2. Расстояние между рядами растений в открытом грунте 60-70 см, в пленочных теплицах 70-80 см.
Правильно выращенную рассаду сажают прямо, до семядолей. В лунки вносят перегной, одну столовую ложку золы и одну столовую ложку суперфосфата, все тщательно перемешивают. Лунку поливают водой. После посадки полив делают в зависимости от погоды через 1-2 недели.
Растения через неделю после посадки подвязывают шпагатом к кольям, а в теплицах — лучше к проволочной шпалере.
Уход за помидорами заключается в рыхлении почвы, поливах, окучивании, подкормках, формировании куста и борьбе с вредителями и болезнями. Потребность в поливе определяют по привяданию листьев в полуденные часы. При солнечной погоде междурядья после полива рыхлят на глубину 7-12 см, оставляя у стеблей защитную зону 6-8 см. Во время плодоношения растения должны получать достаточно воды: от 5 до 10 литров на 1м2 один-два раза в 7-10 дней в зависимости от погоды. Влагой пропитывается слой почвы 25-30 см.

Обычно первый раз растения помидора подкармливают через 10-15 дней после посадки. Лучше подкормку сочетать с поливом. Второй раз помидоры подкармливают в начале плодообразования, через 15-20 дней после первой подкормки. Сначала используют калийные и кальциевые удобрения, а в начале созревания плодов — экофоску. Раз в месяц проводят некорневые подкормки микроудобрениями. Состав их очень разнообразен и включает такие элементы, как бор, медь, цинк, железо, марганец.
Подкормку растений углекислым газом проводят в солнечную погоду, выливая ведро разведенного навоза в проход внутри теплицы.
В условиях короткого лета обязательно формирование растений, иначе из-за большого количества пасынков удлиняется созревание плодов, и они не успевают достигнуть товарного вида и созреть.
Без пасынкования можно выращивать только штамбовые ультраранние сорта. Все остальные сорта и гибриды формируют. В открытом грунте растения формируют в два стебля. При этом на главном стебле оставляют четыре плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика; на пасынке (побег, образующийся из пазухи листа под первой цветочной кистью) оставляют три плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2-3 листочка.
В пленочных теплицах сорта и гибриды индетерминантного типа надо формировать строго в один стебель, еженедельно удаляя все пасынки, достигшие длины 4-5 см. Полудетерминантные сорта и гибриды при выращивании в теплице формируют в один стебель, так как на главном стебле они образуют 6-8 кистей, что вполне достаточно для короткого периода вегетации в неотапливаемых теплицах.
Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов.
Для улучшения вентиляции, освещенности и снижения влажности через три недели после посадки удаляют нижние листья. Однако за неделю нельзя удалять более 2-3 листьев у высокорослых сортов и 1-2 у низко- и среднерослых. К началу созревания плодов на первой кисти, но не раньше, все листья до нее должны быть удалены. Для получения хорошего урожая достаточно, чтобы на растении было 13-18 листьев, не считая тех, что в верхушке.
При возделывании помидоров совершенно необходимы мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. В противном случае все труды по обработке и уходу за растениями пропадут даром. Действеннее всего оказываются профилактические меры: соблюдение режима выращивания, агротехнических мероприятий, выбор устойчивых сортов и гибридов, уничтожение больных растений и сорняков, дезинфекция семян и теплиц. При цветении первой и третьей кисти и перед созреванием плодов растения опрыскивают 1-процентным раствором бордоской жидкости или проводят обработку препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) расходуют 1 л раствора на 10м2.
Сбор плодов надо проводить регулярно, через каждые три-пять дней, в сухую погоду, когда спадет роса. Снимают побуревшие, начинающие розоветь плоды.
При наступлении холодной погоды с температурой воздуха ниже 100С собирают все оставшиеся красные и крупные зеленые плоды. Для дозревания помидоров выбирают проветриваемые и светлые помещения. Температура в них должна поддерживаться около 20-250С.

Помидоры обладают интересной особенностью — они хорошо дозревают на срезанных под корень кустах и имеют при этом отличное качество. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-100С в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

После появления фитофторы на картофеле в августе, следует собрать все плоды помидоров, образовавшиеся на растении, зеленые положить на дозревание, хотя явных признаков поражения на плодах сначала не наблюдается.
В пленочных теплицах плоды снимают позднее: через 10-15 дней после появления болезни на картофеле. По возможности надо избегать посадки картофеля у тепличек с помидорами.

Источник: http://Н. Лапиков