как посадить новый сад на бывшем огороде?

Продаются перспективные щенки тибетского мастифа

[Alena]

Здравствуйте! приняли решение сократить площадь огорода и решили сделать там сад. Огород осенью был вспахан. Подскажите, пожалуйста, как правильно весной посадить деревья: на каком расстоянии друг от друга? В каком направлении (относительно сторон света) делать ряды деревьев? Какая совместимость у деревьев - что лучше сажать рядом друг с другом? Как их лучше компановать в саду - что по периметру сада, что в середине? Хочется посадить по 4-5 саженцев и яблонь, и груш, и вишень, и черешен, и абрикос, и слив крупных, и шелковицу.  Из кустовых хочется и орешник, и барбарис, и кизил, и боярышник, и облепиху. Может, что еще посоветуете? Какого возраста лучше брать саженцы, чтоб раньше начали плодоносить?

[Alena]

Наверное, никто из веселоподворцев с таким не сталкивался - новый сад на ровной вспаханной с осени земле не закладывал?

[ТатьянаSK]

Алёна, вероятно из тех кто просматривал темку не нашлось знатока данного вопроса.
Вот такую информацию нашла в сети, может  окажется полезной:

ВЫБОР УЧАСТКА
      
      При закладке плодового сада и ягодников на больших площадях выбору участков придается особое значение. Оценивают пригодность площади по рельефу, характеру почвы и подпочвы, залеганию грунтовых вод, защите насаждений от ветров и другим необходимым условиям. Оценку и выбор участков проводят квалифицированные специалисты; в агрохимических лабораториях определяют пригодность почвы по анализам почвенных образцов. Закладке садов всегда предшествует большая подготовительная работа.
       При посадке садов на приусадебных, коллективных участках и при школах чаще всего не приходится решать вопроса о выборе участков, но в этом случае важно знать их особенности. Агрохимические анализы почвы позволят определить почвенную кислотность и содержание основных питательных веществ. Эти знания необходимы при внесении удобрений, известковании, поливе. А определив глубину залегания грунтовых вод, можно наметить меры уменьшения их вредного влияния. Поэтому и садоводы-любители должны быть знакомы с некоторыми вопросами оценки участков на их пригодность под сады. Проведя некоторые дополнительные работы, можно и непригодный для сада участок сделать пригодным, например провести осушение.      

 

Рельеф местности

     Сады лучше растут на пологих склонах с небольшой крутизной - до 5-8°. Имеет значение и направление склонов: южные и близкие к ним склоны, теплые и лучше освещенные, в средней полосе страны наиболее пригодны для садов. Хорошо растут сады на юго-восточных и юго-западных склонах. Недостаток склонов южного направления и близких к нему - наибольшая вероятность повреждения цветков весенними заморозками, так как растения здесь раньше зацветают. На склонах восточных при раннем восходе солнца цветущие деревья при заморозках быстро оттаивают, что не особенно желательно.
      Лучшие для сада - средние части склонов, верхние - наиболее сухи и подвержены действию ветров, нижние, наоборот, избыточно увлажнены и холоднее. Закладка садов на равнинных участках менее желательна, чем на склонах.
       Совершенно непригодны для закладки сада замкнутые котловины ("блюдца"), лощины. В них застаивается стекающий со склонов холодный воздух, что особенно опасно для цветущих деревьев в период наступления весенних заморозков. Котловины страдают и от избытка воды.      

 

Почвы и подпочвы

     Плодовые растения, особенно деревья, имеют мощную корневую систему, глубоко идущую в вертикальном направлении и широко распространенную в стороны. Такой объем корневой системы требует и большого объема питательной среды, поэтому плодовые и ягодные породы лучше растут и плодоносят на мощных почвах, содержащих необходимый запас питательных веществ, достаточно (но не чрезмерно) увлажненных. Нежелательны для сада распыленные и сильнооподзоленные, заболоченные, каменистые и плотные глинистые почвы.
       Подпочва должна быть воздухо- и водопроницаема. Нежелательны подпочвы тяжелые глинистые, легкие песчаные и галечные.
      Яблоня лучше растет на легких черноземных, глубоких дерновых и средних суглинистых, а также супесчаных почвах. Они должны быть достаточно рыхлыми и влажными. Переувлажнение яблоня не выносит.
      Груша хорошо растет на неплотных суглинистых почвах, обогащенных гумусом.
      Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами.
      Слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв, не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве.      

 

Грунтовые воды

     Для плодовых и ягодных растений опасны участки с высоким уровнем застойных грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей в кроне, а позднее и сучья. Деревья растут очень слабо и вскоре погибают.
       На участке, где предполагается высадить яблоню и грушу, уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Косточковые породы - вишня, слива, имеющие менее глубоко идущие корни, высаживают при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м. Для ягодников глубина грунтовых вод может быть меньше      

 

Спутники плодовых растений

     Некоторые лесные древесные породы произрастают в условиях, сходных с условиями роста плодовых растений. Наблюдениями установлено, что если поблизости хорошо растут такие лиственные породы, как дуб, клен, ясень, липа, черемуха, то здесь будут успешно расти и плодовые растения. Наличие в лесных насаждениях ольхи, осоковых трав, хвощей говорит о заболоченности почв и непригодности их для садов без предварительного окультуривания. Эти признаки ориентировочно могут служить показателем пригодности участка под сад.

Защита сада от ветров

     Кто из садоводов не знает вредного действия ветров? Зимой они сдувают снег с поверхности почвы, увеличивая опасность подмерзания корней деревьев и уменьшая весеннее накопление почвенной воды. Наметенные по границам сада глубокие снежные сугробы разламывают кроны деревьев.
      Знойные летние ветры иссушают почву и мешают нормальному лёту опыляющих цветки пчел. Раскачивая молодые посадки, ветер замедляет приживаемость корней саженцев. Сильный порывистый ветер срывает листья, ломает ветви, а иногда и валит деревья. Отломы ветвей и другие виды повреждений и ранений деревьев уменьшают их продуктивность и долговечность.
      Особенно опасны резкие ветры в урожайные годы, когда за один день или ночь значительная часть урожая может оказаться на земле.
      Противоветровая защита - надежное средство предохранения насаждений от повреждений, сохранности урожая плодов и ягод.
      Защитные насаждения устраивают по возможности из быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, но и они начинают оправдывать свое назначение лишь через несколько лет. Поэтому крупные садоводческие хозяйства сажают защитные опушки и ветроломные полосы по крайней мере за 2-3 года до закладки плодового сада, чтобы молодые деревца сразу после посадки были защищены от ветров, а в период плодоношения гарантированы от более серьезных повреждений.
      Любительские коллективные сады занимают значительные площади и также нуждаются в защите от ветров, если отсутствуют естественные виды защиты: лес, возвышенности, крупные строения и сооружения.
      Специфические условия любительского садоводства не позволяют делать защитные посадки внутри коллективного участка, но они необходимы вокруг границы всего садового массива и главным образом со стороны господствующих ветров.
      В коллективных садах сажают декоративные растения для озеленения дорог, а иногда и внутри отдельных садовых участков. В этих случаях необходимо учитывать, что любые виды посадок не должны оказывать отрицательного влияния на смежные соседние участки: создавать затенение, образовывать корневую поросль.
      Подбирая древесные породы для защитных насаждений, следует учесть, что каждая из них должна быть выносливой в местных климатических условиях, долговечной, быстрорастущей, создавать достаточно густую крону, не образовывать излишней корневой поросли, не иметь общих с садовыми растениями вредителей и болезней. Принимается во внимание и возможная полезность лесных пород: использование древесины на хозяйственные нужды, получение семян и т. д.
      В защитные насаждения целесообразно включать нектароносные (медоносные) породы растений (липу, клен, желтую акацию и др.).
       В средней полосе СССР для защитных насаждений наиболее пригодны из древесных пород дуб, вяз, липа мелколистная, клен остролистный, береза, пихта, тополь, лиственница; из кустарников - акация желтая, лещина (орешник), сирень, жасмин, жимолость, шиповник, черноплодная рябина.
      В защитных насаждениях декоративные древесные и кустарниковые породы размещают на определенном расстоянии: деревья - между рядами 1,5-2 м, в ряду 1- 1,25 м, кустарники - между рядами 0,75-1 м, в ряду 0,5-0,75 м.
      Защитные опушки не должны затенять основные садовые насаждения, поэтому их нельзя высаживать ближе 15-20 м от первых рядов плодовых деревьев.      

 

КАК СПЛАНИРОВАТЬ УЧАСТОК

       

     Земельную площадь нужно рационально использовать, чтобы каждый квадратный метр ее приносил пользу, чтобы не было места для сорняков и скопления вредителей.
 Это не означает, что участок должен представлять сплошные заросли, где насаждения глушат друг друга. Плодовые растения нуждаются в достаточном солнечном освещении, а корни в нужном объеме почвенного питания. Кроме того, сад и внешне будет выглядеть привлекательнее при правильном размещении посадок.
      Прежде чем приступить к освоению участка, нужно тщательно продумать, как лучше использовать площадь: где построить летний домик, что, где и как посадить и многое другое.
      В большинстве коллективов садоводов приняты единые схемы размещения посадок на индивидуальных участках. Схемы эти различны в зависимости от местности, рельефа и вкуса самих садоводов. Одна из примерных схем приведена на рисунке 3.
       Из 8-10 саженцев яблони целесообразнее посадить 4-5 зимних сортов, 2-3 осенних и 2 летних. На участке предусматривается устройство беседки, организация площадки для детских игр, посадка цветочных растении.      

 
КАК РАЗМЕСТИТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

       
     Плодовому растению необходимы благоприятные условия для нормального роста и плодоношения, на всем протяжении его долголетней жизни ему должен быть предоставлен достаточный объем почвы, воздуха и света.
      При чрезмерно частом размещении кроны деревьев смыкаются, загущаются, ветви вытягиваются кверху, оголяясь снизу, а это приводит к недолговечности растений, снижению их урожайности и отмиранию сучьев.
      Особой загущенностью посадок отличаются многие любительские сады, где попытки максимально использовать площадь переходят всякие границы, и малопродуктивные сады напоминают непроходимые лесные чащи. Но это еще не означает, что чем больше расстояния между растениями, тем для них будет лучше. Если не прореживать ветви в кроне, то и расстояния не помогут.
      Многолетний опыт колхозов и совхозов убеждает в том, что при разреженных посадках плодовые деревья растут хуже, менее морозостойки, часто подвергаются солнечным ожогам и морозобоинам.
      В последнее время для промышленных колхозно-совхозных садов рекомендуются уменьшенные расстояния (например, яблоня 6-8х4 м, вишня, слива 4-5x2,5- 3 м). Такие расстояния позволяют разместить на единице площади большее количество деревьев; в то же время это нисколько не отражается на возможности механизированного ухода за насаждениями, а урожайность их значительно повышается.
       При закладке садов на пришкольных участках, при больницах, детских учреждениях, санаториях и домах отдыха, а также в приусадебных и коллективных садах, где все виды обработок осуществляются в основном ручным способом, размещать плодовые деревья можно приуменьшенных допустимых расстояниях: яблоня, груша - 5-6х4 м, вишня, слива - 3х2,5 м.
       В рядах между высокорослыми деревьями яблони и груши можно посадить вишню, сливу или низкорослые деревья тех же пород. Такие "уплотнители" менее долговечны, они заканчивают плодоношение примерно к 20 годам. К этому времени кроны деревьев основной посадки достигают полного развития, в рядах им становится тесно, и тогда "уплотнители" можно будет убрать.      

СВОЕВРЕМЕННО САЖАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ

       
     Сроки посадки имеют важное значение не только для приживаемости, но и для дальнейшего роста и развития растений.
      Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. В центральных районах нашей страны лучшее время посадки садов - ранняя весна, до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаются растения. Весенняя посадка особенно важна для вишни, которая при осенней посадке часто вымерзает. На это в свое время указывал И. В. Мичурин.
      Весной с каждым днем температура воздуха повышается, почва быстро просыхает, поэтому садоводы стараются не упустить сроков посадки и своевременно управиться с ней.
      В южных районах сады сажают осенью. Иногда и в средней полосе осенняя погода благоприятствует посадкам, но нужно, чтобы от посадки вызревших саженцев до наступления устойчивых осенних заморозков прошло не менее 20-25 дней. Все же лучше сажать сад ранней весной.
      Другое дело ягодники. Они рано распускаются весной, когда почва порой еще достаточно не оттаяла, поэтому не представляется возможным выкопать их на нужную глубину или устроить ямы для посадки. Ягодники можно сажать осенью.
      При любых сроках посадки важно учесть главное: весной проводить посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осенью - в период листопада.      

ДЕРЕВЬЯ САЖАЮТ БЕЗ ЛИСТЬЕВ

       
     В питомниках существует обязательное правило - перед выкопкой саженцев удалять листья не только у плодовых, но и у ягодных кустарников, а также декоративных растений.
      Как известно, листья испаряют поступающую в растение воду. У выкопанного саженца прекращается подача воды корнями из почвы, поэтому, если на нем не удалить листья, испарение будет продолжаться, саженец, особенно его корни, теряет воду, подсушивается, и мало надежды на его приживаемость.
      Не всегда это важное условие соблюдается садоводами-любителями. Часто саженцы перевозят с листьями и так сажают.
      Удалять листья нужно очень осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные у них в пазухе (у основания).      

[ТатьянаSK]

продолжение........

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

       
     Глубокий пахотный слой - необходимое условие для успешного произрастания садов и получения высоких урожаев плодов. Как было сказано выше, основная, активная, масса корней плодовых деревьев находится в почве на глубине до 70-80 см. Следовательно, и почва под сад должна быть обработана и удобрена примерно на ту же глубину.
      В коллективных и других небольших садах при условии индивидуального ухода за насаждениями целесообразно перед посадкой почву общего земельного массива предварительно вспахать плантажными тракторными плугами на глубину хотя бы 50-60 см, а затем уже разбивать его на отдельные участки.
      Опыт крупных садоводческих хозяйств убедительно подтверждает, что по плантажной сплошной обработке плодовые деревья значительно лучше растут и плодоносят.
      Объем посадочной ямы удовлетворяет требования растений лишь в первые 1-2 года, а затем их корни выходят за пределы ямы и вынуждены произрастать в необработанной почвенной среде. Поэтому некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают деревья за пределами окружности ямы глубокой канавой, в которую вносят удобрения. Описанный прием повторяют через 2-3 года. Работа эта, безусловно, требует больших затрат труда, чем глубокая обработка почвы до закладки сада, но она оправдывается хорошим развитием деревьев в последующие годы.       

О ПОСАДОЧНЫХ ЯМАХ

       
     Как уже было сказано, в первые два года после посадки корни саженца находятся, а следовательно, и используют питательные вещества и воду в основном в почвенном объеме посадочной ямы, позднее же выходят за ее пределы. Поэтому очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости, роста новых корней и их жизнедеятельности.
      Ямы для посадки готовят разной формы и размеров, но для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые ямы с отвесными стенками. Ямы с суживающимися книзу стенками хуже: в них корни растут больше в середину ямы, скучиваясь.
      
     На плотных глинистых почвах целесообразнее копать ямы шире за счет уменьшения глубины. На таких почвах при избыточном количестве осадков и поливе вода может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.
      Более глубокие ямы на легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью не опасны для корневой системы.
      Среди садоводов существует мнение о необходимости насыпать на уплотненное глинистое дно посадочной ямы небольшой слой песка ("подушку"), а в песчаных ямах, наоборот, слой глины. В первом случае якобы не будет на дне ямы застаиваться вода, а во втором - вода будет задерживаться и не просачиваться в более глубокие слои.
      Это не совсем правильное суждение. Следует учитывать, что глинистая "подушка" в яме на песчаной почве не может предотвратить потерю воды, которая будет просачиваться через песчаные стенки ямы. Наоборот, песчаная "подушка" на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод избытка воды из ямы. Вода лишь впитается в слой песка, но тем не менее будет накапливаться в яме. При этом просто не учитывается возможность движения воды в горизонтальном направлении. Из сказанного следует, что необходимо соблюдать нормы полива и воздерживаться от избыточного увлажнения почвы.
      Там, где посадка сада проводится на участках со сплошной плантажной обработкой почвы, оба приведенные выше случая не имеют большого значения, а при так называемом местном способе подготовки почвы - копке ям - создаются совершенно иные условия.
      Принято для весенней посадки ямы готовить с осени, а для осенней - за 1-1,5 месяца до посадки.
      Из практики известно, что ямы, подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными, после таяния снега заполняются водой и на плотных почвах продолжают оставаться недоступными для ранневесенних сроков посадки. Поэтому предварительно подготовленные осенью ямы перед наступлением заморозков засыпают хорошо удобренной почвой без уплотнения. Весной же достаточно в такой яме устроить небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и можно проводить посадку.
      В крупных промышленных насаждениях ямы для посадки саженцев готовят механизированным способом с применением тракторного ямокопателя марки КПЯ-100 и КЯШ-60. Производительность этих машин при копке ям (100-150 штук в час) в 25-30 раз выше копки вручную.

САЖЕНЕЦ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ К ПОСАДКЕ

       
Подготовка корней

     Для закладки сада саженцы получают из питомников. Там их выкапывают тракторными плугами, в небольших хозяйствах - лопатами. Во всех случаях при выкопке корни повреждаются, концы их разминаются, размочаливаются. Поэтому перед посадкой саженцы и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть. Корни должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью следует вырезать, надломленные укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе имеет белый цвет, а подмерзший и засохший - бурый.
      Концы всех наиболее толстых корней подрезают таким образом, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы.
       Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы. На обновленных после срезки концах корней лучше образуются кольцевые наплывы - каллюс, на которых возникают новые корни. На размочаленных концах корней каллюс образуется медленно, иногда совсем не образуется, корни загнивают.
      Подрезать корни рекомендуется острым садовым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
      Если полученные осенью саженцы предназначены для весенней посадки, корни их перед прикопкой подготавливают указанным выше способом, но тогда уже весной срезы не обновляют, так как на них еще в осенний период образуется каллюс, разрушать который нежелательно.
      После подготовки корни обмакивают в глиняную кашицу и временно прикапывают в землю, предохраняя от подсушивания.
       Если саженцы подсушены при перевозке, их на сутки опускают корнями в воду. Если же и надземная часть подсушена, что определяется по сморщенной коре штамба и ветвей, саженцы целиком погружают в воду на 1 - 2 суток, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора гладкая, блестящая).
      В противном случае саженцы считают непригодными для посадки.

Подготовка кроны

     Выкопанные в питомнике саженцы имеют корни длиной не более 35-40 см. Значительная же часть корней (не менее 70-80%) остается в почве. В то же время надземная часть сохраняется полностью. Следовательно, уменьшенный объем корневой системы не в состоянии "прокормить" оставшуюся надземную часть. Если уменьшено число "кормильцев", значит, нужно соответственно уменьшить и количество "едоков". В этих целях ветви в кроне саженца обрезают примерно на 1/3 их длины (рис. 7).       
        Рис. 7. Перед посадкой саженца
   подрезают корни,
   а после посадки укорачивают
   и ветви (черточками отмечены   места обрезки)
     Подрезка (укорачивание) ветвей еще нужна и для того, чтобы вызвать образование побегов из нижележащих почек и не допустить оголения ветвей.
      Можно ветви обрезать до посадки, но удобнее это сделать после нее. Тогда виднее будет размещение ветвей в кроне, расположение их по отношению друг к другу, удобнее и сам процесс обрезки: обе руки свободны.
      Слабые саженцы с недостаточной длиной ветвей целесообразнее в год посадки не обрезать, перенеся эту работу на следующую весну.

Где находится корневая шейка саженца

      Корневая шейка саженца - это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб) (см. рис. 1). Конечно, такой резкой, ясно очерченной границы не существует, поэтому приходится ориентироваться по некоторым внешним признакам.
      Многие садоводы неправильно определяют корневую шейку, принимая за нее место прививки подвоев в питомнике (наплыв от среза шипа), а потому и сажают деревья неправильно: корневая шейка оказывается заглубленной.
      Внимательно рассматривая саженец, можно установить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Это место перехода и будет называться корневой шейкой. Она расположена примерно на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.
      Правильно определяйте корневую шейку, правильно сажайте деревья, учитывая размещение корневой шейки!       

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ САЖЕНЦА ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРАНАМ СВЕТА?

       
     При пересадке взрослых деревьев это условие важно (см. стр. 142). Для молодых деревьев оно имеет меньшее значение, но все же приходится считаться с изменением условий произрастания саженцев после пересадки их из питомника в сад.
      В течение двух лет одни части деревца - штамб, ветви в кроне, находясь в питомнике, были обращены на южную солнечную сторону, другие - на северную. Растительные клетки каждой из них приспособились к определенным условиям роста и при пересадке саженца на постоянное место в сад испытывают резкие изменения природных условий, если обращены в другую сторону.
      Следовательно, все же лучше при посадке саженцы располагать так, чтобы сторона, которая была южной при росте в питомнике, была обращена на юг и в саду.
      Как же практически определить южную и другие стороны саженца? В питомнике, как правило, подвои окулируют (прививают) на северной стороне нижней части штамба. Следовательно, следы еще не заплывших ран после вырезки шипа будут обращены на юг. Это один из признаков.
      Можно определить южную и другие стороны саженца и по цвету коры на штамбе: более темный, коричневатый на южной стороне и светлый, зеленоватый на северной.
      В крупных хозяйствах при массовых посадках указанное условие не соблюдается, а в любительских садах это не представит затруднений и не усложнит работу.       

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ САЖЕНЕЦ

       
     Важно знать! При посадке вредно заглублять корневую шейку саженца. После оседания почвы она должна находиться на уровне ее поверхности.
      Посадка растений - наиболее ответственная работа, от нее зависит приживаемость саженца, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность деревьев. Допущенные при посадке ошибки в дальнейшем трудно исправимы, часто требуют лишних затрат сил и средств, иногда их вообще невозможно устранить.
      Нередко встречается глубокая посадка, которая, к сожалению, обнаруживается часто лишь через несколько лет. Разве мало труда потребуется для того, чтобы с комом земли поднять 7-10-летнее дерево? А если глубоко посаженное дерево не одно?
      Поднятие дерева - сложная и трудоемкая работа. К тому же при окапывании и подрезке земляного кома снизу удаляется значительная часть корней, на восстановление которых дереву требуется и время, и расход питательных веществ. Естественно, такое дерево некоторый период будет болеть и позднее вступит в плодоношение. При несоблюдении соответствующих правил поднятия дерева его вообще можно загубить.       

А ЕСЛИ САЖЕНЕЦ ПОСАДИТЬ ПОВЫШЕ?

       
     Этот вопрос заслуживает внимания и имеет практическое значение в садоводстве. А дело вот в чем. После посадки в течение ряда последующих лет ухода за деревьями садовод вносит на приствольный круг органические удобрения - навоз, компост, торф, закапывает опавшие листья, мульчирует. Вся эта разложившаяся масса постепенно наслаивается, увеличивает почвенный слой над корнями, и корневая шейка оказывается чрезмерно заглубленной, условия для нее становятся менее благоприятными. Если отгрести лишнюю почву вокруг корневой шейки, образуется воронка, где будет накапливаться вода от осадков, что плохо.
      А если посадить саженец несколько выше положенного, как бы на небольшом холмике сантиметров на 10- 12, никакой беды не будет, нужно только следить, чтобы корни были засыпаны почвой. Это условие особенно важно на пониженных участках.
      Трудно поднять заглубленное при посадке дерево, а возвышающиеся над поверхностью корни не сложно засыпать.      

ЕСЛИ УЧАСТОК СЫРОЙ

       
     На пониженных, избыточно увлажненных участках, там где продолжительно высокое стояние грунтовых вод, сады растут плохо, деревья болеют, недолговечны.
      Ягодники, имеющие неглубоко залегающую корневую систему, в некоторой степени мирятся с такими условиями.
      Если грунтовая вода отстоит от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом - в ямы - не желательно; приходится делать посадку на поднятых почвенных холмиках. Вначале в месте посадки почву надо вскопать на штык лопаты, затем насыпать из хорошей удобренной почвы холмик высотой 40-50 см, шириной не менее 1 м. На этот холмик и следует посадить саженец, подвязав его к предварительно прочно вбитому колу.
      В последующие годы по мере разрастания корней посаженных растений холмики придется ежегодно расширять.
      Не только на пониженных участках сажают деревья на холмики. Встречаются участки с очень незначительным поверхностным питательным слоем почвы, а ниже расположены плотные слои глины. Здесь целесообразнее тоже использовать для посадки холмики; в этом случае корни будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена, и для жизни микроорганизмов такая среда более благоприятна.


скопировано здесь http://www.landart.ru/03-uhod/d-sovsad/03d-ps000.htm

[Alena]

Татьяна, спасибо огромное! Очень нужная нам информация! А мы даже и предположить не могли, как рельеф влияет, и что даже на каком месте склона сажать - у нас как раз склон небольшой. В общем, внимательнейшим образом с супругом изучаем. Еще раз СПАСИБО!

[Нат. Ген.]

Когда ко мне обращаются с примерно таким вопросом я всегда советую попить в саду чайку. За этим занятием вы посмотрите куда вам захотелось сесть, где поставить дом. Причем сразу смотрите где юг, где север, чтоб двор выходил на теневую сторону, чтоб не ходить потом целый день по жаре. Возьмите с собой ручку и бумажку. На ней нарисуете примерно что уже есть, где бы вы хотели сделать лужайку, а где медвежий угол. Как туда впишутся ваши грядки. Не забывайте, что сад это не горбатый санаторий. Где можно разбить клумбы, а где оставить не тронутой землю. Приехав домой с помощью цветных маркеров нарисуйте, что у Вас уже есть и что вы посадите. Яблони садят метров через 5, а от границы 2,5. Кусты метра через 1.5 - 2. малину садят чорез 0,7 - 1 м  и 1м от забора. Можно дальше. Творческих Вам успехов. Нынче тоже хочу перевернуть сад. Яблони у нас плохо растут, поэтому я купила виноград.

Когда копать тюльпаны? Как сохранять луковицы?
"Мысли женского желудка при диете" :-)))
Как правильно сочетать цвета в одежде
Диагностика хромоты лошадей
Порода, которую мы потеряли?

Loading...

[Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.]

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

06 Август, 2012, 02:02:06

1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда
Войти

Инкубаторы
Кормушки
Балконные погребки
Пчеловодам
Термоодеяла
Запчасти для инкубаторов

Сделать заказ>>>

Как построить красивый теплый дом недорого и быстро?

загрузка...

Площадка
Ветеринарный раздел
Выращивание щенка
Породы собак
Выставки собак
Приюты для животных
Нужна помощь
Продажа щенков

Re:Тибетские мастифы
Re:Смешное видео о собаках
Re:Тибетские мастифы
Re:Ягдтерьер
Re:Ягдтерьер

поросята мангалицы
Экипажа типа дилижанс.
Нубийская коза
Утепленная дача в Одинцовском районе
нубийский козлик из Германии
Продаю козочку получешку
Яйца кур араукана и маран
Кохинхины.Продажа или обмен.
Куплю мини кур
алпийско-зааненские козлики

Недвижимость
Транспорт
Растения
Корма
С/х продукция
Яйцо
Птица
Кролики
Козы
Лошади
Коровы
Свиньи
Овцы
Прочее
Добавить объявление 
Мои объявления 
Все объявления