Виноград

ЦИТИРОВАНО С ФОРУМА "ВЕСЕЛОЕ ПОДВОРЬЕ"

Руслан:

„Виноград это "сорняк" в прямом смысле слова. Виноград - неприхотливая культура - растет на каменистых почвах. Посмотрите в сторону "самых" винных стран - страны с горными местностями. Виноград пластичная культура - гните, кромсайте как хотите, поворачивайте куда угодно, а расти он будет и дальше. По поводу кромсания - есть все-таки время "нероста" (весна или осень), когда растения это переносят легче всего.“

ПОСАДКА. Теремок:“Яму выкопали глубиной 1 м , шириной 1м50см.На треть заполнили камнем , а потом земля(какая была на тот момент-в отновном пости глина)И вкопали под наклоном трубу-полив через нее.Поливаю один раз в сезон , стараюсь вылить 2 бочки.Это все советы от "питомника".Посадила его правда на южную сторону дома, от северных ветров укрыт.“ Виталий:“Сажаю его в глубокую яму, которую процентов на 95 заполняю разномерным камнем (что есть в наличии - и вылежанный шлак с дороги, и кирпичный бой). Точные размеры ямы: 2х2 штыка и глубиной примерно 1 м. Насыпаю камни, ставлю саженец, осторожненько подкладываю ещё камней и только самые верхние сантпметров 10-15 - земля.“ Welle:“Посадка: осенью или весной высаживают двух-трехлетки. Размер посадочной ямы 50 х 50 х 60 см. Расстояние между растениями 1 м. Перед посадкой саженцы следует обмакнуть в болтушку, составленную из 10 л воды, 0,4 кг глины, 0,2 кг 12%-ного хлорофоса и 0,2 кг железного купороса. Почвенная смесь состоит из перегноя, торфа и песка, взятых в соотношении 3:1:2. Реакция почвы нейтральная или слабокислая. Обязателен дренаж из битого кирпича и песка слоем 15-20 см. „

ПОЛИВ. Вопрос Натальи:“Как нужно правильно организовать полив молодого винограда в период с апреля по октябрь?“ РУСЛАН:“не поливать, только когда ягоды начнут наливаться и увеличиваться в размере. Причина простая - чтобы не треснули ягоды. Это конец! Растрескавшиеся ягоды это полная потеря урожая и приманка для ос и мух.“ Welle:“Все виды винограда любят влагу. Имея глубокие корни, проникающие в почву на 4 - 5 м, они переносят засуху долгое время. Однако лучше поливать раз в месяц по 8 - 10 л под каждое растение. Если дожди выпадают регулярно, то полив не требуется.“

СТРОЕНИЕ КУСТА. Багира:“Куст состоит из подземного штамба, разрастающегося из черенка и находящегося в почве, надземного штамба - вертикального ствола куста (в районах неукрывного виноградарства), головы куста - надземного ствола, от которых отходят многолетние ветви (рукава), и одногодичных лоз с развивающимися на них побегами.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ и ОБРЕЗКА. Багира :“ Все типы формировок можно разделить на 2 группы: штамбовые и бесштамбовые. Штамбовые формировки применяют там, где виноградные кусты на зиму не укрывают; для районов укрывного виноградарства пригодны бесштамбовые формировки, удобные для укрытия. Бесштамбовые формировки подразделяют на чашевидные, веерные и кордонные.  Веерная формировка. Для нее характерно наличие четырех рукавов, расположенных по 2 на каждой стороне куста. На рукавах формируют плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и плодоносящей лозы (стрелки, дуги или плети). Выводят формировку так. На 2-й год после посадки на кусте оставляют 2 лозы, которые обрезают на 2-3 глазка. Летом при обломке побегов оставляют 4 нижних сильных побега, а остальные удаляют. Оставшиеся в дальнейшем отплодоносившие виноградные лозы ежегодно удаляют, а из побегов, выросших на сучках замещения, формируют новые плодовые звенья - нижний побег обрезают на очередной сучок замещения, а верхний - на плодоношение, причем в зависимости от мощности куста обрезают то короче, то длиннее. Следует иметь в виду, что на сучок замещения надо резать побег, идущий в сторону от рукава. Если нижний побег на сучке замещения растет в направлении рукава, то его вырезают еще при проведении обломки зеленых побегов. Соблюдение этого правила дает возможность при обрезке отплодоносивших виноградных лоз наносить раны только с одной стороны рукава, не нарушая основных проводящих путей в тканях рукава, по которым поступают из корней к побегам и гроздям питательные вещества и влага. Если в первые годы куст растет слабо, то сначала формируют не 4, а 2 рукава, а потом остальные. Веерная многорукавная формировка. В зависимости от силы роста молодого куста в первые годы оставляют 4-6 сильных побегов, коротко их обрезая. Эти побеги винограда нужны для создания основы рукавов. На 2-3-й год 2-4 сильных побега в середине куста обрезают на 6-8 глазков и подвязывают наклонно. Ускоренным способом можно формировать и весь молодой виноградный куст. При хорошем росте кустов на 2-й, а при слабом росте на 3-й год после посадки из развившихся на коротко обрезанных лозах побегов оставляют 4, а остальные выламывают. При формировании куста по веерной системе оставленные побеги прищипывают над 2-3 листом, а при формировании по многорукавной веерной системе - на высоте 40-60 см (крайние побеги прищипывают выше), чтобы вызвать развитие пасынков. Из всех развившихся пасынков на каждом побеге оставляют по 2 верхних, из которых в следующем году формируют плодовые звенья. Наклонный или косой кордон. Создают один сильный рукав, по длине которого располагается несколько плодовых звеньев. В год посадки на кусте винограда выращивают 1 длинный побег. На 2-й год после посадки побег обрезают на длину всей хорошо вызревшей части, но так, чтобы после подвязки ero в наклонном положении к нижней проволоке последний глазок был направлен вниз. После распускания почек выламывают лишние побеги. Удаляют все побеги в нижней части рукава до проволоки и прореживают побеги на остальной части рукава, оставляя только несколько побегов (на верхней стороне рукава) с расстоянием между ними 35-40 см. Не выламывают также последний побег, необходимый для продолжения рукава. Весной следующего года однолетние лозы обрезают по длине рукава на 2-3 глазка, а верхнюю на такую Длину, чтобы после подвязки ее в горизонтальном по нижней проволоке шпалеры, 2 остальных побега (по одному с каждой стороны куста) подрезают коротко, оставляя 2-3 глазка. После распускания почек на длинно обрезанных лозах все побеги, за исключением двух верхних, выламывают. Из оставленных побегов в будущем году формируют плодовые звенья - нижние режут на 2- 3 глазка (сучки замещения), верхние более длинно - на плодоношение. Из побегов винограда, выросших на коротко обрезанных лозах у основания куста, верхние режут на 8- 10 глазков и уже описанным способом формируют из них новые рукава, а нижние - снова режут коротко. В дальнейшем, если необходимо, и нижние побеги обрезают длинно для получения рукавов или ежегодно подрезают коротко для выведения новых рукавов взамен старых (звено омоложения). В последующие годы соблюдают те же правила обрезки, что и при веерной формировке. С каждым годом рукава удлиняются, на них больше появляется ран, они стареют и теряют продуктивность. Такие рукава надо заменять новыми, для чего их формируют из побегов, развивающихся на голове куста винограда или на звеньях омоложения, вышеизложенным способом. Новые рукава можно выводить также ускоренным способом с использованием пасынков. Сильный побег, идущий из головы куста, прищипывают на высоте 40- 60 см. Развившиеся после прищипки пасынки, за исключением верхних двух, выламывают. Из оставшихся пасынков следующей весной формируют плодовые звенья. После распускания почек на новой части кордона оставляют несколько побегов на расстоянии 35-40 см один от другого и выламывают остальные. На 4-й год на первой части кордона (трехлетнего возраста) на каждом сучке формируют плодовые звенья, а на второй части (двухлетней) побеги обрезают на сучки, на которых будут формировать плодовые звенья весной 5-го года. В дальнейшем ежегодно на сформированных таким образом на кордоне рукавах нижний побег обрезают коротко - на сучок замещения, а верхний длинно - на плодоношение. Плодоносные лозы подвязывают наклонно ко второй проволоке или сгибают дугами и концы привязывают к первой проволоке. Когда рукава сильно удлиняются и укрывать их становится трудно, на смену им выводят новые. Для этого у основания старого рукава при обломке оставляют побег винограда, который затем обрезают на 2-3 глазка. Из полученных побегов в следующем году формируют плодовое звено, а старый рукав вырезают у основания. Как и веерные формировки, кордон можно выводить ускоренным способом с использованием пасынков. Сильный и достаточно длинный побег в начале лета прищипывают и подвязывают в наклонном положении к первой проволоке. Когда разовьются пасынки, их оставляют в нужных местах, а лишние выламывают. Весной следующего года каждый прошлогодний пасынок обрезают на 2-3 глазка и из полученных на них побегов в дальнейшем формируют плодовые звенья. Таким же способом нормируют новый кордон, если требуется заменить старый, потерявший продуктивность. Чашевидная формировка. Применяется при культуре винограда на кольях и загущенной посадке кустов. Выводится в основном так же, как и веерная формировка, но рукава располагаются не в одной плоскости, а направляются в разные стороны, вследствие чего куст приобретает вид чаши. На каждом рукаве ежегодно доставляют сучок замещения и плодовую лозу. Плодовые лозы сгибают в дуги и концы привязывают к поставленному в центре чаши колу. Все зеленые побеги по мере роста подвязывают вокруг кола. Вертикальный кордон применяется главным образом при выращивании винограда возле стен, беседок, веранд. В зоне неукрывного виноградарства для этого подходят все сорта, в укрывной зоне - только достаточно морозостойкие. На 2-й год после посадки куст обрезают на 2 глазка и выращивают 2 сильных побега. На 3-й год оба побега подрезают длинно и подвязывают один в вертикальном положении, а другой - в горизонтальном. Первый побег используют для выведения кордона, второй -для получения урожая. Однако при слабом развитии куста оставляют только один, вертикальный, побег. Глазки вертикального прошлогоднего побега вырезают до высоты первой проволоки. На 3-6 глазков выше проволоки побег обрезают. Развившиеся боковые побеги подвязывают наклонно на обе стороны, а верхний побег -вертикально, для продолжения кордона. При очередной обрезке боковые побеги обрезают на 2-3 глазка и на них, потом создают плодовые звенья, а верхний побег обрезают на 3-6 глазков выше очередной проволоки. Из оставленных глазков развиваются боковые побеги, используемые для образования плодовых звеньев, а верхний - для продолжения кордона. Если внизу второй побег оставляли на плодоношение, то в начале 4 года его вырезают у основания. В дальнейшем оставляют побеги только на боковых ветвях, все порослевые побеги выламывают. „

КЕР-ГА :“Черенки на размножение удобно заготавливать, приурочив это к осенней обрезке куста. 90% всего куста осенью "безжалостно" срезается! Так вот срезанные побеги не выкидывают, а нарезают 2-3 почковые черенки и укладывают на хранение до весны. „ „Весной это делать нежелательно, скорее даже запретительно! Виноград весь истечёт соком и поэтому ослабеет, в ущерб будущему урожаю,снизится его зимостойкость. Нарезать лучше поздней осенью, когда "куст залегает в спячку". „Без обрезки всё страшно зарастёт. Ни плодовой стрелки, ни сучков замещения, ни рукавов.“ „черенки вообще-то  укореняют весной в марте-апреле ( не раньше)“ „На черенки лозы режут поздно осенью, когда отомрут листья, а древесина побегов полностью созреет. В разных климатических зонах это происходит в разные месяцы. У нас в Ленинградской области это происходит где-то в октябре-ноябре. Черенки нарезаются в 2-3 междоузлия и связываются в пучки по сортам. Навешивается бирочка с названием сорта и отправляется на хранение  до самой весны. Раньше весны он не укоренится, так как находится в физиологическом состоянии покоя. Хранят черенки все по-разному: кто как приспособился - единого совета нет! Кто-то завернув в мокрую газету, а затем положив в полиэтиленовый пакет, кто-то в погребе в сухом песке, торфе или опилках, а кто-то просто прикопав нарезанные черенки прямо под кустом винограда. У всех способов есть свои плюсы и свои минусы. „ Виталий:“ нарезать черенки при осенней обрезке, связать в пучки, и убрать в погреб с достаточной влажностью (в сухом - во влажную подстилку - мох или опилдки. Достать в феврале, нарезать черенки с 2-3 междоузлиями. В нижней части черенка можно сделать бороздование коры. Укоренять в воде, как комнатные растения. При появлении корней - высадить в стаканчики с обычной землёй - и выращивать, как обычную рассаду до начала июня. Потом - высадить в грунт.“ Welle:“С июня по август лианы активно растут, их подвязывают к опоре и формируют крону. Боковые ветки обрезают на две-три почки, сильные плети - на 1/3 длины.“ Семена высевают осенью или весной после 2-4-месячной стратификации. Зацветают на 5-6 год. Но еще проще размножать виноград зимними черенками. Через два года укорененные черенки высаживают в открытый грунт. „ Багира:“сроки посадки: черенки и двухлетние зимовавшие саженцы высаживают в апреле, зеленые вегетирующие саженцы высаживают с середины мая до середины июня после того как минует опасность повреждения их весенними возвратными заморозками. Черенки и двухлетние зимовавшие саженцы можно высаживать также в октябре перед наступлением устойчивых заморозков на почве. ( Но я бы все-таки подождала до весны с саженцами‚ чтоб не вымерзли). Черенки при посадке следует заглублять полностью, верхняя почка должна располагаться вровень с поверхностью земли. Осенью, одновременно с укрытием кустов винограда на зиму, почву в междурядьях и в рядах перекапывают на глубину 20-25 см. В рыхлую почву легче впитывается влага в осенне-зимний период, и почва не так сильно и глубоко промерзает, как необработанная. „

ПОЧВА И ПОДКОРМКИ.После посадки землю поливают и засыпают старым навозом и опилками слоем 3-4 см. КЕР-ГА:“Очень нетребовательный к почвам и подкормкам. Но один пунктик у него всё же есть: не перекормить азотом! Рано весной азотику дать - не грех! А дальше полный запрет. А вот фосфор и калий любит очень! Полведра золы за сезон под взрослый куст - это нормально! Внекорневые подкормки микроудобрениями тоже очень хорошо проходят.“

ПОДВЯЗКА. Victor: “ плач куста это не опасно. Главное этой жидкостью почки чтобы не залило, а окончательная формировка куста производится весной. Но главный секрет в подвязке. Лоза от которой будут в этом году расти побеги должна идти поролельно земле, а побеги от 40 до 90 градусов относительно земли.“

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. welle:“На зиму рекомендуется снимать лианы с опоры и утеплять еловым лапником, торфом, листьями. Можно подсыпать к корням сухой рыхлой земли слоем до 10 см. „

СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ . КЕР_ГА:“ Существует очень много сортов винограда с так называемым функционально женским цветением. Рискну предположить, что один из ваших кустов  к таким  и относится! Такой виноград сам опыляться не может.“ "Для культурных сортов винограда характерны два типа цветков-обоеполый и функционально женский ( с закрученными тычинками и с распростёртыми тычинками). Для нормального плодоношения сортов с функционально женским цветком необходимо искусственное или перекрёстное опыление: в насаждениях вместе с ними должны быть посажены специальные сорта-опылители." „сорта с функционально женскими цветками прекрасно опылятся любым сортом винограда с обоеполыми цветками. Одно только условие нужно соблюсти: подобрать сорта, цветущие одновременно. В каждой природно-климатической зоне эти сроки разные.“

Пояснения к рисунку:“ а) обоеполый цветок- с нормальными пестиками и прямостоячими тычинками с активной пыльцой. Большинство сортов культурного винограда относится к этой группе. Лучше приобретать и сажать такие растения! б) функционально-женский- с пестиком и тычинками, загнутыми вниз, пыльца не активна(стерильна). Таким растениям необходимо опыление! в)переходной тип цветка. г) мужской тип только с тычинками и пыльниками. Может только опылять других, но сам плодов не завязывает из-за неразвитого пестика. Встречается чаще у дикорастущих видов винограда на однодомных растениях! д) пестичный цветок без тычинок совсем! Аналогично - встречается только у дикорастущих видов!“

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s58.radikal.ru/i160/0912/78/6aa898866a6f.jpg[/IMG][/URL]

ЛИТЕРАТУРА и ИСТОЧНИКИ: А.Верченов , В. Углов „ВИНОГРАД ПОВОЛЖЬЯ „ Н. Курдюмова " Умный виноградник".  Т.Юдина, Г.Ленская  "Дачный виноградник. По правилам и правилам вопреки." 4:Сайт по виноградорству: http://www.vinograd.alt.ru/lesson0.php