Строительство бани на участке- что нужно знать застройщику

От терм до сэнто

Бани можно разделить на несколько видов.

  • Бани суховоздушные, к которым относятся городская общественная баня-каменка, русская баня и финская сауна с температурой воздуха 60-120оС и влажностью 5-25%.
  • Ко второму виду можно отнести сырые бани (парная, русская, финская, восточная), температура в которых колеблется от 50 до 70оС, а влажность -от 80 до 100%.
  • В последнее время очень большое распространение получила финская сауна. От русской бани она отличается способом прогрева.

Так, если в русской бане используется влажный пар, который быстрее прогревается до 80оС, то у финской — сухой пар прогревается медленнее, поэтому требует температуры до 110оС. Кстати, финскую сауну не стоит путать с сухой сауной, которая относится к типу суховоздушных бань. Благодаря низкой влажности сухая сауна переносится легче бани. Что касается русской бани, то согласно классификации существует три вида ее отапливания: «по-черному», «по-белому» и современное.

Так, бани, которые отапливаются «по-черному», включают непосредственно баню и предбанник, которые разделены рубленой стеной. Обычно дверь в баню небольшого размера, а высокий порог замедляет поступление холодного воздуха из предбанника. Бани имеют открытый очаг, прогревающий как камни, так и стены строения. От очага дым выходит через приоткрытую дверь и отдушину в потолке.

Как правило, здесь предусмотрен котел для горячей воды и каменка из валунов-окатышей. Эта баня протапливается дровами лиственных пород, прежде всего березовыми. Поскольку древесина внутри бани сильно коптится, то стены становятся темными. Позитив в том, что это способствует дезинфекции помещения.

Есть много конструкций бань, которые отапливаются «по-белому». Здесь предусмотрена кирпичная, каменная или металлическая печь с баком для нагревания воды. Эксплуатировать такую баню намного проще и приятнее, хотя она требует больше дров для натапливания. Кстати, современные индивидуальные бани имеют такую же конструкцию.

В зависимости от использованного материала при строительстве помещения русские бани делятся на пять классов: клееный профилированный брус, рубленный сруб (тес), оцилиндрованное бревно, цельный профилированный брус и каркасная баня с обшивкой декоративной доской-фальшбрус. Лучше всего в работе показал себя клееный брус (он быстро монтируется и зарекомендовал себя надежным против деформации, а также усадки и влияния агрессивных веществ). Поэтому неудивительно, что чаще всего клиенты заказывают именно клееный брус цена на который невелика, а внешний вид больше подходит к европейскому стилю застройки.

Впрочем, покупателю также придется выбирать, какую печку делать (электрическую или дровяную), использовать подвесное ведро либо соорудить полноценный бассейн или деревянный купель. По наблюдениям, сейчас порядка 80% заказов составляют русские бани с элементами турецкого хаммама. Особенностью турецкой бани (хаммама) является то, что мрамор помещения нагрет до 45-50°C, а влажность воздуха составляет 100%.

Такое сочетание делает восточную баню особенно популярной, так как паровая весьма полезна для кожи, она не пересушивает, а наоборот увлажняет ее. У этого вида бань вообще мало противопоказаний по состоянию здоровья, они легко переносятся и взрослыми, и детьми.

И последний вид бань -это водяные, или японские бани (сэнто). Особенность сэнто — отсутствие парилки.Сначала человек много раз натирается мочалкой и обливается водой до полной чистоты, после чего погружается в индивидуальную или общую большую деревянную ванну (офуро), где отмокает в горячей воде. Эта процедура может повторяться несколько раз.

Специфика выбора места для строительства бани

Впрочем, на этом выбор покупателя не заканчивается.

Ведь ему нужно определиться с местом сооружения бани -создать парную непосредственно в коттедже или строить баню отдельно. Все эксперты единодушны в том, что идеальным является размещение бани как отдельно стоящего здания. «Если человек постоянно живет на даче, то лучше баню ставить отдельно от дома. С одной стороны, отдельно стоящая баня только украсит участок. С другой стороны — в случае пожара в бане жилой дом останется невредим.

Но по большому счету все зависит от платежеспособности человека. Например, имея достаточно финансовых средств, баню можно превратить в гостевой домик. Ведь кроме собственно парилки в бане может быть ряд дополнительных помещений — чайная, массажная, спальня. Разместив в отдельно стоящей бане дополнительные помещения, человек убивает двух зайцев — не только с комфортом отдыхает, но и использует баню как полноценный гостевой домик. Однако при проектировании такого домика нужно учесть некоторые нюансы. Прежде всего, если баня из оцилиндрованного бревна, она должна находиться в затененной части участка, например, в саду. Нужно спроектировать баню таким образом, чтобы на нее лишь изредка попадали солнечные лучи. Не надо переживать, что если баня находится в тени, то древесина после парки не успеет высохнуть. А вот от постоянного пребывания на солнечной стороне участка дерево быстро высохнет и потрескается.

Бань же из клееного бруса, теса и каркасной технологии это правило не касается.

Желательно, чтобы баня стояла на берегу водоема. При этом нужно четко соблюдать ориентацию: вход должен находиться на востоке, а окно -на западе. Благодаря этому на закате дня в бане будет дополнительный свет.

Впрочем, если дача небольшая, то вполне логично разместить баню в доме (особенно если это сухая парная). Раньше делали только отдельно стоящие бани, а сейчас тенденция изменилась.  Многие люди делают баню как в коттеджах, так и в квартирах. Конечно, некоторые так поступают потому, что нет возможности сделать отдельно стоящую баню. Зачастую баню в доме заказывают люди, которые могут себе позволить и отдельно стоящую баню. Просто некоторым людям нравится компактность.

Требования к бане велики

Что касается требований к бане, то независимо от того, будет баня расположена в доме или в отдельном помещении, надо организовать хороший канализационный сток. Чтобы сделать отвод загрязненной воды более эффективным, баню лучше построить на возвышенном месте. Если нет бассейна, то рядом с баней можно выкопать небольшой водоем глубиной приблизительно 1,5 м.

Баня должна визуально выглядеть красивой и эстетичной.

Но одной эстетики мало. Нужно соблюсти температурный режим, чтобы был мягкий пар. Очень важно, чтобы воздух в бане нормально вентилировался.

Ну и наконец, баня не должна быть тесной и неудобной. Например, чтобы 3-4 человека свободно попарились, необходимы минимальные параметры 2,5х4,5 м. Некоторые пытаются сэкономить на высоте потолков (2,06 м), в то время как нормальная высота потолков составляет 2,3-2,4 м. Однако, по внутренним стандартам высота потолка должна составлять 2,1-2,2 м при полках в двух уровнях, 2,45 м — при трех уровнях полок. Главное требование: от верхней полки до потолка должно быть не менее 1,1 м. Если парная имеет завышенный уровень потолка — весь горячий воздух будет находиться вверху, к тому же потребуются лишние мощности для разогрева парной ( 1кВт на 1 куб. м).

Самым сложным в строительстве бани считается создание и поддержание тепла. Впрочем, дело здесь не в каких-то секретах, а в четком соблюдении технологии. Если человек попытается сэкономить на утеплителе, то температуру в бане не удастся поднять выше 60оС, поскольку весь пар будет выходить наружу. Для гидропароизоляции нужно использовать специальные пленки для бани, которые подходят лучше обычных пленок. Уменьшат теплопотери конопаченные конструкции (оцилиндрованное бревно и непрофилированный брус).

Особое внимание следует уделить устройству стен и потолка.

Это своего рода пирог, состоящий из нескольких слоев различных материалов, основная цель которых — сохранение тепла внутри помещения. Первым слоем на стену нужно использовать пергамин. Это специальная вощенная парафином бумага для гидроизоляции стены. Далее — утеплитель с соответствующей толщиной, затем — фольгированная бумага. Стыки у нее склеиваются специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем.

Далее — обшивка. Идеально, если между обшивкой и фольгой будет проветриваемое воздушное пространство. Сделав правильную теплоизоляцию и вентиляцию, можно получить идеальные условия для высокой температуры в парной.

Также важно, чтобы вентиляция была не только регулированная, но и настроена таким образом, чтобы не выдувать все тепло наружу. Были случаи, когда баня состояла только лишь из парилки (без предбанника). Чтобы прогреть такую баню до приемлемой температуры, нужно использовать много дров. Поэтому лучше строить как минимум предбанник (в крайнем случае тамбур) и парилку. А чтобы уменьшить теплопотери, небольшие окна (например, 50х50 см) должны быть глухими.

Цена бани

Что касается стоимости создания бани, то разные производители назначают разные цены.

Цена бани зависит от двух важных факторов — площади и материалоемкости. И неудивительно: чем больше площадь строения, тем больше материалов потребуется, тем больше будет цена, но меньше материалоемкости и соответственно себестоимости квадратного метра. Например, к эконом-классу можно отнести баню площадью до 30 кв. м, к среднему — от 30 до 70 кв. м.

Что же касается площади элитных бань, то она стартует с 70 кв. м и ограничена только фантазией заказчика. Ведь бывают частные бани площадью 250 или 300 кв. м, а бывают элитные банные комплексы до 1000 кв. м. Еще немаловажное значение имеет этажность. Кроме того, стоимость одноэтажной бани площадью 100 кв. м выше, чем двухэтажной аналогичной площади, поскольку выше расходы на фундамент и крышу на квадратный метр площади строения.

Но даже бани двух одинаковых площадей могут существенно отличаться в стоимости. Так, самые дорогие — бани из клееного профилированного бруса и рубленного сруба (теса). Причем клееный брус — дорогой сам по себе материал, хотя работы по его монтажу несложны. А вот рубленный сруб — материал дешевый, хотя работы по его монтажу дорогостоящие. Поэтому суммарно изготовление бани из этих двух материалов -дорогое удовольствие. Самые дешевые бани из оцилиндрованного бревна и каркасная баня с обшивкой декоративной доской. А вот цельный профилированный брус находится в средней ценовой категории.

Так, средняя цена квадратного метра оборудованной кабинки сауны (не важно, где она обустроена — в доме или в срубе) обойдется в $1000. Таким образом, шестиметровая кабинка обойдется в среднем в $6000. Впрочем, в зависимости от стоимости материалов, стоимость парной можно как удешевить до $3000, так и удорожить до $10 000 и более. А вот квадратный метр небольшой одноэтажной, отдельно стоящей бани из кругляка без учета канализации и вентиляции будет стоить от 2300 грн. Сама же баня с учетом стоимости фундамента -от 3200 грн. за кв. м. У застройщиков бань есть своя формула, они советуют посчитать, сколько кубометров бетона нужно для фундамента, и умножить на 2000 грн. Фундамент должен быть не менее глубины промерзания (1-1,2 м). Что касается стоимости вентиляции, то в квартире она является недешевым удовольствием — до $2000. Ведь принудительную вентиляцию в условиях города сделать не всегда удается. А вот на даче обеспечение вентилирования не является большой статьей расходов -порядка 1500-2000 грн.

При помощи двух труб из нержавеющей стали удается сделать нормальную вентиляцию воздуха: через одну трубу в баню поступает холодный воздух, а через другую -выходит горячий. Правда, в крупных общественных банях, где предусмотрена мощная вентиляция, стоимость оборудования стартует от $10 000.

Полностью оборудованный кубический метр бани стоит от $200 до $250. Качественная баня ценового сегмента «эконом» стоит порядка 35 000-40 000 грн. А вот стартовая цена элитных бань как минимум на 50% дороже, поскольку в них, в отличие от эконом-класса, предусмотрены дополнительные источники освещения (на потолке и под лавками), которые способствуют игре света и тени, здесь же устанавливают лавки эргономичной формы, а печка отделывается дорогим талькохлоритом. Впрочем, какой бы вид бани ни выбрал заказчик, главное помнить: для того чтобы провести время с комфортом и удовольствием -средств лучше не жалеть.

Читайте также

Чаши нарезают, используя рейсмус, фуговочный или фрезерный станок со специальной насадкой. Обработку осуществляют двумя способами: с учетом конусности и по толщине бревна. В первом случае под бревно подкладывают шаблон, приподнимающий один конец, тем самым обеспечивая горизонтальную выборку на одинаковую глубину. Тогда укладка толстого конца следующего бревна выполняется на тонкий конец предыдущего, и наоборот. Во втором случае обработка производится без шаблона, вследствие чего бревно приобретает одинаковую толщину, что позволяет укладывать ряды в произвольном порядке. По мере уменьшения диаметра насадка опускается до необходимой высоты. Сравнивая эти два способа, можно заметить, что в первом случае наблюдается экономия материала — примерно 3—5 см на каждый ряд, во втором — облегчается монтаж и улучшается внешний вид сруба. Конечно, есть и ручной метод, в процессе которого шнурами определяется площадь выборки, которая затем обрабатывается специальными ручными инструментами. Это довольно длительный и трудоемкий процесс, требующий высокого мастерства.
Перед установкой рядовых венцов настилают утеплитель из войлока, пакли или мха по всей площади чаши следующего бревна, то есть оконопачивают.
На этом же этапе определяется вариант обработки торцов бревен: либо каждое бревно подгоняется под предыдущий ряд, либо обрезка торцов по одной линии производится по завершении сборки сруба. Затем, после укладки первых деталей венцов первого ряда, устанавливают дверные коробки по уровню высоких бревен оклада. В нашем случае входная дверь врубается на половину толщины венцового бревна. Дверь в моечную закрепляется на высоком бревне оклада, дверь в парилку — на высоком бревне первого ряда венца. Сопряжение дверной коробки с бревнами по всему периметру осуществляется только «в паз» с прокладкой утеплителя.
Далее сруб поднимается до высоты 1,5 м, и на этом уровне устанавливаются оконные коробки размерами 50 см в высоту и 60 см в ширину. Сочленение коробки с деталями стен также осуществляется «в паз» с прокладкой утеплителя.
В нашем случае окна устанавливаются только в предбаннике. При желании их можно сделать и в помывочном отсеке, но не в парилке.
В парилке для вентиляции допускается просверлить небольшой продух в сторону предбанника или помывочной, хотя вполне достаточно и проветривания через дверной проем. Если сделать отверстие со стороны улицы или установить окно, то высокая влажность в парной приведет к образованию конденсата, а впоследствии — к сырости и гниению стен и полов, не говоря уже о неприятном запахе. Продух во время приема парных процедур в обязательном порядке должен закупориваться наглухо. После того как вопросы с проемами решены, устанавливают оставшиеся ряды коробки до отметки перекрытия. Между верхними перекладинами дверных и оконных рам и перекрывающим бревном ряда оставляют зазор 7—12 см на усадку сруба.
В целом полная усадка сруба происходит в течение трех лет, поэтому все это время каждую осень производят дополнительное оконопачивание. Для этого сначала снимают с наружных стен все наличники вокруг оконных и дверных проемов, затем плотно заполняют все стыки между рядами бревен и коробок рам теплоизоляционными материалами. Куски теплоизоляции (мох, войлок, пакля и прочее) вставляют в щели и забивают конопаткой ударами киянки. Так продолжают до тех пор, пока все стыки не окажутся целиком заполненными. В современных условиях можно воспользоваться как синтетическими утеплителями, так и специальными жидкими субстанциями, которые, вступая в реакцию с воздухом, расширяются в объеме и затвердевают. Это различного рода полиуретановые пены и минеральные ваты.
Строительство сруба «в лапу» производится по такой же технологии, как в предыдущем варианте, однако есть ряд особенностей, которые важно соблюсти.
Калибровка бревен необходима для упрощения процесса монтажа и обеспечения плотного прилегания венцов друг к другу.
Калибровку бревен делают двумя способами.

Способ 1. Двусторонняя окантовка на вертикальнопильных станках производится в целях получения бревен одинаковой толщины. Для эффективной выборки расстояние между пилами устанавливается по минимальному диаметру ствола, вследствие чего получается горбыль конусообразной формы.
Способ 2. Двусторонняя окантовка с учетом конусности бревна применяется для достижения максимальной экономии лесоматериала и осуществляется на горизонтально-пильных станках. Между пилой и станиной устанавливают расстояние на 1—2 см меньше диаметра толстого конца бревна, а под тонкий конец подкладывают шаблон с соответствующей толщиной по разнице между большим и малым диаметрами ствола. Пропил начинают с толстого конца, получая горбыль с примерно одинаковой шириной, затем бревно переворачивают и повторяют процедуру в том же порядке, опустив пилы до нужной высоты.

Вырезание «лапы» сводится к обработке обоих концов бревна до придания нужной формы для угловой сцепки. Сначала срезаются канты по длине шаблона и на них фиксируется сам шаблон, по которому намечаются линии среза. Затем шаблон снимают и по разметке удаляют лишние части.
Фиксация венцов осуществляется методами на нагели, на шканты и «шип в паз».
Нагели — это металлические стержни диаметром 8 — 12 мм и длиной около 10 см, заостренные с обоих концов. На один венец набивают не менее трех нагелей: один посередине и два на расстоянии 60 см от концов бревна. Если шаг между нагелями превышает 2 м, то забивают еще по одному нагелю.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нагель забивается на одну треть от своей длины.
Шканты — это деревянные цилиндрические стержни диаметром около 30 мм и длиной 8 — 12 см. Для их установки сначала вырезают соответствующие отверстия с глубиной в половину длины шканта. Места установки — такие же, как и для нагелей, но требуют особой точности в разметке.
«Шип в паз» — довольно известное соединение. На верхнем гребне бревна нарезается шип либо паз посредством фрезерной обработки. Соответственно ему на нижнем гребне следующего венца нарезается паз либо шип. В верхнем и нижнем гребнях можно нарезать только пазы, а в качестве шипа использовать рейку или брусок.
Конопатку стен производят так же, как для сруба «в чашу», с использованием аналогичных утеплителей, причем полная усадка коробки, собранной «в лапу», происходит за год. Поэтому бывает достаточно провести дополнительное оконопачивание стен на вторую осень. Кроме того, доской обшиваются не только периметры оконных и дверных проемов, но и углы здания.

Построить баню самому не так сложно, как кажется. Из материалов понадобятся камень, цемент, песок, глина, кирпич, кровельное железо, шифер, различные утеплители, стекло и самый важный – дерево. Баня, построенная из дерева полностью, включая фундамент и крышу, окажется самой лучшей.

Если вы решили строить баню, в первую очередь необходимо ознакомиться со всеми правилами и приемами. Узнать, где лучше расположить данное помещение, какие стройматериалы использовать. А также многие другие аспекты создания парилок.

Большую популярность в настоящее время приобрели трубы из керамики. Они востребованы владельцами частных домов так же, как и металлические. Этому способствует высокая степень огнестойкости и устойчивости изделий к воздействию агрессивной среды, такой как конденсат.

Сейчас очень распространено строительство домов, бань и беседок своими руками. Новые технологии в строительстве дают возможность обычному человеку, не имеющему специальности строителя, попробовать себя в этой роли. Материалов на рынке для строительства зданий представлено великое множество, это и камень, и дерево, выбор зависит от предпочтений нашего строителя. В продаже имеются специальные блоки, которые имеют такие свойства, как прочность и устойчивость к пожарам.

В этом разделе мы поговорим о нескольких породах древесины, используемых для строительства бань и не требующих применения антисептиков, — другие виды для строительства бань не подходят.