Каждый год с красными помидорами- применение гибридов

Приведу пример лета 1996 года, которое оказалось «черным» для садоводов. Каждый день такая картина: утром до 10 часов солнце, а с 10 часов — дождь целый день и ночь. У кого томаты и огурцы росли в низких парничках, там растения вымокли, просто погибли. В теплицах кое-что выросло. У меня теплица стоит так, что утреннее солнце ее полностью освещает, да и рассаду высадила рано, 1-2 мая, за май томаты успели что-то завязать. У большинства садоводов цветы томатов просто отваливались. У меня же сорта дали по 6 кг/м2, а гибриды-индетерминанты — по 16 кг/м2. В то лето, т.е. в экстремальных условиях, пришлось мне испытать следующие гибриды: Дружок, Леопольд, Семко-Синбад, Ярило, Торнадо, Стреза, Верлиока, Кострома, Фигаро. Сейчас же из них использую только F1 Стреза и F1 Семко-Синбад, остальными уже не пользуюсь, т.к. на смену пришли другие. Гибриды более устойчивы, чем сорта, к болезням, вредителям. Они более лежкие, хорошо переносят транспортировку.

Больших различий в агротехнике гибридов я не чувствую. Кроме разных подкормок обязательно провожу корневые или некорневые подкормки сернокислым магнием, особенно в период массового созревания плодов. Но я начинаю подкармливать сернокислым магнием уже с июня. Однажды попробовала кормить MgSO4 с момента плодоношения и опоздала, пошли пятна по листьям. В некоторых рекомендациях норма сернокислого магния — 0,5%, а в некоторых — 0,2%. Может, постепенно нормы установятся, а я делаю так. Некорневая подкормка — 20 г MgSO4 на 10 л воды, а корневая — 50 г на 10 л воды и 1 л раствора под одно растение. Некоторые гибриды лучше опыляются при повышенной влажности воздуха. У других, особенно в у кистевых, рекомендуется удалить первую цветочную кисть. Я выращиваю несколько лет кистевой гибрид F1 Витадор, у него удаляю первую цветочную кисть, на ней формируются более мелкие плоды. А кистевой гибрид F1 Самара фирмы «Гавриш» выкармливает все кисти, и самая первая не бывает мелкоплодной.
Если на пакетике есть какие-то рекомендации, отличающиеся от привычных сортов, надо выполнять. В основном все гибриды хорошего и даже отличного вкуса. Не имеет значение, голландских они фирм, от фирмы «Гавриш» или фирмы «Ильинична». Гибриды других фирм я не использую, как говорится, «от добра добра не ищут».
Профилактика болезней томатов
Здесь я провожу следующие операции: делаю дезинфекцию теплицы серными шашками; обрабатываю семена; рассаду опрыскиваю раствором: 1 стакан молока обезжиренного, добавляю воды комнатной температуры до одного литра, добавляю 2-3 капли йода. Опрыскивание провожу, когда рассада имеет 4-5 листьев. Могу провести и второе опрыскивание этим составом перед высадкой в грунт.
Расстояния между растениями даю такие, чтобы не было загущения и обеспечивался максимум света.
Делаю постоянное проветривание. Во время плодоношения, примерно в середине июля, один раз опрыскиваю раствором: 40 капель йода на 10 л воды. На опрыскивание расходуется 2-3 литра, оставшийся раствор выливаю понемногу под растения. Обеспечиваю сбалансированное питание.
Если выполнять эти нетрудоемкие требования — болезней не будет.
Физиологические заболевания (нарушения), их причины
Скручивание листьев в трубочку:
1) слабо развита корневая система;
2) запоздалое удаление пасынков;
3) слишком влажный воздух в теплице и наоборот;
4) недостаток фосфорного питания.
Скручивание листьев в спираль:
1) недостаток цинка (есть в суперфосфате).
Скручивание листьев вверх:
1) недостаток магния, меди.
Скручивание листьев вниз:
1) недостаток молибдена (очень редко);
2) избыток цинка (пластинки закручиваются);
3) сухая почва;
4) высокая температура почвы;
5) плохое проветривание, низкая освещенность (тучи, грязная пленка, деревья).

Неравномерное окрашивание плодов:
1) слишком высокая температура;
2) нехватка калия и магния (зеленые пятна на спелом плоде);
3) высокая концентрация азота;
4) недостаточное освещение (бурые пятна).
Растрескивание плодов:
1) недостаток питания — трещины с цветочного конца, плоды имеют впалые бока;
2) неравномерный полив — трещины со стеблевого конца и радиальные;
3) сортовой признак, т.е. сорт не устойчив к переменам поливов.
Вершинная гниль, бывает двух видов:
1. Инфекционная — ткань темно-коричневая, мокнет, ослизняется, распространяется внутрь плода. Это грибное заболевание. Меры борьбы: обработка медьсодержащими препаратами.
2. Неинфекционная — растение находится в стрессовом состоянии — недополив, недостаток кальция, калия, бора, азота или высокое содержание солей. Гниль поверхностная, черновато-коричневая по цвету, сухая.
Два вида «вершинной гнили» описала для того, чтобы садоводы смогли сравнить, хотя «инфекционная» не должна быть в разделе о физиологических заболеваниях.
На недостаток любого элемента питания растения реагируют так, что по любым пятнышкам на листьях, по размеру листьев, цветов, по толщине стебля, по цвету листьев и цветов можно определить, чего растению не достает, а иногда и перекорм бывает. Это большая тема, которую раскрыть должны ученые. Я пользуюсь их наработками и учу садоводов. Если создать растениям условия — заболеваний не будет, ядохимикатами не придется пользоваться.
Вот пример: приходит пожилая женщина, просит совета. Она подумала, что картофель соседа поражен фитофторозом. А у нее теплица с томатами стоит на границе этого картофеля, на ее растениях коричневые пятна, плоды все уже сняла, оставила самую мелочь. Иду смотреть. Никакого фитофотороза у соседа нет. Сажает картофель по картофелю несколько лет. Истощение почвы. Удобрениями не пользуется вообще, боится химии. Ботва хилая, желтая, вся в пятнах, очевиден недостаток и калия, и цинка, и марганца, и серы. Осенью посыпал только известью, навоза нет, компост не делает, при посадке внес золу.
А у томатов тоже никакого фитофтороза не было. Плоды совершенно чистые, полные корзины их наснимала. На листьях же бурая пятнистость (кладоспориоз), причем не в такой степени, чтобы досрочно снимать плоды.
Еще один раз приглашает к себе в теплицу другая соседка. Плачет. Поснимала все плоды, оставила на верхушках мелочь. У нее тоже бурая пятнистость, и только в начальной стадии. В углу, в тупике стоят два растения чистые, листья их зеленые-презеленые. Часть плодов она и у них успела снять.
Спрашиваю: «А что это за сорт в углу?»
Отвечает: «А это вы посоветовали F1 Семко-Синдбад».
«Так зачем же плоды с него сняли зелеными, он же не поражен?»
«Я думала, что это фитофтороз, и от страха все снимаю».
В теплицах, которые я описала, по одной двери. В июле начались холодные ночи, и женщины от страха закрыли уже все форточки и фронтоны. Они думали, что помидоры так быстрее покраснеют. А получилось все наоборот.
Еще пример: листья томатов начали резко желтеть на среднем ярусе, пошли некрозные пятнышки по этим листьям. Молодые листья зеленые. Такая картина на всех растениях в теплице. Это свидетельство недостатка марганца. Посоветовала полить или опрыснуть сернокислым марганцем, а хозяйка уже опрыснула Интавиром. Печально, но факт.
Жаль, что еще не все садоводы учат азы агротехники. Может, мой опыт поможет кому-то без больших усилий вырастить экологически чистые томаты. В 2000 и 2001 годах я пробовала кормить растения через листья, т.е. весной в почву заложила все, как положено, а подкормки вела только некорневые. Удобрения экономятся многократно, на всю теплицу на одно опрыскивание хватало 5 л раствора. Но что-то мне не понравилось, сама не поняла. То ли растения быстрее старели, то ли чего-то им не хватало. В 2002 году перешла на корневые подкормки, чередуя с некорневыми. Попробуйте сами, может, понравится. Урожай только от одних хороших семян просто так не получить. Надо вовремя посеять, вовремя высадить, вовремя полить и накормить. Из таких повседневных мелочей складывается мой урожай.
Пользуюсь ли я Лунным календарем? Да, пользуюсь. Я поморка по месту рождения, и он мне понятен. Зная биодинамику растений, можно узнать: будет ли данный год трудным или нет для той или иной культуры.

Сбор и хранение томатов
Снимать плоды можно еще зелеными, но уже более светлыми, чем обычно. Семена таких плодов имеют высокую всхожесть. Это биологическая спелость. При поддержании температуры +23…+25°С через 4-6 дней такие плоды приобретут красную, малиновую, желтую окраску соответственно сорту. Это уже техническая спелость.
Для увеличения общего урожая необходимо собирать с растения плоды, находящиеся на таком этапе, когда в разрезе они уже розовые и вполне пригодны к употреблению в пищу. Считается, что полностью созревшие плоды выделяют этилен, который приостанавливает рост других плодов. Я не замечала, что при этом теряю урожай, привыкла снимать плоды розоватыми, но не перезревшими. Зеленые плоды приходится снимать в конце сентября на индетерминантных растениях, это самые последние невызревшие кисти.

Собираю рано утром, пока плоды не нагрелись солнцем. Но утром они влажные, поэтому все плоды тщательно протираю хлопчатобумажной тканью и укладываю в два слоя в ящики. Если нужно, чтобы быстрее покраснели, укладываю на светлый подоконник на кухне, где температура +23…+25°С. Если мне потребуется, чтобы созревание затянулось, то укладываю в корзины в два ряда, закрываю их так, чтобы свет не попадал, и ставлю на пол, где температура не выше +20?С. Каждый день проверяю томаты, проветриваю. Как только хорошо покраснеют — отбираю, укладываю в другие корзины и выношу на чердак, где температура не выше +4…+6°С. В таких условиях плоды хранятся 25-30 дней, но есть гибриды, которые хранятся два месяца и более. Некоторые садоводы собирают плоды зелеными и сразу закладывают при низкой температуре, чтобы они очень медленно краснели. Я такие помидоры не люблю, поэтому подобный способ мне не подходит. Однако знаю, что Пензенской сельхозакадемией выведен сорт Стрелка, плоды которого закладываются зелеными, но лежат при температуре +10…+12°С, долго хранятся, а перенесенные в тепло +20…+25°С дозариваются за 3-4 дня и при этом вкусные. Я сорт Стрелка не выращивала, поэтому сказать ничего не могу. Но если у него действительно такой режим дозаривания, то садоводы могут это только приветствовать.

Источник: http://Л. Климцева